Ремонт дрели своими руками: виды неисправностей

Как найти неисправность и отремонтировать электрическую дрель

Ударная дрель способна выполнять обычное сверление только с ударом. Редуктор таких устройств может иметь как одну, так и две скорости. В качестве дополнительных функций бывают обратный ход и возможность настройки нужных оборотов холостого хода.

Ударная дрель имеет две косозубые шестерни, которые контактируют при обычной работе дрели. Когда необходимо выполнить сверление с ударом, то одна шестерня перемещается, таким образом, образовывая зазор с впереди стоящей шестерней. Далее задняя шестерня остаётся неподвижной, а та, что впереди, начинает скользить по зубцам и перемещать патрон вверх-вниз. Вот так создаётся удар у многих ударных дрелей. При этом количество таких ударов может быть 40000 в одну минуту.

Стоить отметить, что ударную функцию дрели нужно задействовать только в самых экстренных случаях. Если дрель постоянно использовать с ударной функцией, то совсем скоро ударный механизм может выйти из строя. Всё дело в шестерёнках, которые рано или поздно сточатся и ударный режим работы пропадёт.

Устройство электрической дрели:

Такой инструмент как ударная дрель является незаменимым помощником в строительстве. Например, она может без проблем просверлить кирпич. Что касается бетонов, то тут работоспособность ударной дрели зависит от марки бетона, в котором нужно просверлить отверстие.

Допустим с 300-той маркой бетона, из которой обычно возводят внутренние перегородки помещений, ударная дрель справляется на отлично. Но это нельзя сказать про 400-тую марку бетона, которая задействуется в возведении несущих стен. В этом случае необходимо использовать перфоратор.

Электрическая дрель является самым востребованным электрический инструмент при проведении любого ремонта, поэтому она часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.

Возможные неисправности ударной дрели

Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не “фирмовость” инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих. Среди других более техничных причин, можно выделить такие:

Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря ;

Выход из строя подшипников ;

Поломка кнопки (регулятора оборотов) ;

Поломка реверсивного переключателя ;

Износ коллекторных щеток и их обгорание ;

Обрыв провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя ;

Поломка редуктора или само зажимного патрона .

Как найти в чем неисправность

Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается. Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где – нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон.

На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри. Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.

Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения. В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв, и сам шнур питания в итоге скручен.

Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.

Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция.

У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя, когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электричсекого контакта между щетками и пластинами на коллекторе.

Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут “отойти” от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану. Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения).

Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.

Проверка конкретности причины производится по мере доступности, проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.

Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам – неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.

Поломку якоря (неисправность катушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.

Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на “корпус” (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя.

Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть. Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.

Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой.

Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. Можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.

Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборванная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв. В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.

При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.

При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты.

Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова. Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков.

Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.

При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ватт, регулятор должен быть на ток не меньше 3,4 ампера.

Схема подключения кнопки ударной дрели:

Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно. Механизм реверса основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.

Схема подключения кнопки регулятора оборотов и реверса ударной дрели:

Причиной “не работы” электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.

Ремонт механической части дрели

В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели. Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников.

Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы, гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.

Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя. Во время сверления с ударом двигатель приводит в движении шпиндель.

От шпинделя двигателя вращательные движения передаются уже далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.

Cхема “планетарного” редуктора :

Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика, жестко закрепленного в корпус редуктора, совершая тем самым ударные действия.

Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.

При заклинивании патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить.

Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой. Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника.

Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.

Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у “опытных” мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти. Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.

При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона. После этого откручивают патрон с левой резьбой и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.

Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.

Ремонт дрели своими руками

  1. Причины неисправностей
  2. Что может понадобиться из оснастки
  3. Диагностика поломки
  4. Виды неисправностей электрической и механической частей дрели
  5. Как отремонтировать якорь в домашних условиях
  6. Проточка коллектора
  7. Видео по теме
  8. Как перемотать якорь
  9. Видео: Снимаем обмотку
  10. Видео: Намотка влево и вправо
  11. Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)
  12. Конструктивные особенности дрели
  13. Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности
  14. Сетевой провод
  15. Ремонт кнопки дрели
  16. Щеточный узел
  17. Ремонт статора
  18. Устройство и неисправности электрической дрели
  19. Видео: устройство дрели
  20. Типовые поломки инструмента
  21. Электрические повреждения
  22. Механические поломки
  23. Маломощные электрические дрели
  24. Кнопка пуска двигателя электродрели
  25. Cхема подключения выключателя совковой дрели
  26. Устройство дрели
  27. Ремонт кнопки с регулятором оборотов
  28. Симптомы неполадок электродрели
  29. Дефекты механической части
  30. Признаки неисправности электрики
  31. Виды неисправностей электрической и механической частей дрели
  32. Общие правила ремонта электроинструмента
  33. Как заменить щетки: работа за пару минут
  34. Ремонт кнопки

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

  • превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
  • проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
  • работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
  • некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
  • нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

  • обрыв проводников катушек;
  • короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
  • изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
  • нарушение коллекторных контактов;
  • частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
  • ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Что может понадобиться из оснастки

Чтобы можно было выполнить элементарный ремонт собственной электрической дрели, не обойтись без соответствующей оснастки. Обычно тут все зависит от характера неисправности, но в большинстве случаев для выполнения своими руками ремонта дрели «Макита» (или любого другого производителя) точно понадобятся такие инструменты:

  • Отвертка – для разбора корпуса прибора.
  • Мультиметр – с его помощью можно найти неисправность электрической цепи.
  • Наждачная бумага – для зачистки окислившихся контактов.

Исходя из того, что именно послужило причиной поломки, потребуется приобрести некоторые комплектующие:

  • Шестерни.
  • Щетки.
  • Подшипники.
  • Пусковой механизм (кнопка).

Если предыдущая разборка дрели производилась давно, то следует в качестве профилактической меры заменить смазку в редукторе. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электродвигатель, но и увеличить срок службы ручного оборудования. Смазка нужна и подшипникам. По этой причине после устранения основных причин неисправности следует провести диагностику этих деталей.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Проверить исправность ее работы довольно просто: надо открутить крепления основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, включив шнур питания в розетку. Когда прибор показывает поступление напряжения, а при нажатии на кнопку изделие не работает, то это говорит о том, что она сломана или произошло подгорание контактов внутри устройства.

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

  • Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
  • Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
  • Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
  • Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
  • Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
  • Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.
  • Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Видео по теме

    Как перемотать якорь

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Видео: Снимаем обмотку

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    Видео: Намотка влево и вправо

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

      Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.

    После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Конструктивные особенности дрели

    Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:

    • электродвигатель;
    • контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
    • пусковую кнопку (выключатель);
    • регулятор оборотов двигателя;
    • устройство реверса;
    • пусковой конденсатор;
    • шнур (кабель) питания.

    Схема устройства ударного механизма дрели.

    В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.

    Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.

    Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности

    Для получения доступа внутрь, необходимо снять половинку корпуса. Верхней считается та часть, со стороны которой расположены головки крепежных винтов. На нижней части останутся закрепленные механизмы и электропроводка.

    Электрическая схема дрели проста, и не требует отдельного рассмотрения.

    Исключение составляют варианты с электронным переключателем реверса и регулятором оборотов. Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. Поэтому с точки зрения ремонта их можно рассматривать как единую деталь.

    Сетевой провод

    Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента – это контактная проблема. Возможно, внутри резиновой оболочки оборвался один из проводов. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

    А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва. После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение.

    Если обрыв произошел в середине провода – его следует заменить. Можно восстановить место обрыва с помощью пайки, обеспечив надежную изоляцию места ремонта.

    Ремонт кнопки дрели

    При всей простоте конструкции – неисправная кнопка может механически препятствовать включению. Клавиша перемещается в колодце, и с помощью пальца-толкателя замыкает контактную группу выключателя.

    Этот узел забивается пылью при проведении работ. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться. Блок можно продуть сжатым воздухом, или разобрать и вычистить кистью.

    Если это не помогло – производим ремонт выключателя дрели. Для доступа к контактам снимите боковую стенку узла. Это можно сделать с помощью тонкой плоской отвертки.

    В первую очередь проверьте целостность контактных групп – возможно один из контактов отломится от клеммы. Осмотрите накладку контакта – она может стереться или обуглиться. При необходимости зачистите ее, намотав на жало отвертки мелкую наждачную бумагу.

    При критических повреждениях блок подлежит замене.

    Щеточный узел

    Питание на ротор электродвигателя подается с помощью токосъемных щеток. Они выполнены из графитовых составов, и устойчивы к истиранию. Тем не менее, у всего есть свой ресурс.

    При критическом износе (определяется визуально), щетки перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Это несложная и стандартная процедура под силу даже домохозяйке.

    Если износ небольшой, но в дрели искрят щетки электродвигателя – проверьте состояние коллектора ротора.

    Для обслуживания ротора двигателя, его необходимо аккуратно извлечь из статора.

    Если контакты обуглены или загрязнены окалиной – прочистите их наждачной бумагой по ходу вращения двигателя. Причиной обгорания может быть загрязнение мелкой пылью или длительная работа не предельных нагрузках.

    Прозвоните сопротивление между соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым.

    Затем следует проверить обмотки на предмет электрического замыкания с корпусом магнитопровода.

    При наличии проводимости – следует перемотать неисправную обмотку. То же самое относится к обрыву проводки. Перемотку можно заказать в профильном сервисе или осуществить самостоятельно.

    Для этого не обязательно иметь схему двигателя (хотя это не проблема). Достаточно посчитать количество витков обмотки и замерять диаметр проволоки.

    Ремонт статора

    При перегреве может расплавиться лак, изолирующий витки основной обмотки, и произойдет межвитковое замыкание. Обмотка перегорит, и двигатель перестанет работать. Проверка, как в предыдущем описании. Прозваниваем обмотки (их может быть две или три), при необходимости перематываем.

    Устройство и неисправности электрической дрели

    Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

    Устройство ударной дрели

    Основные составляющие ударной дрели:

    Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.

    Самостоятельный ремонт электродрели

    Дрель считается одним из самых популярных инструментов домашних мастеров и применяется при многих видах работ. Благодаря интенсивному использованию, детали инструмента могут ломаться, что выводит устройство из строя. Не спешите в сервисный центр: вполне реально сделать ремонт дрели своими руками и сэкономить немалые средства.

    Схема расположения деталей

    Если вы знаете устройство дрели и принцип работы инструмента, то самостоятельный ремонт изделия вас не затруднит.

    Независимо от модели или производителя, все эти электрические инструменты состоят из типового набора основных компонентов.

    1. Сетевой кабель. Многие из пользователей не обращают на шнур подсоединения инструмента к сети должного внимания, а ведь по статистикие 50% неисправностей электрических изделий происходят из-за него. Шнур легко ломается во время эксплуатации, его частые места обрыва — это вход в рукоятку устройства и место пайки контактов на пусковой кнопке. Дефект часто случается из-за подвижности всего блока кнопки.
    2. Конденсатор. Эта небольшая деталь прямоугольной формы расположена в рукояти дрели и предназначена для подавления возникающих помех от искрения.
    3. Пусковая кнопка. Одно из самых слабых мест — при возникновении проблем в электрической части изделия тестируется сразу после кабеля.
    4. Статор электрического двигателя. При коротком замыкании у него может произойти пробой обмотки — весьма неприятный случай, надо перематывать всю обмотку. Внутри находится ротор или якорь.
    5. Опорный подшипник.
    6. Узлы расположения щеток электродвигателя. Щетки делаются из прочного графита и стираются от долгой эксплуатации, они могут быть виновны в неисправности электрической части изделия — при работе в нормальном режиме каждая из них искрит. Частые неполадки — пыж из пыли между телом щетки и ротором.
    7. Коллектор. Если его контакты чистые, то вращение ротора плавное.
    8. Корпус изделия.
    9. Вентилятор. Он предназначен для постоянного охлаждения электрического двигателя дрели.
    10. Переключатель режимов.
    11. Редуктор. Всегда присутствует в любой модели, т. к. патрон напрямую не одевается на ось ротора.
    12. Самая крупная шестеренка редуктора. Частые неисправности: попадание в смазку пыли и инородных частиц, из-за этого она теряет свои свойства, а редуктор быстро изнашивается и требуется его замена.
    13. Два подшипника патрона. Именно на них приходится самая большая нагрузка, поэтому они нуждаются в периодическом осмотре и техническом обслуживании — снятие, промывка, замена смазки.
    14. Ось, на которой крепится патрон. В моделях дрели-перфоратора у нее есть возвратная пружина.
    15. Патрон изделия. Его цанговый механизм для зажатия сверла или различных насадок может быть быстрозажимного вида или зажиматься специальным ключом.

    Любой ремонт дрели своими руками необходимо начинать с визуального осмотра всех деталей. Принцип здесь действует простой — от простого к сложному, т. е. сначала проверяем шнур, проводку, контакты, разные крепления, потом начинаем тестировать блоки и двигатель. До полной разборки изделия не всегда доходит, но практически к такому развитию событий надо быть готовым. Как разобрать конкретную модель, поможет инструкция по эксплуатации.

    Часто встречающиеся поломки

    Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:

    • электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
    • предельный износ щеток;
    • проблемы с подшипниками;
    • не работает кнопка регулировки оборотов;
    • у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
    • поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.

    Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.

    Неполадки в электрической сети

    Перед тем, как разобрать дрель, следует убедиться, что она отключена от сети. Любую разборку начинают с удаления крепежа. Затем откручиваем винты и саморезы, снимаем верхнюю часть изделия — в нижней части остаются все компоненты. Электрическая схема дрели довольна простая — здесь нет нужды отдельно описывать все элементы, все и так интуитивно понятно.

    Естественно, что у моделей с электронными регулировками она гораздо сложнее, но и отремонтировать дрель с такими узлами самостоятельно вряд ли получится, лучше доверить это специалистам с сервисного центра.

    Шнур подключения

    Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи.

    Внимание! Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя.

    После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия.

    Кнопка включения

    Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем-толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки.

    Важно! Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене.


    Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок.

    Щетки ротора

    Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт.

    При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект.

    Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из-за неполадок в роторе или его коллекторе.

    Проверяем ротор

    Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным.

    Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания.

    Статор дрели

    Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке.

    Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме.

    Механические повреждения

    Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.

    1. Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
    2. Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
    3. Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.

    При работе часто во внутреннюю часть патрона попадают отходы сверления, они смешиваются со смазкой, что заклинивает внутренние губки. Патрон необходимо разобрать, все детали промываются и смазываются перед сборкой. Если обнаружен предельный износ, то деталь надо заменить, при сильном износе основания или рукава следует менять весь блок.

    Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.

    Ремонт дрели: возможные неисправности

    Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.

    Особенности конструкции

    Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.

    В устройство электрической части входят такие составляющие:

    • Электродвигатель переменного тока двухфазный.
    • Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
    • Кнопка пуска электроинструмента.
    • Кабель электропитания.
    • Регулятор оборотов.
    • Механизм переключения направления вращения патрона.
    • Пусковой конденсатор.

    Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:

    • отвертки, чтобы разобрать инструмент;
    • мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
    • наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.

    В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:

    • шестеренки;
    • щетки;
    • подшипники;
    • кнопка.

    Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.

    Механические неисправности

    Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:

    • Неисправность подшипников.
    • Поломка редуктора.
    • Выход из строя редуктора.

    Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.

    1. Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
    2. Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
    3. Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.

    Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.

    Самые распространенные электрические неисправности

    Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:

    1. Неисправность сетевого провода. Мало кто придает этому внимания, а ведь в процессе частой эксплуатации дрели может попросту нарушиться контакт внутри сетевого провода. Для определения неисправности потребуется воспользоваться тестером в режиме прозвонки. При этом вилку инструмента следует вынуть из розетки. Если неисправность подтверждена, то следует заменить шнур или же срезать ту часть, на которой имеется предполагаемое нарушение контакта.
    2. Поломка кнопки. Если сетевой провод исправен, то причину нужно искать в кнопке. Особенно это актуально, если кнопки дрели имеют встроенный регулятор оборотов. Кнопочный узел с регулятором часто забивается пылью и стружкой, поэтому может попросту быть нарушен контакт. Данный узел можно разобрать и почистить и продуть. Если после этого дрель не будет запускаться, то нужно проверить целостность контактов. При нарушении целостности контакта следует заменить кнопку или кнопочный блок на новый.
    3. Стирание щеточного узла. Посредством щеток осуществляется подача питания на ротор двигателя. В ходе работы электродвигателя щетки постепенно стираются, поэтому не исключено, что при частом использовании дрели в один момент она откажется запускаться. Определить такую поломку не составит труда, а выполнять замену щеток еще легче.
    4. Неисправность ротора. Если щетки заменены, но дрель отказывается функционировать, то следует проверить целостность ротора. Наличие окалины и загрязнений на коллекторе следует удалить при помощи наждачной бумаги. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления, следует проверить данную величину между соседними отделами коллектора. Значение сопротивления должно быть одинаковым. Если все в порядке, то нужно проверить обмотки электродвигателя на возможность короткого замыкания. При выявлении неисправностей можно произвести перемотку обмотки, для чего ротор или статор необходимо сдать в профильный сервис.

    Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.

    Как разобрать дрель и выполнить ее ремонт своими руками

    Любой электроинструмент, состоящий из электромеханических узлов, как бы бережно к нему ни относились, со временем приходит в негодность. В большей мере это связано с механическими узлами, нуждающимися в периодической смазке.

    Провести профилактику или выполнить ремонт дрели самостоятельно не так уж сложно, если знакомо устройство инструмента и понятен принцип его работы.

    Принцип работы и основные узлы

    Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

    В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

    Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

    Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

    Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

    Основными частями сверлильного инструмента являются:

    • конденсатор;
    • кнопка запуска и остановки двигателя;
    • устройство контроля оборотов;
    • реверсный переключатель;
    • подшипники;
    • электродвигатель;
    • устройство охлаждения двигателя;
    • редуктор;
    • возвратная пружина;
    • зажимной патрон;
    • корпусные элементы.

    Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

    Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

    Электродвигатель устройства

    Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

    За счёт магнитного потока, создаваемого вокруг якоря обмотками статора, происходит его вращение, что приводит к возникновению момента кручения. Магнитный поток, возникающий под действием постоянного тока, направлен всегда только в одну сторону.

    одача питания на обмотки происходит посредством щёток, изготовленных из графита. Щётки располагаются таким образом, что обеспечивают постоянный электрический контакт с якорем.

    Износ щёток не должен превышать 70−80 процентов, если это значение выше, то контакт ухудшается, в результате чего в этом месте возникает искрение. Перед заменой щёток следует обратить внимание на щёткодержатель и при необходимости его очистить. Таким образом, основными частями электродвигателя являются:

    • статор;
    • якорь;
    • щётки.

    Проверка обмоток проще всего осуществляется мультиметром. Для этого одним контактным проводом измерительного прибора касаются щёткодержателя, а вторым дотрагиваются до контактов вилки включения в 220 вольт. Если тестер показывает бесконечное сопротивление, то это означает перегорание обмотки. Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 30−60 Ом. Например, у популярной электродрели Интерскол ДУ-13/580 ЭР сопротивление составляет 40 Ом. При замене статора придётся разобрать двигатель. Для этого выкручиваются четыре винта и корпус разбирается на две половинки. В результате освобождается доступ к остальным частям двигателя.

    Якорь соединяется с редуктором. Часто, визуально осмотрев его, можно сделать вывод о его целостности. На якоре не должны присутствовать царапины и почернения. При замене якоря важно правильно установить подшипник с резиновой прокладкой. Простым тестером возможно измерить якорь только на предмет обрыва обмотки, а вот для проверки на межвитковое замыкание понадобится специализированный прибор. Измерение производится в режиме проверки сопротивления между обмотками якоря на ламелях. Величина сопротивления между всеми ламелями должна быть одинакова.

    Регулятор оборотов

    Обороты электроинструмента управляются симисторным регулятором, располагающимся в кнопке включения устройства на специальной прокладке, изготавливаемой из текстолита. При нажатии кнопки на управляющий вывод симистора подаётся переменное напряжение. Симистор открывается и ток поступает в нагрузку. При изменении полярности на входе полупроводниковый прибор закрывается. Затем всё повторяется по циклу.

    В результате сигнал на выходе симистора будет иметь форму импульсов. Чем больше уровень сигнала подаётся на полупроводник, тем большее время он открыт, а значит, и длина импульса на его выходе больше. Степень открывания симистора регулируется переменным сопротивлением, ограничивающим величину сигнала, подающегося на полупроводник.

    Кроме этого, скорость вращения патрона в электродрели зависит от силы нажатия кнопки запуска. Реализуется это подключением кнопки с регулятором оборотов. Дрели в зависимости от своего вида могут иметь разную схему подсоединения выключателя, но его устройство одинаково. В корпусе кнопки размещаются контактная группа и подпружиненные пластины (резисторы). Эти пластины выполнены в виде скользящих контактов.

    При нажатии кнопки они приводятся в движение и возвращаются в исходное состояние под действием пружины. Ограничение нажатия осуществляется с помощью регулировочного винта с маховиком. Определяя длину скольжения контактных пластин по резисторам, он тем самым устанавливает наибольшие обороты устройства. Если маховик убрать из конструкции, выкрутить его, то при нажатии на кнопку произойдёт просто замыкание контактов и электродвигатель начнёт работать на максимальных оборотах.

    Подключение схемы электродрели с реверсом и регулятором оборотов различны, так как это независимые друг от друга узлы. Электросхема подключения, например, используемая в электродрелях Интерскол, выглядит следующим образом: шнур питания, состоящий из двух проводов, одним проводом подключается к регулятору оборотов. Контактный провод, выходящий из него, соединяется с началом первой обмотки статора. В случае отсутствия реверса конец первой обмотки подсоединяется к щётке якоря, при этом вторая щётка якоря замыкается на начало второй обмотки статора. Второй провод шнура подводится напрямую к обмотке статора.

    Работа реверса обеспечивается изменением подключения обмоток статора. В результате изменяется направление магнитного поля и, соответственно, вращение двигателя. Для этого первая щётка соединяется с началом второй обмотки статора, а вторая — с концом первой. Довольно часто на блоке реверса изображается схема подключения обмоток.

    Для избегания возникновения искрения при переключении и фильтрации от помех используется конденсатор, включающийся параллельно проводам шнура питания.

    Разборка электродрели

    Для того чтобы найти неисправность и отремонтировать устройство, часто приходится разбирать инструмент. Так как все устройства внешне похожи, то их разборку можно представить в следующем виде:

    1. По периметру устройства выкручиваются винты, для этого понадобится воспользоваться крестовой отвёрткой.
    2. Выкрутив шурупы, половинки корпуса разъединяют.
    3. Из пазов аккуратно извлекаются кнопка включения и реверс.
    4. С одной половины извлекается редуктор. Для того чтобы его вынуть, понадобится провернуть его в посадочном месте.
    5. Сборка происходит в обратном порядке. При ней необходимо следить, чтобы все снятые элементы и провода располагались в специально выполненных для них углублениях.

    Чтобы провести смазку механических частей, потребуется разобрать редуктор. Для этого снимается защитный кожух, после чего выкручиваются шурупы и удаляется верхняя крышка. В качестве смазки используют вязкие материалы, такие как Агринол. Следует отметить, что ремонт электроинструмента своими руками при повреждении редуктора практически невозможен, так как отдельно замену изношенным шестерёнкам трудно приобрести.

    При ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью разбора патрона. Он представляет собой быстрозажимную конструкцию. Закрепляется c помощью резьбового соединения или конусом Морзе. При первом способе понадобится с помощью шестигранного ключа открутить крепление, а затем, установив ключ в патрон, плотно его зажать. Сам патрон откручивается вращением ключа. Извлечение крепления с применением конуса Морзе происходит аккуратными ударами в торец патрона.

    Типовые поломки инструмента

    Зная устройство электродрели, несложно определить причину того, почему не работает та или иная его функция. Следует отметить, что избежать поломок электроинструмента можно, если периодически проводить профилактические работы, связанные с заменой смазки механических частей.

    После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

    Электрические повреждения

    Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

    Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

    Механические поломки

    Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

    Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

    Originally posted 2018-07-04 08:18:20.

    Ремонт электрической дрели своими руками

    Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.

    Как подбирать запчасти для замены

    В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.

    Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло

    Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен.

    Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.

    С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.

    Неисправности электрической части

    Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.

    Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.

    Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.

    Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.

    Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.

    Проблемы с двигателем

    Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.

    Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.

    Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.

    Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.

    Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.

    Обслуживание и ремонт редуктора

    Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.

    Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.

    Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.

    Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.

    Замена патрона дрели

    Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.

    Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.

    В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.

    Ремонт дрели своими руками

    Иногда строительный инструмент становится жертвой неисправностей в самый неподходящий момент. Чтобы корректно провести ремонт электродрели, нужно представлять, как устроен инструмент. Ниже описаны особенности устройства электрической дрели, и даны рекомендации, что делать при наиболее распространенных неполадках.

    Типовая конструкция дрели

    Чтобы понимать, как починить дрель, надо уметь определять, в каком из блоков возникли неисправности. В устройстве электродрели выделяются механические и электрические компоненты. И те, и другие вмонтированы внутрь корпуса. На валу располагается патрончик, в которое помещают сверло.

    Электрическая часть

    Электрическую схему дрели иногда размещают в инструкции к устройству. Электросхема может потребоваться при проблемах с сообщением между компонентами. Обычно эта часть устройства состоит из:

    • регулятора оборотов дрели;
      электрического двигателя, использующего переменный ток (включает в себя ротор и статор);
    • реверсного механизма;
    • кнопки пуска;
    • контактных щеточек, установленных в держателе;
    • конденсатора;
    • шнура подключения в сеть.

    Механическая часть

    Компоненты этой части включают в себя подшипниковую комбинацию и редуктор, снижающий скорость вращения при передаче его от двигателя к валу. Ударная дрель включает в себя и другие элементы: два вида поршней и таран.

    Нужно отметить! Дрели советского производства отличались от нынешних некоторыми особенностями конструкции (у них не было реверса и опции ударного сверления).

    Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

    Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

    Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

    Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

    При намерении чинить дрель надлежит придерживаться определенного алгоритма, начиная с наиболее простых и распространенных проблем и отсеивая их по мере диагностики:

    1. Если прибор не включается, надо вскрыть корпус и обследовать контакты кабеля мультиметром. Подключение производится к вилочному разъему и противоположному зажиму, после чего кабель 2-4 раза изгибается по длине. Если контакт нестабилен или отсутствует, внутри изоляционного покрытия провод оборвался. Если излом расположен рядом с краем, провод можно обрезать и подсоединить снова. Если нет, его надо заменить.
    2. Если со шнуром проблем нет, проводят диагностику выключателя, подсоединяя мультиметр к выводам. Искрение и окисление контактов говорят о проблемах. Выключатель надо разобрать, почистить от пыли, обработать контакты наждаком.
    3. Осматривают коммуникаторы между выключателем и щеточками. Затем сами щетки – они должны хорошо прижиматься пружинами к ламелям ротора. Если щетки изношены, их следует заменить. При засоре убрать пыль и почистить наждаком.
    4. Проверить наличие короткого замыкания между обмоточными контактами и корпусом и измерить сопротивление. Должен быть примерно один и тот же показатель на всех обмотках. Если на какой-то он отличается более, чем на 5%, ее надо перемотать.

    Важно! Нельзя проверять контакты провода при включенном напряжении. Это чревато получением удара либо ситуацией короткого замыкания.

    Ремонт дрели своими руками

    Ниже описаны мероприятия по ремонту электродрели своими руками при наиболее частых неисправностях.

    Неисправность электродвигателя

    Это весьма частая проблема, возникающая при высоких нагрузках на механизм (долгая работа без передышек, чрезмерная нагрузка при заклинившем сверле) либо браке обмоток. Распространенный признак – запах горелого. Для верности можно проверить сопротивление обмоток омметром и тестером. Корпус прибора надо вскрыть, снять щетки и извлечь двигатель с подшипниками. Элемент, причинивший проблему, удаляют и меняют на новый либо отправляют ремонтировать в мастерскую.

    Проверка элементов электрической части

    Тестируют напряжение на клеммах переключателя. Если его нет, тело кнопки снимают и проверяют контакты. Обрабатывают спиртом и наждаком, тестируют снова, если нет сигнала – меняют кнопку. Можно также свериться со схемой подключения кнопки дрели и проверить наличие контакта с проводом. При его отсутствии провод припаивают.

    Неисправности редуктора или патрона

    О проблемах с редуктором сигнализируют скрежещущие звуки или заклинивающий патрон. Проверяют шестерни, при наличии износа или деформации зубьев их заменяют. Подшипники проверяют с прокручиванием вала. При тугом ходе их надо предварительно смазать.

    О необходимости замены патрона сигнализируют трудности с извлечением сверла. Вынимают патрон, предварительно открутив винт либо выбивая постукиваниями по торцу (если он закреплен конусом).

    Кнопка включения, плавный пуск и регулятор оборотов

    Пусковой механизм и регулятор начинают заклинивать из-за проблем с микросхемой. Регулятор, вмонтированный в кнопку-выключатель, удаляют вместе с ней, установленный отдельно – вынимают, предварительно отделив контакты, и заменяют на исправный.

    Кнопку также проще заменить, но можно попробовать ее отремонтировать самостоятельно. Ножом оттягивают фиксаторы, убирают крышку. Обеспыливают внутренности ватным тампоном, пропитанным спиртом. Вынимают микросхему и последовательно прозванивают детали. Неисправные заменяют. Зачастую для восстановления нормальной работы достаточно протереть пыль.

    Не работает реверс, или дрель не крутит вправо

    Если дрель не крутит влево или вправо, надо проверить состояние кнопки переключения. При надобности заменить ее или вычистить изнутри. Реверс прозванивают слева и справа, если хотя бы один раз прозвон не удался, кнопку рекомендуется заменить.

    Подключение дрели к кабелю без кнопки

    Кнопку удаляют, пару концов статорных обмоток объединяют и подсоединяют к щетке. Другую пару объединенных концов и проводок другой щетки подсоединяют к жилам кабеля кнопки. Места стыка покрывают изоляцией.

    Малые и высокие обороты вращения

    При затруднениях с малыми оборотами надо проверить регуляторный механизм и плавный пуск. При способности работать исключительно на малых оборотах и нагревании корпуса осматривают также щеточки и коллектор.

    Дрель не включается

    Проверяются кнопка для дрели, конденсатор, кабель питания и контакты. Если все эти элементы в нормальном состоянии, нажимают кнопку и исследуют наличие признаков проблем с двигателем. У беспроводных приборов может помочь подзарядка батареи.

    Дрель трещит, но не крутится

    Если вынутый из корпуса двигатель не работает, надо заменить редуктор. Если работает, проверяют обмотки (старторные и роторные) и щетки.

    Ремонт ротора

    Визуальный осмотр выявляет деформированные витки, расплавленную проводку, поврежденный коллектор. Можно отремонтировать якорь в мастерской или заменить на новый. Перед вытаскиванием его отделяют от редуктора и статора. Обмотку можно перемотать самостоятельно.

    Ремонт статора

    Мультиметровый тест проводят на сопротивлении 200 Ом – у обмоток должны быть одинаковые показатели. При повреждениях производят перемотку.

    Замена подшипников якоря

    Снятие подшипников производят специальным инструментом. При его отсутствии ротор вешают на пластинах из металла, чтобы он находился ниже, а подшипник – выше пластин, и стучат деревянной ложкой по валу. Устанавливают новый подшипник торцевой головкой в четверть дюйма. Чтобы загнать элемент на место, по нему постукивают молоточком.

    Если аккумулятор дрели не заряжается

    Батарейку разбирают, проверяют сопротивление на первичной обмотке (отсутствие сигнализирует об обрыве цепи), а также обмотки и предохранитель. При наличии пробоев трансформатор должен быть заменен. Также проверяют компоненты платы, при необходимости меняют на новые.

    Слетает опорная тарелка

    Пластмассовые тарелки более устойчивы, по возможности следует приобретать именно такую. Резиновую можно зафиксировать, надев ее на болт рабочей стороной к шляпе и поставив сверху крупную шайбу. Затем конструкцию закручивают гайкой.

    Замена ударного механизма

    Удаляют стопорное кольцо и шестеренку с вала, затем упирают вал в шарик переключателя. Из редукторного корпуса удаляют муфточку с зубцами. С вала и корпуса удаляют смазочные подтеки и другие загрязнения. Сам инструмент тоже нужно обеспылить изнутри. Затем ставят новые элементы и обрабатывают смазочным составом.

    Ремонт патрона дрели

    Патроны неодинаковы по величине и внешнему диаметру. Когда у нового патрона последний параметр больше прежнего, добавочные насадки использовать будет нельзя. Это нужно учитывать. Однако, ключевые и быстрозажимные патроны разного размера (но с одинаковым диаметром) могут быть заменены один на другой. Если в патрон забились загрязнения, его можно почистить, разобрав. Ставят его на тиски кулачками вверх, кладут пластину из металла и сильно ударяют по ней молотом, тогда втулка опускается ниже. Удаляют шайбу и кулаки, проверяют состояние всех компонентов, производят замену поврежденных, удаляют загрязнения.

    Необходимый инструмент

    Планируя процедуру ремонта дрели своими руками, потребуется подготовить следующий инструментарий:

    • отвертку с насадками;
    • тиски;
    • подшипниковый съемник;
    • ключи для гаек и торцов;
    • наждак для шлифования;
    • омметр и мегомметр;
    • плоскогубцы;
    • штангенциркуль.

    Чтобы грамотно произвести самостоятельный ремонт дрели, нужно представлять устройство ее электрической и механической начинки. В таком случае большинство неисправностей поддается устранению в домашних условиях.

    Видео

    Читайте также:
    Особенности плитки «кабанчик»
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: