Самодельная система фильтрации для домашней мастерской

2 способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.

Очень часто при монтажных работах с электрикой, невозможно обойтись без пылесоса. В первую очередь это связано с процессами штробления стен.

Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их пылесборники будут заполняться очень быстро, а сам пылесос перегреваться.

А что делать, если вы не строитель и вам подобный аппарат нужен только для того, чтобы закончить ремонт электрики у себя в квартире? Оптимальный выход в этом случае один — самостоятельно сделать строительный пылесос из обычного.

Причем по времени на такую переделку у вас уйдет всего несколько минут. А материалы которые для этого потребуются, можно спокойно найти в кладовке, либо докупить в ближайшем сантехническом магазине.

Давайте подробнее рассмотрим два весьма схожих способа, имеющих тем не менее конструктивные отличия между собой.

Первый метод уже довольно давно представлен в интернете и на ютубе. Вы без труда сможете найти множество роликов с подобными самодельными циклонами.

Однако у профессиональных строителей они вызывают вполне закономерные вопросы и скепсис. Поэтому следует сразу же оговориться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью подобными девайсами лучше не работать. Под нее более «заточен» второй вариант.

Основная «фишка» которая позволит вам спокойно засасывать килограммы мусора, древесные, металлические опилки и при этом не беспокоиться о частой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».

Его то и нужно будет сконструировать из нескольких комплектующих. Для всей сборки вам понадобятся:

    обычный пылесос
    плотное пластиковое ведро с крышкой

Лучше всего здесь подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

    пластиковая канализационная труба d-40мм
    полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм
    коронка 40мм или канцелярский нож

Первым делом по центру крышки ведра высверливаете или аккуратно вырезаете сквозное отверстие под трубку.

Втрое отверстие размечаете ближе к краям крышки, там где ребро жесткости.

Если у вас нет специальной коронки, то предварительно протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратно прорезаете ее канцелярским ножом.

Края при этом получатся неровными, но их можно обработать круглым напильником.

В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтобы они надежно держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше приклеить.

Для этого сначала обработайте края трубки наждачкой или напильником, дабы создать шероховатую поверхность.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

После этого, вставляете во внутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.

Клея не жалейте. Это поможет создать в этих местах хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.

Есть правда еще один вариант, при котором можно обойтись и вовсе без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они бывают разного диаметра. Подбирайте по размерам своего шланга.

Например в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

На этом конструкция сепаратора можно сказать практически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.

А тот кусок, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Желательно чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размеру гофрошлангов пылесоса.

На этом вся сборка окончена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.

Принцип работы здесь следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на дно емкости. При этом она не попадает в ту зону, где непосредственно происходит откачка воздуха.

Помогает в этом деле три фактора:

    гравитация
    центробежная сила

Обычно такой циклон на заводских конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже зачастую неплохо справляются с этой задачей.

Правда чем выше будет ведро, тем лучше будет работать установка. Многое тут зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному подбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.

В цилиндрических ведрах вход тангенциального потока воздуха осуществляется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой девайс на порядок проще.

Кроме того, если у вас есть несколько ведер, можно их использовать поочередно. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на другое. Причем это сделать даже проще чем в громоздких циклонах.

Далее в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это здорово экономит время.

Если у вас мощный пылесос, вместо пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше использовать металлический бачок такой же формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.

Выручает в этом деле регулятор мощности. Если он конечно присутствует в вашей модели.

При таком способе вся мелкая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более-менее крупные фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% строительного мусора оседает в сепараторе и лишь 5% попадает непосредственно в пылесборник бытового пылесоса.

Однако все дело в том, что даже эти 5% способны постепенно убить пылесос. Кроме того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД редко бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, сделанных своими руками, в которых аэродинамика далека от совершенства.

Для 100% сборки мелкой фракции нужен электрофильтр или барботажная колонна.

Кстати, от некоторых видов пыли, появляется очень сильное статическое напряжение. Будьте осторожны при работе.

Чем дольше вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот почитайте поучительный комментарий одного реального пользователя такой самоделки.

Читайте также:
Основные правила изготовления бетона, как сделать качественный бетон своими руками. Советы и рекомендации по изготовлению

Поэтому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.

Пять процентов мелкой древесной стружки конечно не страшны для бытового пылесоса. А если это будет мелкая цементная пыль при штроблении?

Такие частицы при попадании во внутрь, наглухо забивают фильтр.

Причем происходит это очень быстро. Вся эффективность “циклона” в течение считанных минут падает минимум на 2/3.

Главная проблема в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации маленькая. Поэтому он и не подходит для отходов от штукатурки и бетонных стен.

Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся не обойтись? При интенсивной работе, действительно спасает только дорогой и профессиональный инструмент.

Но для работ от случая к случаю, данную конструкцию можно немного доработать и усовершенствовать. Идея принадлежит Шайтеру Андрею.

Прежде чем мы рассмотрим второй вариант конструкции, задайте себе вопрос: “В чем заключается одно из основных отличий бытовых пылесосов от строительных?”

В бытовых моделях охлаждение происходит за счет всасываемого воздуха.

То есть, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Далее происходит его фильтрация и охлаждение самого двигателя. После чего воздух выбрасывается наружу.

Отсюда и вытекает весь риск повреждения двигателя. Во-первых, при забивании фильтра, резко спадает охлаждение движка.

Во-вторых, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.

Добавление воды на дно бачка не особо помогает. Вместо пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в итоге забьются.

В профессиональных же девайсах охлаждение двигателя осуществляется отдельно, через специальные технологические отверстия. Поэтому им не так страшны забитые напрочь мусором мешки.

Более того, у них еще предусмотрена автоматическая очистка или встряхивание.

Дабы по уму переделать бытовую модель, вам понадобится немного больше запчастей, чем в первом случае.

Главный дополнительный элемент здесь – фильтр мешок из нетканого материала. Очень хорошо подходят экземпляры от фирмы Керхер – артикул 2.863-006.0

Вообще-то этот фильтр одноразовый. Ваша задача сделать из него многоразовый элемент.

Для этого разрезаете его нижнюю часть и немного складываете ее, чуток уменьшая ширину (до 22см).


Далее эту нижнюю часть нужно закрыть специальной закрывашкой. Изготавливаете ее из двух элементов пластикового кабельного канала и куска полипропиленовой трубы.

Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези примерно в 5мм.

Далее все просто. Намазываете клеем крышки.

Прикладываете их тыльной стороной к ткани в нижней части.

После чего вдеваете через прорезь подготовленную трубку.

В итоге из одноразового у вас получился многоразовый фильтр мешок. Причем гораздо большего размера чем тот, что установлен внутри бытовой модели.

Далее проделываете уже ранее рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.

Одно будет для подсоединения фильтр-мешка, другое – для шланга.Размеры подбирайте по диаметрам своих девайсов.

Здесь можно обойтись без фановых труб и уголков. Далее одеваете пластиковую вставку от многоразового фильтра на переходник.

Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.

Она хоть и похожа, но отличается от вышеприведенного первого варианта. После того как вы включите агрегат и начнете засасывать мусор, именно самодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю гадость и грязь.

Пыль не будет летать вокруг как в предыдущем случае. Наоборот, данный мешок от потока воздуха будет раздуваться внутри ведра.

Постепенно он будет заполняться как тяжелыми, так и мелкими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.

Однако не забывайте про забивание стенок у многоразового фильтра и уменьшение тяги охлаждающего потока воздуха. Чтобы не спалить двигатель бытового пылесоса, необходимо осуществить еще одно мероприятие.

У большинства современных моделей есть встроенный предохранительный клапан. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в этот момент открывается дополнительный поток воздуха.

Правда это считается уже аварийной ситуацией. Ваша задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться несколько иной хитростью.

У некоторых девайсов непосредственно на ручке есть регулятор тяги в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при любых видах работ.

Если у вас нет такого заводского регулятора, можете в самой крышке ведра просверлить небольшое дополнительное отверстие диаметром 12мм.

Ну и самое главное не забывайте, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не модернизировали, имеет определенный срок непрерывной работы. Обязательно фиксируйте время запуска и не работайте дольше положенного периода.

То есть, элементарно делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы встряхнуть самодельный фильтр. А встряхивается он просто вместе с ведром.

Когда пылесборник существенно заполнится, открываете крышку ведра и легким движением вытаскиваете трубку с направляющих в нижней части мешка.

Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После этого собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.

Нормального функционирования мешка, хватает примерно на три полных наполнения. После этого, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить поток воздуха.

Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально очистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжить работу как ни в чем не бывало.

Циклон из бочки своими руками. Опыт FORUMHOUSE

Древесина всегда считалась экологичным и безопасным материалом. Мелкая древесная пыль, образующаяся во время обработки деревянной заготовки, не так уж безобидна, как может показаться. Ее вдыхание отнюдь не способствует насыщению организма полезными микроэлементами. Накапливаясь в легких и верхних дыхательных путях (а древесная пыль не перерабатывается организмом), она медленно, но результативно уничтожает дыхательную систему. Крупная стружка постоянно скапливается возле станков и рабочих инструментов. Убирать ее лучше сразу, не дожидаясь появления непреодолимых завалов в пространстве столярной мастерской.

Читайте также:
Офисные перегородки для организации функционального и современного рабочего пространства

Для того чтобы поддерживать в домашней столярке необходимый уровень чистоты, можно купить дорогостоящую вытяжную систему, состоящую из мощного вентилятора, циклона, стружкоуловителей, емкости для стружки и вспомогательных элементов. Но пользователи нашего портала – не из тех, кто привык покупать то, что можно сделать своими руками. Используя их опыт, любой может собрать вытяжную систему, мощность которой будет соответствовать потребностям небольшой домашней мастерской.

Пылесос для сбора опилок

Стружкоотсос с использованием обычного бытового пылесоса – наиболее бюджетный вариант из всех существующих решений. И если вам удастся задействовать в работу своего старого помощника для уборки, который из жалости до сих пор не был выброшен на помойку, значит, присущая вам бережливость еще раз сослужила для вас добрую службу.

Моему пылесосу больше пятидесяти лет (марка – «Уралец»). Вполне справляется с ролью стружкососа. Тяжелый он только, как мои грехи, но умеет не только сосать, но и дуть. Иногда этой возможностью пользуюсь.

Сам по себе бытовой пылесос, установленный на почетное место в мастерской в качестве стружкоотсоса, будет бесполезен. И основная тому причина – слишком малый объем мешка (емкости) для сбора пыли. Именно поэтому между пылесосом и станком должен находиться дополнительный узел вытяжной системы, состоящий из циклона и объемного резервуара для сбора опилок.

Самая простая установкапылесос и циклон. Причём, пылесос можно использовать самый домашний. Вместо циклона (цилиндрического конуса) можно использовать разделительную крышку.

Пылесос для опилок своими руками

Схема рассматриваемого нами стружкоотсоса предельно проста.

Устройство состоит из двух основных модулей: циклон (поз. 1) и емкость для стружки (поз. 2). Принцип его работы следующий: с помощью пылесоса в камере циклона создается разрежение. Из-за разницы давлений внутри и снаружи устройства опилки вместе с воздухом и пылью поступают во внутреннюю полость циклона. Здесь под действием сил инерции и тяжести механические взвеси отделяются от воздушного потока и падают в нижнюю емкость.

Рассмотрим конструкцию устройства более подробно.

Циклон

Циклон можно сделать в виде крышки, которая устанавливается поверх накопительной емкости, а можно просто совместить эти два модуля. Для начала рассмотрим второй вариант – циклон, выполненный в корпусе емкости для стружки.

Первым делом нам следует приобрести резервуар с подходящим объемом.

Емкость – 65 л. Брал по принципу – нужны объем и удобства во время переноски заполненной емкости. У этой бочки присутствуют ручки, что очень удобно для ее очистки.

Вот список дополнительных элементов и материалов, которые нам понадобятся для сбора устройства:

  • Винты, шайбы и гайки – для крепления входного патрубка;
  • Отрезок канализационной трубы с манжетами;
  • Переходная муфта (с канализационной трубы на всасывающий патрубок пылесоса);
  • Пистолет с монтажным клеем.

Пылесос из бочки своими руками: последовательность сборки

В первую очередь в боковине резервуара проделывается отверстие под входной патрубок, который будет расположен по касательной к корпусу. На рисунке изображен вид с наружной стороны резервуара.

Изнутри входной патрубок выглядит следующим образом.

Щели между трубой и стенками резервуара следует залить монтажным герметиком.

На следующем этапе проделываем отверстие в крышке, вставляем туда переходную муфту и тщательно герметизируем все щели вокруг патрубка. В конечном итоге конструкция стружкоотсоса будет иметь следующий вид.

Пылесос подсоединяется к верхнему выходу устройства, а патрубок, отводящий стружку от станка, вдевается в боковую трубу.

Как видим, представленная конструкция не оснащается дополнительными фильтрами, что не сильно отражается на качестве очистки воздуха.

Сделал стружкоотсос по мотивам темы. За основу взят пылесос “Ракета” мощностью 400 Вт и бочка объемом 100 л. После сборки агрегата успешно проведены испытания. Все работает, как надо: опилки – в бочке, мешок пылесоса пуст. Пока что пылесборник подведен только к фрезеру.

Как бы там ни было, но определенный процент древесной пыли циклон задержать все-таки не может. И для того, чтобы довести степень очистки до максимума, некоторые пользователи нашего портала задумываются над необходимостью установки дополнительного фильтра тонкой очистки. Да, фильтр нужен, но не всякий фильтрующий элемент будет уместен.

Я думаю, что после циклона фильтр тонкой очистки ставить не совсем правильно. Вернее, нужно ставить, но замучаешься его чистить (очень часто придется). Там и просто фильтрующая ткань прокатит (типа мешка в пылесосе). У меня в Корвете верхний мешок задерживает основную массу мелкой пыли. Я это вижу, когда снимаю нижний мешок для удаления опилок.

Тканевый фильтр можно создать, прикрепив каркас к верхней крышке циклона и обтянув его плотным материалом (можно брезентом).

Основная задача циклона состоит в том, чтобы отводить опилки и пыль из рабочей зоны (от станка и т.п.). Поэтому качество очистки воздушного потока от мелкодисперсных взвесей играет в нашем случае второстепенную роль. А, учитывая, что стандартный пылеприемник, установленный в пылесос, обязательно задержит оставшийся мусор (неотфильтрованный циклоном), мы добьемся необходимой степени очистки.

Циклон-крышка

Как мы уже говорили, циклон можно сделать в виде крышки, которая будет одеваться на накопительный резервуар. Действующий пример подобного устройства представлен на фото.

Бюджетный СУПЕР фильтр, получаем дома почти дистиллированную воду. Самодельная система обратного осмоса.

Введение

Многие из нас слышали про системы обратного осмоса. Данные фильтрующие системы позволяют получать практически дистиллированную воду, в домашних условиях, из нашей водопроводной водицы.

В данной статье мы не будем рассматривать все плюсы и минусы, правила употребления воды полученной обратным осмосом, вкратце мы получаем практически чистый H2O без иных полезных/вредных составляющих. Что конечно не достижимо при использовании обычный проточных многоступенчатых фильтров основанных на абсорбирующих материалах.

Читайте также:
Преимущества и недостатки, свойства клееного бруса

Многие из нас видят систему обратного осмоса как некий фильтр с очень медленной фильтрацией воду и большой накопительный бак, в который тоненьким ручейком стекается отфильтрованная вода для нашего потребления. При использовании такой классической схемы есть много минусов и нюансов потребления воды. От необходимости наличия свободного места под бак, до ограниченного количества воды, в размере 5-10 литров, которое мы получим быстро, а далее необходимо долго ждать наполнения бака. Данные особенности подходят не всем. Для тех кому необходимо что-то посерьезнее выпускаются готовые комплекты проточных систем обратного осмоса, их производительность и занимаемое место сопоставимо с обычными фильтрами из нескольких ступеней очистки, но стоят они немалых денег, от 20-30т рублей за довольно простую систему, скорость которой будет все еще значительно ниже скорости фильтрования классических многоступенчатых фильтров.

Для людей обладающих необходимыми навыками есть еще третий вариант, это вместо покупки готовой, собранной системы обратного осмоса, попытаться собрать систему самому, заказав все необходимые комплектующие у разных поставщиков. Тем более подобного рода статей и информации, по кастомным системам, очень мало.

Проектировка и сборка системы.

Прежде чем проектировать систему самому, вы должны иметь квалификацию, необходимые сантехнические навыки. Без навыков ваша система может не функционировать и нести различные риски, втч риск утечки, затопления, ранения, травмирования при монтаже итд. Те даем стандартную рекомендацию НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ДОМА.

Итак, далее мы рассмотрим проектировку такой системы и пример функционирующей системы. Система будет БЕЗ ПОВЫШАЮЩЕГО давления насоса.

Первый этап.

На первоначальном этапе нам необходимо проанализировать имеющиеся технические характеристики водопроводной сети, тк в некоторых случаях функционирование и монтаж обратного осмоса (обратноосмотической мембраны) будет затруднителен. По монтажу, необходимо учесть наличие доступа к канализации, тк данные системы сливают 2/3+- воды в канализацию, хотя этот показатель настраивается как угодно, но для оптимального срока службы мембраны должно быть примерно такое соотношение, на 1 литр чистой воды получается отходов 2 литра в канализацию.

Но ГЛАВНЫЙ параметр, на этом этапе, это – давление воды в водопроводе. Если давление значительно ниже рабочего давления мембраны, то фильтрация будет происходить ОЧЕНЬ медленно. Обычно бытовые/полу коммерческие мембраны начинают адекватно работать при давлении в районе 3.6-4 бар. НО у каждой мембраны свои параметры, уточняйте при выборе. Обычно имея в сети 3.5-4 бар вы можете получит вполне производительную проточную систему обратного осмоса. Часто манометр устанавливается перед счетчиком водопроводной воды.

Второй этап.

Убедившись что параметры сети подходят для установки мембраны, мы начинаем проектирование системы на бумаге. Чтобы ничего не забыть желательно нарисовать схему подключения.

Каждая система будет иметь уникальную конфигурацию, подходящую только вам, но основные составляющие, которые необходимы для функционирования это:

1) Мембрана обратного осмоса это сердце нашей системы, мембрана должна быть рассчитана на давление нашей сети.

Очень важный параметр, это производительность мембраны, обычно это число и GPD после него, оно обозначает расчетную производительность мембраны, при ОПТИМАЛЬНОМ РАСЧЕТНОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ указывается в галлонах за сутки. 600GPD означает что мембрана теоретически должна выдавать 600 галлонов осмолята за сутки, те 2271л в сутки, что примерно 1.6 литр воды в минуту, неплохой параметр, но это в идеальных условиях. В домашних условиях производительность будет значительно ниже, конкретно эта мембрана показывает 1л в минуту при 4бар и температуре воды 20С. Когда вода протечет и станет значительно холоднее производительность падает.

Для домашней системы проточного осмоса необходима мембрана производительностью не менее 600GPD

Также у мембран есть типоразмер, те для какого корпуса она подходит. Не покупайте мембрану заранее, не подобрав необходимый корпус. Данная мембрана типоразмера 3012 и корпус ей необходим для мембран этого же типоразмера. Она не влезет в корпус 3013!

2) Корпус мембнары.

Корпус должен соответствовать типоразмеру мембраны и быть рассчитан на наше давление, обычно все мембраны и корпуса без проблем выдерживают давление домашнего водопровода, и оптимальным для них является более высокое давление.

3) Предфильтра.

Хоть и мембрана пропускает практически только молекулы H2O она не рассчитана на воду с большим количеством различных взвесей и крупных загрязнений. Поэтому перед мембраной НЕОБХОДИМО установить предфильтр. Самым минимальным вариантом является установка 20 мкр нитяного полипропиленового картриджа, который задерживает взвеси и обычно всегда является первой ступенью большинства фильтров. Соответственно картридж устанавливается в необходимый для него корпус и подключается перед мембраной. Желательно после такого картриджа установить второй более тонкой фильтрации.

4) Постфильтр.

После мембраны необходимо установить угольный картридж для доочистки воды, некоторые мембраны могут частично пропускать газы, как хлор итд, его можно установить и до мембраны, но в таком случае он быстрее забьется.

Последней ступенью обычно ставят картридж реминерализатор, так как на выходе мембраны получается вода лишенная практически всех минералов.

5) 4х ходовой клапан

Важная составляющая системы это 4х ходовой клапан, он реализует перекрытие дренажа когда мы не используем фильтр, те когда не набираем чистую воду. Используется когда, в прямоточной системе, мы перекрываем краном воду уже после мембраны, те мембрана всегда под давлением. Без данного устройства, перекрыв набор чистой воды мы не перекроем дренаж и вода будет продолжать сливаться в канализацию. Если мы реализуем перекрытие воды краном до мембраны, то данный клапан не нужен.

6) Рестриктор

Это устройство ограничивающее поток воды дренажа. Без него слив воды в канализацию будет не ограничен, соответственно на мембране упадет давление и мембрана не будет работать эффективно. Нормальное соотношение воды дренажа с чистой водой это 1:2 , допустимо 1:1-1:3. На рестрикторах указан его GPD, те сколько галлонов в сутки он пропустит воды при расчетном давлении. При таком же значении как у мембраны, у нас будет соотношение чистой воды и воды слитой в канализацию 1к1. Конечно это если мембрана не новая и не забилась, не снизилась ее GPD

  • Зачем нужен дренаж? Мембрана представляет собой решето, сито, пропускающее через себя только молекулы воды, которые мы дальше наливаем и используем. Соответственно в самом сите( в мембране) остается все остальное, и если не сливать эти остатки в канализацию наше сито (мембрана) очень быстро переполнится грязью и забьется. В этом и главная особенность мембраны с ее дренажем. В отличии от обычных сорбционных фильтров которые выборочно поглощают в себя некоторые элементы, мембрана не пропускает ничего, втч и соли кальция, те накипи абсолютно не будет.
Читайте также:
Подоконник-Диван (80+ Идей для Комфортного Интерьера) #2020

7) Фурнитура и мелочи

Для системы будут нужны трубочки, того же диаметра что и на корпусе/выводе подключения, тут внимательно, корпуса могут быть и на 1/4 и на 3/8 итд. Таже необходим

Этап сборка и проверка системы

После получения всех комплектующих мы собираем систему, возможно придется что-то еще докупить, проверяем работоспособность системы, перекрывается ли дренаж при закрытом кране, нет ли подтеканий итд.

ВАЖНО! Если вы установили новый угольный картридж перед мембраной, то пропустите через него воду без установки мембраны обратного осмоса, тк угольная пыль способна частично забить мембрану что снизит ее производительность.

Также необходимо убедиться в качестве работы мембраны, вода после хорошей новой мембраны должна иметь TDS 1-10ppm. Перед замером хорошо прополоскайте емкость и пропустите воду. Кстати чем холоднее вода, тем она будет чище, меньше TDS, тк у более теплой мембраны поры немного расширяются и она больше пропускает различных веществ помимо воды, соответственно и поэтому скорость фильтрации теплой воды выше холодной.

Выводы

За 120-150$ можно собрать отличную проточную систему обратного осмоса на 600 мембране. Что сопоставимо по стоимости с готовыми комплектами самых простых систем с накопительным баком и мембраной 50GPD.

Картриджи предфильтров требуют замены в соответствии с их регламентом. Сама мембрана служит очень долго, при хорошем дренаже и предфильтрах не один год будет радовать вас низким TDS, по замене мембраны решайте сами, в зависимости от целей использования воды итд. Часто меняют при TDS 40-50.

Пишите вопросы, могу дополнить, расширить статью.

Тюнинг системы

Имея обычный многоступенчатый фильтр, можно интегрировать в него мембрану обратного осмоса, купить кран на два подвода, и получить супер систему 2в1, собственно так и сделал ваш автор X-BIT сайта. В такой системе, мы, по желанию, можем набирать воду как после обычного многоступенчатого фильтра, те жесткую с солями кальция и др, что не поглощается угольным картриджем, или набирать воду доочищенную мембраной до состояния пермеата.

Больше интересных статей здесь: Красота и здоровье.

Несколько вариантов изготовления самодельных фильтров для воды

Пить прохладную воду из природного источника — настоящее удовольствие. С этой целью обустраиваются колодцы, конструируются скважины, однако качественные характеристики получаемой в итоге H2O далеки от показателей нормы. Проходя сквозь водоупорные слои, известняки, жидкость растворяет соли, загрязняется песчинками, мелким сором. Если источник не оборудован очистительным сооружением, можно сделать фильтр для воды своими руками.

  1. Как сделать самодельный фильтр для воды
  2. Фильтр с применением магнитов
  3. Угольный фильтр
  4. Устройство из пластиковой трубы
  5. Самодельный походный фильтр минимальных размеров
  6. Из бумаги
  7. Аэратор для удаления железа
  8. Песочный фильтр для бассейна своими руками
  9. Недостатки самодельных установок

Как сделать самодельный фильтр для воды

Сконструированные своими руками системы очистки H2O эффективны при небольшом водопотреблении, отсутствии необходимости избавляться от бактериальных загрязнений. Чтобы изготовить проточный фильтр своими руками, потребуется запастись недорогостоящими комплектующими и изучить опыт «первопроходцев» в этой области.

Фильтр с применением магнитов

Подобные системы предназначены для удаления солей жесткости. Они малогабаритны, чаще всего монтируются в трубу при ее входе в нагревающий прибор: бойлер, стиральную машину, газовую колонку.

При установке системы преследуется цель не допустить образование накипи на приборах, продлить их срок эксплуатации. Основные соли жесткости — с содержанием кальция, магния. Под воздействием мощных магнитов, вмонтированных внутрь установки, карбонат кальция преобразуется не в кальцит, который откладывается налетом, а в арагонит, не придающий жесткости.

Создать магнитный фильтр для смягчения воды можно своими руками. Для этого следуйте инструкции:

Способ 1

Подберите магниты. Их должно быть несколько (от 4-х шт.). Лучшими для этой цели считаются большие кольцевые магниты из феррит бария, которые можно надеть на трубу.

Подготовьте ограничители — приспособления равного размера, которые располагают между магнитными кольцами на равном расстоянии во избежание их смыкания.

Наденьте магниты и ограничители на трубу попеременно.

Способ 2

Потребуется пластмассовая линейка, суперклей или проволока, от 10 магнитов. Последние разместите сверху линейки на таком расстоянии друг от друга, чтобы ощущалось притяжение, но смыкание не происходило. Закрепите их на линейке с помощью суперклея или проволоки. Прикрепите изготовленную магнитную конструкцию, выложив все имеющиеся магниты.

После прохождения H2O через участок с прикрепленной установкой, ее свойства изменятся. Заметно уменьшится количество накипи, мылящиеся средства станут давать больше пены.

Угольный фильтр

На вопрос — из чего сделать фильтр в домашних условиях, специалисты отвечают: доступные, недорогие элементы конструкции находятся «под рукой». К ним относятся:

  • ткань. Подойдет даже сложенная в несколько раз марлевка;
  • вата;
  • бумага, салфетки;
  • песок;
  • уголь;
  • покрывной материал для грядок, огорода (лутрасил).

С такими компонентами фильтры, которые можно сделать самому, долго не прослужат, но для кратковременного использования, например, во время дачного сезона, пригодны.

Компоненты засыпаются в емкость последовательно: фильтрующая прослойка, древесный уголь, песок.

Читайте также:
Отделка стен дома своими руками

Идеальная емкость для простейшего устройства — пластиковая бутылка. Переверните ее горлышком вниз, проделайте в крышке небольшие отверстия, вырежьте дно и последовательно заложите материалы.

Вставьте конструкцию в принимающую емкость — пластиковое ведро с крышкой, имеющей прорезь по диаметру горлышка бутылки, или бак на 20 л или более. Для удобства последующего забора жидкости внизу резервуара можно врезать кран.

Перед началом использования агрегат необходимо промыть, пропустив через него 3-6 литров воды. С ней уйдут мелкие частицы угольной пыли.

Мутную жидкость заливайте сверху в отверстие бутылки, на выходе она становится чистой и прозрачной. Таки образом можно очистить около 300 л H2O, после чего наполнители нужно заменить.

Устройство подойдет для эксплуатации в качестве дачного фильтра, для очистки грунтовой воды.

Устройство из пластиковой трубы

Более удобен использовать очиститель, состоящий из кусков цилиндрической заготовки с прикрепленными водосборниками. Для его установки разрежьте участок трубы на 2 куска, чтобы один был меньше другого в 4 раза. Их придется преобразовать в 2 фильтра: меньший — для грубой очистки, больший — для очищения углем.

Для сборки конструкции понадобятся крышки от пластиковых бутылок. В них сделайте отверстия и вмонтируйте крышки с обеих сторон меньшей трубы так, чтобы они плотно прилегали к ее внутренней поверхности. Внутрь получившегося цилиндра поместите вату, синтепон. На крышки наденьте сеточку.

В большую трубу также вмонтируйте части от бутылок, но с одной стороны — крышку, а с другой — резьбу. Внутрь поместите уголь, поставьте сеточки и соедините оба отрезка между собой. По краям останутся вмонтированы крышки, на которые можно накрутить бутылки для последующей фильтрации.

Самодельный походный фильтр минимальных размеров

Собираясь путешествовать по неизведанной местности необходимо запастись жизненно необходимыми вещами, одна из которых — миниатюрный фильтр. В качестве емкости для наполнения чистящих веществ используйте футляр из-под сигары, маркера. Закрытый конец просверлите, а в противоположный — поочередно затолкните:

  • вату — слой 2 см;
  • измельченный активированный уголь — до 8 см;
  • повторно — слой ваты;

В футляре останется 2-3 см свободного места, после чего отверстие прикройте заглушкой.

Внимание! Для очистки 1л жидкости используют 1 таблетку угля активированного.

Прибор прост в использовании: воду набрать в футляр, закрыть крышкой и выпить жидкость через отверстие с обратной стороны.

Из бумаги

Даже имея в кармане листик бумаги можно смастерить простейший фильтр. Для этого необходимо сложить лист вдвое, а затем — еще вдвое. Один уголок отогнуть так, чтобы образовался «кулечек». Поместить его в стакан и медленно налить воду в бумагу. Жидкость будет проходить очень медленно, оставляя вредные примеси на листе.

Простейший фильтр из бумаги

Увы, качество такой очистки невысоко, поэтому рекомендуется взять несколько листов одновременно и сложить многослойный фильтр из бумаги. При неудовлетворительном качестве H2O на выходе — повторить процедуру.

Аэратор для удаления железа

Если вода приобрела рыжий оттенок, в ней много железа. Для его устранения необходимо окислить растворимые формы метала до нерастворимого Fe3+. Наиболее эффективным считается метод аэрации. Установить агрегат можно на даче, в загородном доме, для очистки воды из скважины, колодца. Для этого понадобиться бак, установленный на крыше, чердаке для последующего спуска H2O в систему; насос; распылитель.

Принцип действия таков: жидкость нагнетается в бак с помощью насоса. На входе в резервуар вмонтирован распылитель, из которого ниспадают капли, насыщаясь кислородом. Железо, преобразованное в 3-валентную форму, опадает в осадок.

Внизу бака на уровне 10-15 см от дна монтируется выводящая труба, из которой подается обезжелезенная H2O.

Аэратор не избавляет воду от избытка солей, органики, от ржавчины в виде отдельных неосевших частиц, поэтому важно использовать дополнительные методы грубой и антибактериальной очистки.

Песочный фильтр для бассейна своими руками

Сооружения, наполненные песком, используют для очищения от примесей H2O в пруду, бассейне. Если резервуар

Песочный фильтр для бассейна

используется круглый год, целесообразно приобрести стационарную установку фабричной сборки. При эксплуатации бассейна исключительно в летний период экономически выгоднее сделать песчаный фильтр самостоятельно.

Для монтажа понадобится:

  • пластиковая бочка емкостью от 100 л с широким верхним входом;
  • решетчатый цилиндр;
  • насос;
  • емкость для отсеивания крупных частиц;
  • манометр;
  • труба для подачи жидкости в резервуар и еще одна — выходящая обратно в бассейн;
  • кварцевый песок (около 20 кг);
  • активированный уголь, графит (не обязательно, но желательно для улучшения качества очистки);
  • сопутствующие материалы: муфты, сгоны с прокладками, шланги, хомуты.

Внимание! При использовании стеклянного песка срок службы установки увеличится на 2-3 года и составит 5-6 лет.

Далее действуйте так:

  1. Подготовьте засыпку, просеяв ее для удаления частиц размером 1-5 мм. Проведите его промывку, пока вода не станет прозрачной. Желательно прокалить засыпку на костре в большом котле для устранения бактерий.
  2. Поместите на дно сборник. Вместо него подойдет самодельная конструкция в виде пластмассовой миски с проделанными в ней дырочками небольшого диаметра. Ее следует обернуть капроновыми колготками плотность 80-100 den, чтобы не просочился песок. Дополнительно в миске сделайте отверстие для крепления шланга герметиком.
  3. Установите манометр. Если давление возросло до 30%, потребуется очистка фильтрующих материалов.
  4. Сделайте в бочке 2 отверстия, соответствующие диаметру труб. Обработайте швы герметиком.
  5. Закрепите шланги.
  6. Установите на внутренней стороне бочки, где прикреплен подающий шланг, сетку для равномерного распределения жидкости.
  7. Насыпьте в бочку песок, одновременно наливая H2O. При желании можно засыпать угольную или графитную прослойку.

Самая грязная вода собирается на поверхности бассейна. Именно оттуда необходимо производить сбор жидкости. Место выведения чистой H2O значения не имеет.

Промывка содержимого осуществляется сменой шлангов. Так вода будет подаваться в место выхода, а после промывки содержимое выводится через подающее отверстие. При этом в бочке образуется высокое давление, поэтому рекомендуется либо укрепить крышку, либо установить дополнительный агрегат для высасывания эмульсии с грязью на выходе.

Читайте также:
Сетка для кирпичной кладки

Недостатки самодельных установок

Производители фильтров гарантируют, что устройство будет работать определенный промежуток времени. В случае самостоятельной сборки трудно предугадать, насколько быстро произойдет засор.

В угольных фильтрах проточного типа рекомендуется регулярно менять засыпку. Смена угля производится примерно раз за месяц. Замена ткани, марли происходит по мере порчи, а помывка должна быть регулярной — 2-3 раза за 30 дней. Новый песок не нужен, но ранее засыпанный придется промывать раз в квартал, пустив H2O обратным потоком.

Очистить воду при помощи самодельного фильтра и использовать полученную на выходе жидкость в качестве питьевой можно только при полной уверенности, что в ней нет патогенных микроорганизмов. Предотвратить заражение можно посредством кипячения жидкости.

Не забывайте о необходимости замены компонентов, комплектующих, своевременной профилактике загрязнений системы, и тогда вода будет полезной, мягкой и приятной на вкус.

Циклонный пылесос для мастерской: фото, видео, чертежи

Если у человека есть своя мастерская, то одним из важнейших вопросов стоит уборка помещения. Но в отличие от уборки пыли в квартире, обычный бытовой пылесос тут не поможет, так как он не рассчитан на строительный мусор и опилки – его резервуар для мусора (пылесборник или мешок) очень быстро забьется и придет в негодность. Поэтому часто используют самодельный циклонный фильтр, который вместе с бытовым пылесосом, поможет убрать мастерскую.

Введение

Древесная пыль и иной технический мусор хоть и кажется безобидными на первый взгляд, но на самом деле таят в себе много разных опасностей, как для мастера, так и для оборудования. Например, продолжительная работа без средств защиты, предотвращающих попадание пыли в органы дыхания, может вызвать серьезные осложнения с дыхательными путями, ухудшить обоняние и пр. Кроме того, и инструмент, находящийся в мастерской под воздействием пыли может быстро выйти из строя. Это происходит по тому, что:

  1. пыль, смешиваясь со смазкой внутри инструмента, образует смесь, совершенно непригодную для смазывания движущихся частей, что в результате приводит к перегреву и дальнейшей поломке
  2. пыль может затруднять вращение движущихся частей инструмента, что приводит к дополнительным нагрузкам, перегреву и выходу из строя,
  3. пыль забивает воздуховоды, предназначенные для вентиляции нагретых частей инструмента и отвода тепла от них, в результате снова перегрев, деформация и выход их строя.

Таким образом, вопрос качества удаления продуктов пиления и в целом уборки помещения стоит очень остро. Современный электроинструмент снабжен системами отвода пыли и стружки непосредственно из зоны пиления, что не позволяет пыли распространяться по мастерской. В любом случае для процесса пылеудаления нужен пылесос (или стружкосос)!

Есть хорошие промышленные пылесосы и если есть возможность, то лучше подобрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству и купить строительный пылесос.

Тем не менее, бывают случаи, когда уже есть бытовой пылесос и проще его модернизировать и решить проблему сбора строительного мусора в помещении. Для этого нужно использовать циклонный фильтр – делается он за полчаса при наличии всех необходимых элементов.

Принцип работы

Различных конструкций циклонов существует великое множество, но всех их объединяет один и тот же принцип работы. Все конструкции циклонных стружкососов состоят из трех основных частей:

  • Бытовой пылесос
  • Циклонный фильтр
  • Емкость для сбора мусора

Конструкция его такова, что поток всасываемого воздуха, направляется по кругу и получается его вращательное движение. Соответственно на строительный мусор, содержащийся в этом потоке воздуха (это крупные и тяжелые фракции), действует центробежная сила, которая прижимает его к стенкам камеры циклона и под действием силы тяжести он постепенно оседает в резервуаре.

Недостатком циклонного пылесоса является то, что таким образом можно собирать только сухой мусор, если же в мусоре есть вода, то при всасывании такой субстанции будет проблемы.

Пылесос должен быть достаточно мощным, так как в его штатном режиме работы предполагается всасывание воздуха через стандартный шланг. В случае применения дополнительного циклонного фильтра, на пути воздуха появляется дополнительный фильтр, а также общая длина воздуховода увеличивается более чем в два раза за счет дополнительного воздуховода. Так как конструкция получается на столь маневренная, как отдельный пылесос, то длина последнего шланга должна быть достаточной для комфортной работы.

Подготовительные работы

Как говорилось выше, можно сделать циклонный фильтр для мастерской за полчаса, но для этого нужно проконтролировать наличие всего необходимого для производства стружкососа своими руками, а именно: инструменты, материалы и расходники.

Инструменты

Для производства работ будут необходимы следящие инструменты:

  1. электродрель,
  2. шуруповёрт,
  3. электролобзик,
  4. циркуль,
  5. нож,
  6. струбцины,
  7. отвёртка крестообразная,
  8. карандаш,
  9. корончатое сверло по дереву (50-60мм),
  10. набор сверл.

Материалы и крепёж

Материалы можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении, поэтому внимательно просмотрите нижеследующий список – возможно, что-то у Вас уже есть в наличии;

  1. Воздуховод (шланг) для пылесоса гофрированный или в текстильной оплётке.
  2. Канализационная труба диаметром 50мм и длиной 100–150 мм, в один из концов которой должен вставляться воздуховод Вашего бытового пылесоса.
  3. Канализационный отвод 30 или 45 градусов, длиной 100–200 мм, в один концов которого будет в дальнейшем вставляться воздуховод, указанный в п.1.
  4. Ведро («большое») пластиковое 11-26 литров с герметически закрывающейся крышкой.
  5. Ведро («малое») пластиковое 5-11 литров. Примечание. Важно, чтобы разница между двумя максимальными диаметрами ведер, была примерно 60–70 мм.
  6. Лист фанеры толщиной 15–20 мм. Примечание. Размер листа должен быть больше максимального диаметра Большого ведра.
  7. Саморезы по дереву с плоской широкой головкой и длиной 2/3 толщины фанеры.
  8. Гелевый герметик универсальный.
Читайте также:
Проектирование и строительство гаража из оцилиндрованного бревна своими руками

Таблица стандартных размеров круглых пластиковых ведер.

Объем, л Диаметр крышки, мм Высота, мм
1,0 125 115
1,2 132 132
2,2 160 150
2,3 175 133
2,6 200 124
3,0 200 139
3,4 200 155
3,8 200 177
3,8 200 177
5,0 225 195
11 292 223
18 326 275
21 326 332
26 380 325
33 380 389

Изготовление циклонного фильтра

Создание самодельного стружкососа складывается из ряда этапов:

  1. Создание фиксирующего кольца и фигурной вставки
  2. Установка фиксирующего кольца
  3. Установка бокового патрубка
  4. Установка верхнего ввода
  5. Установка фигурной вставки
  6. Сборка циклонного фильтра

Создание фиксирующего кольца и фигурной вставки

Нужно у малого ведра обрезать бортик, который используется для крепления крышки. В итоге должен получиться вот такой цилиндр (ну, чуть на конус).

Делаем разметку — ставим малое ведро на фанеру и чертим линию по краю – получаем окружность.

Затем определяем центр этой окружности (см. школьный курс геометрии) и размечаем еще одну окружность, радиус которой больше существующей на 30 мм. Затем размечаем кольцо и фигурную вставку, как показано на рисунке.

Разметку лучше делать точно или в худшем случае «на глаз».

Выпиливаем получившиеся детали электролобзиком.

В итоге должно получиться две заготовки – фиксирующее кольцо и фигурная вставка.

Установка фиксирующего кольца

Фиксируем кольцо на кромке малого ведра так, чтобы получился бортик. Крепление производим с помощью саморезов. Желательно предварительно засверлить отверстия, чтобы не расщепить фанеру.

Делаем разметку крыши большого ведра. Для разметки нужно поставить на крышку большого ведра самое ведро и обвести его контур. Разметку лучше делать фломастером, так как хорошо виден след.

И вырезаем ножом.

Устанавливаем вырезанную крышку на бортик малого ведра и фиксируем его саморезами.

Важно отметить, что все соединения должны быть герметичным, соответственно перед установкой крышки нужно место соединения промазать герметиком. В также нужно промазать и место стыка деревянного кольца и малого ведра.

Установка бокового патрубка

Боковой патрубок делается из канализационного отвода 30 градусов (или 45 грудусов). Для его установки нужно просверлить коронкой отверстие в верхней части малого ведра. Обратите внимание, что верхней частью малого ведра теперь стало его дно.

После того, как отверстие будет просверлено, нужно придать ему ножом каплевидную форму для более плотного прилегания патрубка.

Патрубок сажаем на герметик и фиксируем саморезом.

Установка верхнего ввода

Для изготовления верхнего ввода нужно просверлить отверстие в верхней части стружкососа (малого ведра), то есть в центре бывшего дна.

Для прочной фиксации вводного патрубка нужно использовать дополнительный элемент прочности в виде квадратной заготовки из фанеры толщиной 20 мм с центральным отверстием под патрубок 50 мм.

Крепление этой заготовки выполняется снизу четырьмя саморезами. Перед монтажом для герметичности место стыка нужно промазать герметиком.

Установку верхнего патрубка производим без дополнительного крепления – просто на герметик.

Установка фигурной вставки

Фигурная вставка — очень важный компонент самодельного стружкососа, она должна быть закреплена внутри циклонного фильтра, как показано на фото.

Крепление производится с помощью саморезов через наружную стенку циклона.

Сборка циклонного фильтра

Сборка предельно проста – получившуюся конструкцию нужно просто одеть на большое ведро. Итоговая высота изделия составляет 520 мм.

Затем необходимо правильно подсоединить воздуховоды:

  1. Верхний патрубок – к бытовому пылесосу
  2. Угловой отвод, входящий сбоку под углом – к шлангу.

Самодельный циклонный пылесос (стружкосос) готов.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками

В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.

  • Почему так важна система пылеудаления
  • Общая конфигурация
  • Какой выбрать воздушный насос
  • Трубопроводный став и гибкие каналы
  • Системы фильтрации
  • Уловители и прочие комплектующие

Почему так важна система пылеудаления

Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.

Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:

  • Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
  • Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли. При таком разнообразии организовать систему аспирации крайне сложно.
  • Проблема № 3: высокое разнообразие фракций отходов. В процессе обработки могут образовываться щепа, крупная и мелкая стружка, опилки, пыль и пудра. Сложно представить единую систему фильтрации, на каждой ступени которой осуществляется задержка частиц определённого размера, в то время как создание универсального фильтра видится ещё менее вероятной перспективой.
  • Проблема № 4: влияние на качество обработки. Как стружка, так и микроскопическая пыль могут образовывать наросты на режущих кромках или налипать на поверхность детали. Всё это негативно сказывается на чистоте поверхности, к тому же повышается вероятность загрязнения функциональных узлов оборудования.
  • Проблема № 5: опасность побочных продуктов обработки. Речь идёт вовсе не о том, что колоссальное количество пыли оседает на инструментах и материалах или наносит вред органам дыхания. И даже не о том, что обилие легковоспламеняющихся частиц служит негативным фактором противопожарной безопасности. Взрывы в деревообрабатывающих мастерских носят поистине катастрофические масштабы, ведь взвесь мелкодисперсных горючих частиц в воздухе — не что иное, как взрывчатое вещество аэрозольного типа, аналогичное по разрушительности с газовоздушной смесью. Без шуток.
Читайте также:
Особенности сдвижных межкомнатных дверей

Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.

Общая конфигурация

В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.

Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.

При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.

Какой выбрать воздушный насос

Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.

В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.

Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.

Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.

Трубопроводный став и гибкие каналы

Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.

Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.

Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.

Читайте также:
Особенности новой шпаклевки Текс для фасадов

Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.

Системы фильтрации

Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.

Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.

Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.

Уловители и прочие комплектующие

В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.

Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.

А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.

Как сделать фильтр для воды своими руками?

Перед тем как попасть в жилые дома питьевая вода проходит длительную очистку.

Технологии, которые для этого применяются можно использовать и при самостоятельном изготовлении фильтров. Особенно это актуально если качество воды далеко от идеального, а средств на приобретение качественного заводского изделия нет.

Как смастерить систему очистки в домашних условиях

Справится с задачей просто, важно только следовать инструкции. Чаще всего самодельный фильтр делают из:

  • из бутылки,
  • бумаги,
  • ПВХ-труб.

Из ведра и пластиковой бутылки

Фильтр можно изготовить самостоятельно с помощью пластиковой бутылки и ведра.

Для этого понадобится:

  • пятилитровая бутыль от питьевой воды;
  • пластиковое ведро с крышкой;
  • активированный уголь, тканевые салфетки.

Последовательность действий:

  1. Вырезать дно у бутылки.
  2. Вырезать в крышке ведра подходящее отверстие.
  3. Вставить бутыль в крышку горлышком вниз.
  4. Насыпать наполнитель (лучше использовать активированный уголь) в бутыль.

Перед тем, как начать пить очищенную воду, фильтр необходимо промыть. Для этого в него надо налить несколько литров воды и дать ей стечь. Мелкие частицы угля вымоются, и следующая партия будет уже пригодной для питья.

Из 2 бутылок

Отправляясь в длительный поход, не совсем удобно нести тяжелые бутыли с питьевой водой. Разумнее будет взять с собой некоторые приспособления и на привале смастерить фильтр. Из дома надо будет взять две пластиковые бутылки, марлю или синтетическую ткань.

Читайте также:
Преимущества и недостатки, свойства клееного бруса

Последовательность действий:

  1. Срезать у одной бутылки горлышко, у другой дно.
  2. В ближайшем водоеме набрать песка и прокалить его на костре.
  3. Сделать угли на костре.
  4. В бутылку без дна последовательно уложить: марлю, уголь, песок.
  5. Проделать дырки в крышке и прикрутить ее к горлышку.
  6. Поставить бутылки друг в другу.

Большое значение имеет качество наполнителя. Если активированным углем заранее не запастись, можно воспользоваться древесным. В качестве сырья лучше брать березу, или другие лиственные деревья. В хвойных породах присутствуют эфирные масла, которые в последствии попадут в воду.

После того как дрова превратятся в угли, их надо собрать в металлическую емкость и прокалить до красна. Только после этого они будут готовы к использованию в фильтре.

Из бумаги

Этот способ самый простой, но и наименее надежный. Большой объем воды через бумажный фильтр не очистишь. Его придется часто менять.

Для изготовления понадобится:

  • небольшая емкость;
  • воронка;
  • бумажное полотенце.

Что делать:

  1. Воронку вставить в стакан.
  2. Бумажное полотенце сложить кульком.
  3. Вставить кулек в воронку.

Эффект будет лучше, если одновременно использовать несколько кульков вставив их друг в друга. Таким образом получится многослойный фильтр, который будет лучше задерживать грязь.

Большое значение имеет плотность бумаги. Самой оптимальной для этих целей считается газетная. Проверить качество легко. Достаточно сделать несколько кульков и налить в них воду. Чем дольше она будет просачиваться в емкость, тем плотнее бумага.

Можно ли изготовить самому из ПФХ-трубы?

Самодельное устройство для очистки воды из труб прекрасно справится со своей задачей. Оно подойдет для дома, дачи и сделает пригодной для питья даже воду из озера.

Что потребуется:

  • пластиковая водопроводная труба;
  • две пластиковые бутылки;
  • марля, вата, пластиковая крышка;
  • синтепон, уголь.

Ход работы:

  1. Разрезать трубу на две части. Одна больше, другая меньше.
  2. Внутрь большей трубы положить слой марли (ваты).
  3. Вклеить пластиковую крышку резьбой наружу, просверлить в ней несколько дырок.
  4. Заполнить трубу синтепоном.
  5. Закрыть еще одной крышкой резьбой наружу и просверлить дырки. На этот раз не приклеивать.
  6. Отрезать от бутылки горлышко, закрепить на трубе так, чтобы резьба осталась свободной. Соединение должно быть герметичным. Внешнюю сторону несколько раз обернуть изолентой.
  7. На резьбу надеть крышку с перфорацией. Предварительно на внутренней стороне закрепить несколько слоев марли.
  8. Засыпать в меньшую трубу активированный уголь.
  9. Соединить обе трубы при помощи резьбы. Угольный фильтр должен оказаться снизу.
  10. К концам конструкции прикрутить бутылки. В верхней вырезать дно и наполнить ее водой.

Наполнители для самодельной системы

Для очистки воды подходят пористые материалы. Их можно менять, комбинировать в зависимости от поставленных задач.

Основными элементами являются:

  • уголь,
  • песок.

В качестве дополнительных идут:

  • натуральные и синтетические ткани,
  • марля,
  • вата,
  • камни.

Кварцевый или речной песок

Отлично подходит для механической очистки воды от загрязнений и примесей. Кварцевый песок считается самым подходящим. Его зерна имею оптимальную форму, а в составе нет вредных для здоровья минералов.

Мелкодисперсный песок с угловатыми частицами значительно усиливает качество фильтрации.

Уголь

Очищает воду от хлора, органики, озона, пестицидов путем адсорбции. Эффект достигается только в случае, если структура материала пористая. Подобным свойством обладает древесный уголь изготовленный на производстве.

Лучшую очистительную способность имеет продукт, полученный из:

  • кокосовой скорлупы,
  • косточек персиков,
  • абрикосов,
  • слив.

Лутрасил

Нетканый материал, подходит для самодельных фильтров как дополнительный элемент. Имеет в составе волокна полипропилена.

Благодаря этому обеспечивает очистку воды от опасных для здоровья человека примесей.

В отличие от хлопчатобумажных тканей, лутрасил не боится влаги и не требует частой замены.

Цеолит

Минерал обладает превосходным фильтрационным эффектом. Считается одним из лучших материалов, используемых для самодельных и профессиональных фильтров. Он задерживает соляные и металлические примеси. Используется как самостоятельно, так и в качестве дополнительного слоя вместе с песком и углем.

Недостатки самодельных устройств

Изготовленный своими руками фильтр достаточно эффективно справляется с поставленной задачей. Кроме того, затраты на его изготовление будут небольшими.

Вместе с тем, такие конструкции имеют свои недостатки:

  • маленький ресурс у фильтрующих элементов;
  • отсутствует возможность самоочищения;
  • трудоемкий процесс изготовления;
  • недолговечность.

Самая серьезная проблема самодельных фильтров – неспособность поглощать опасные для здоровья человека микроорганизмы. Очищенную таким способом воду перед использованием надо обязательно кипятить.

Советы

Чтобы самодельная система очистки получился с первого раза необходимо учесть некоторые важные моменты:

    Очистительные свойства фильтра зависят от правильно сформированного наполнения.

Емкость по объему должна быть такой, чтобы компоненты в ней располагались свободно и давали возможность воде стекать вниз.
С точки зрения гигиены, натуральные ткани не практичны. Во влажной среде они быстро гниют, способствуют появлению микробов и неприятного запаха.

В результате нижний слой приходится часто менять. Вместо марли лучше использовать лутрасил или любой другой синтетический материал.

  • Древесный уголь рекомендуется заменить на активированный. Последний поглощает токсичные вещества, тяжелые металлы и убивает некоторые патогенные микроорганизмы.
  • Если очищенная вода вызывает сомнения, ее стоит прокипятить.
  • Пить регулярно речную воду пропущенную через самодельный фильтр не рекомендуется.
  • Полезное видео

    Предлагаем вашему внимание практическое видео-руководство по изготовлению самодельного фильтра:

    Заключение

    Невозможно представить жизнь человека без воды. Сделать ее пригодной для питья и приготовления пищи можно с помощью фильтра. Лучшим вариантом будет заводское, профессиональное изделие.

    Но если нет возможности его приобрести и установить, можно попробовать сделать все своими руками. Особое внимание необходимо уделить наполнителю. Все элементы должны быть качественные и располагаться в определенной последовательности.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: