Регулируемый блок питания – очень просто, по силам даже школьнику. Подробно

Как сделать блок питания регулируемым 3-25 В

Данная инструкция поможет вам переделать источник питания в регулируемый 3-25 В. Если у вас имеется блок питания от ноутбука на 19 В или блок от светодиодной гирлянды на 12 В, то все подобные источники можно превратить в регулируемые, и устанавливать на выходе любое напряжение легким вращением переменного резистора.

Понадобится

  • Два конденсатора 470 мкФ 25 В.
  • Переменный резистор 10 кОм.
  • Резистор 2,2 кОм.

Переделка блока питания с фиксируемым напряжением в источник с регулируемым напряжением

Перед нами предстает вся плата импульсного источника питания.

Все что левее синего трансформатора мы трогать не будем. Это высоковольтная часть и она нас не интересует. Справа, из нескольких элементов состоит низковольтная часть, вот ее то и будем дорабатывать.

Схемы и теория доработки

Блок имеет стабилизацию посредством обратной связи через оптрон. Этим оптроном управляет микросхема-стабилизатор TL431. Она имеет 3 вывода и внешне похожа на транзистор.

Один резистор в цепи оптрона ограничивающий, другие два делители на выходе микросхемы. Сзади платы эти резисторы отчетливо видны.

То есть, если менять коэффициент деления на входе микросхемы, то соответственно будет и меняться выходное напряжение на выходе блока питания.

Чтобы это сделать необходимо заменить один резистор, а вместо другого подключить переменный. Примерно вот так:

Выпаиваем резисторы делителя.

Обязательно нужно заменить выходные конденсаторы на другие с более высоким рабочим напряжением.

Также выпаиваем их.

Припаиваем резистор 2,2 кОм, согласно схемы доработки.

Берем переменный резистор, припаиваем к нему провода.

Припаиваем провода к плате вместо чип резистора.

Теперь, очень осторожно, включаем блок в сеть и проверяем работу. К выходу подключим мультиметр.

Если все работает исправно, то собираем корпус. Так как в корпусе нет дополнительного места, вынесем резистор за пределы, приклеив его с боку на клей.

Проверяем под нагрузкой. Источник хорошо регулируется и выдает напряжение в промежутке 3,4-21,5 В.

Все работает исправно.

Пару слов о технике безопасности

  • Перед разборкой блока, если вы его только отключили от сети, обязательно подождите пару минут, пока все внутренние емкости разрядятся.
  • Напряжение на выходе, при максимальном положении переменного резистора, не должно превышать 25 В, так как выходные конденсаторы могут выйти из строя. Чтобы уменьшить регулируемое напряжение, увеличьте сопротивление резистора 2,2 кОм.

Смотрите видео

Самодельный импульсный блок питания с регулировкой напряжения и тока.

Такой тип источников питания ещё называют лабораторными, и не зря!Он подойдет не только для питания различных устройств, но и как универсальное зарядное устройство для абсолютно любых аккумуляторов.

Как мне кажется блок питания мега простой и отлично подойдет для начинающего радиолюбителя.Блок питания может быть построен на различные диапазоны напряжения и тока все зависит от конкретных задач.Сегодня мы рассмотрим блок питания на самый популярный диапазон 0-30 вольт/0-10 амер. Выбор такого диапазона также обусловлен применением китайского вольтамперметра с диапазоном по току до 10а.

Условно блок питания можно разделить на 3 части:

1 Внутренний источник питания.

Представляет из себя любой компактный источник напряжение 12 вольт и током не менее 300 мА.Предназначен для питания шим контроллера, вентилятора охлаждения и вольтамперметра.Можно использовать абсолютно любой адаптер на 12 вольт. Рассказывать как собрать такой в этой статье не буду, будем использовать готовый AC-DC преобразователь с китая вот такого типа:

Читайте также:
Ремонт в спальне (190 фото): варианты ремонта своими руками в квартире, современные идеи 2020

2 Модуль управления.

Представляет из себя микросхему TL494 c небольшим драйвером на 4-х транзисторах:

Благодаря использованию встроенных операционных усилителей обвязка TL494 получается очень простая, такое включение широко распространено у радиолюбителей.Резистором R4 задаём желаемое максимальное напряжение, R2- ток.R11 и R12 для удобства могут быть многооборотные, но я использую обычные.
При использовании ЛУТ плату управления я как правило собираю на отдельной платке:

3 Силовая часть.
Основную часть компонентов можно использовать из старого компьютерного блока питания, главное чтобы он был соответствующей топологии.

Входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы из компьютерного блока питания.
Начинающего радиолюбителя может испугать трансформатор управления силовыми ключами, его придётся изготовить самостоятельно.Но не спешите с выводами, уверяю вас сделать его очень просто.
Понадобится ферритовое колечко R16*10*4.5 и три отрезка по 1 метру провода МГТФ 0.07кв.мм. Просто наматываем на кольце 30 витков в 3 провода.

Все основные компоненты размещаются на пп стандартных размеров под корпус компьютерного блока питания:

Кстати после сборки платы управления и намотки трансформатора GDT их можно проверить даже если у вас нет осциллографа.

или термостаты KCD 9700.Иногда и то и другое сразу.

Лицевая панель нарисована в frontdesigner 3.0 и распечатана на самоклеящейся фотобумаге, затем заламинирована самоклеящаяся пленкой для учебников и книг(есть в любом офис маге).

Вот и корпус будущего бп уже практически готов:

Добавлю ещё версию модуля управления попроще и помощнее, но слегка по дороже

Блок питания с регулировкой тока и напряжения своими руками

Всем известно, что мощный регулируемый блок питания с регулировкой напряжения и тока самое популярное и востребованное электронное устройство, с изготовления которого начинают свой творческий путь начинающие радиолюбители. Схем очень много, какую выбрать и с чего начинать многие просто теряются. Одним нужен простой лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока, другим мощное зарядное устройство для зарядки автомобильного аккумулятора, а я предлагаю вам собрать своими руками простой универсальный блок питания с регулировкой напряжения и тока, который можно использовать для выполнения любых задач, питания электронных самоделок и зарядки автомобильного аккумулятора. Все, что от вас потребуется это усидчивость, минимальные знания электроники и умение пользоваться паяльником. А если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, я вам обязательно помогу.

Хватит слов приступим к делу!

На этом рисунке изображена схема блока питания с регулировкой напряжения и тока от 2.4В до 28В и силой тока до 30А.

Схема блока питания с регулировкой тока и напряжения от 2.4В до 28В 30А

Важным элементом данной схемы является регулируемый стабилизатор напряжения микросхема TL431 или, как ее еще называют управляемый стабилитрон позволяющий плавно регулировать напряжение от 2.4 вольта до 28 вольт. Благодаря четырем силовым транзисторам, установленным на больших радиаторах, блок питания может выдержать ток до 30А. Также имеется регулировка тока и защита от переполюсовки, поэтому блок питания можно и даже нужно использовать, как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Читайте также:
Обзор красивых ворот, калиток в частных домах своими руками +Видео

Делитель напряжения, построенный на мощном 5 Вт резисторе R1 и переменном резисторе Р1 ограничивает ток на катоде и на управляющем электроде стабилитрона TL431. Вращением ручки переменного резистора Р1 задается выходное напряжение стабилитрона, стабилизатор напряжения TL431, автоматически стабилизирует напряжение заданное переменным резистором Р1. С микросхемы TL431 ток поступает на базу транзистора Т1. Транзистор выполняет роль ключа и управляет двумя мощными биполярными транзисторами Т2 и Т3 соединенных параллельно для увеличения выходной мощности. В выходной каскад транзисторов установлены уравнительные резисторы R2 и R3. Далее ток поступает на плюсовую клейму блока питания.

Как работает регулировка тока?

В данной схеме реализована функция ограничения тока на двух мощных полевых транзисторах Т4 и Т5 соединенных параллельно. Давайте рассмотрим, как это работает. С диодного моста ток поступает на стабилизатор напряжения L7812CV, напряжение снижается до 12В, это безопасное значение для затворов транзисторов. Далее ток поступает на делитель напряжения собранный на переменном резисторе Р2 и постоянном резисторе R4. С движка переменного резистора Р2 ток проходит через тока ограничительные резисторы R5 и R6 открывая затворы полевых транзисторов Т4 и Т5. Транзисторы проводят через себя определенное количество тока в зависимости от сопротивления переменного резистора Р2. В данной схеме ток регулируется при любом выходном напряжении.

Также предусмотрена защита от переполюсовки, состоящая из двух светодиодов. Зеленый светодиод сигнализирует о правильном подключении автомобильного аккумулятора к выходу блоку питания, а красный светодиод, о ошибке подключения. Резисторы R7 и R8 ограничивают ток для светодиодов.

А, вот и печатная плата!

На этом рисунке изображена печатная плата блока питания с регулировкой тока и напряжения от 2.4В до 28В 30А

Печатная плата блока питания с регулировкой тока и напряжения от 2.4В до 28В 30А

Печатную плату вы можете изготовить с помощью лазерно утюжной технологии для продвинутых, а также навесным монтажом этот способ больше подходит для начинающих радиолюбителей и они о нем прекрасно знают. Для изготовления печатной платы вам понадобиться фольгированный стеклотекстолит размером 100х83 мм. Большинство деталей устанавливаются на печатной плате за исключением транзисторов Т2, Т3, Т4, Т5, а также стабилизатор напряжения L7812CV и резисторы R2, R3, Р1, Р2. Биполярные транзисторы Т2 и Т3 устанавливаются на отдельном радиаторе без изоляционных прокладок, потому, что коллекторы транзисторов все равно по схеме соединяются вместе. Полевые транзисторы Т4, Т5 надо тоже установить на отдельном радиаторе без изоляции.

На этом рисунке изображены два радиатора с установленными транзисторами. Между собой радиаторы скреплены двумя лентами двухстороннего автомобильного скотча выполняющего роль электро изоляции. Сверху к радиаторам прикручена винтами пластиковая скрепляющая пластина, придающая жесткость конструкции. К ней будет крепиться дополнительная пластина с печатной платой и вентилятор.

Поскольку уравнительные резисторы R2 и R3 довольно большого размера для их предусмотрена специальная печатная плата, которая изображена на этом рисунке. Размер печатной платы 85х40 мм.

Печатная плата блока резисторов

Стабилизатор напряжения L7812CV надо закрепить на отдельный радиатор от компьютерного блока питания, потому, что в процессе работы он сильно нагревается. На этой картинке он находится в самом низу на радиаторе от компьютерного блока питания. С правой стороны вы увидите плату с уравнительными резисторами R2 и R3. Транзистор Т1 установлен на маленький радиатор. Переменные резисторы Р1 и Р2 тоже вынесены на верхнюю панель. Диодная сборка установлена на отдельном радиаторе, при большой нагрузке она очень сильно греется.

Читайте также:
Ресанта САИ-190: отзывы, схема, неисправности, характеристики

Для охлаждения радиаторов к установленному в блоке питания стабилизатору напряжения L7812CV я подключил вентилятор размером 120х120 мм, он отлично справляется со своей задачей.

Если вы хотите подключить вентилятор от дополнительной обмотки трансформатора, тогда вам надо поставить дополнительный стабилизатор напряжения по этой схеме.

Схема подключения вентилятора

Как подключить Китайский вольтметр амперметр?

При подключении Китайских электронных вольтметров амперметров возникает очень много различных проблем, то показания скачут, то завышает, то занижает, кому то бракованный прислали, вообщем качество Китайских приборов оставляет желать лучшего. Китайцы продают на АлиЭкспресс две модели чудо приборов. Первая модель имеет два тонких провода красный и черный, три толстых, красный, черный и синий. У второй модели три тонких провода, красный, черный, желтый и два толстых, красный и черный. Чтобы это Китайское чудо правильно работало и не искажало показания, надо знать простое правило, питание у прибора должно быть отдельное потому, что у прибора нет гальванической развязки и поэтому питание на Китайский вольтметр амперметр обязательно надо брать с дополнительной обмотки трансформатора или дополнительного источника питания, для этих целей идеально подойдет зарядка от телефона.

А лучше всего сделать выбор в сторону Китайских стрелочных аналоговых приборов класса точности 2.5. Поставить отдельно вольтметр и амперметр будет намного проще и точнее. Выбор остается за вами.

На этом рисунке изображена схема подключения Китайского вольтметра амперметра.

Схема подключения китайского вольтметра амперметра к блоку питания

Испытания блока питания

Пришло время испытать блок питания в деле. У микросхемы TL431 есть такая особенность, нижний порог напряжения 2.4 вольта, поэтому в блоке питания напряжение регулируется от 2.4 вольта до 27.4 вольта. Без нагрузки я выставил напряжение 12.5 вольт и подключил галогеновую лампу Н4. Напряжение под нагрузкой упало до 12.3 вольта, просадка составила всего 0.2 вольта при силе тока 4.88 ампера. Это очень хороший результат. Микросхема TL431 прекрасно стабилизирует напряжение. Как работает ограничение тока смотрите в видеоролике.

Как заряжать автомобильный аккумулятор?

Ну и самое интересное, это использование блока питания в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. При выключенном блоке питания подключаем аккумулятор. Если горит зеленый светодиод, значит все подключено правильно. Что будет если поменять клеймы местами? А, ничего… Просто загорится красный светодиод, означающий ошибку в подключении.

Далее отключаем минусовую клейму, включаем блок питания и выставляем на блоке 14.5 вольт. Подключаем минусовую клейму к аккумулятору. И ручкой регулировки тока выставляем в начале зарядки ток не более 6 ампер для 60 амперного аккумулятора. К концу зарядки ток упадет до 0.1 ампера, а напряжение поднимется до 14.5 вольт. Это будет говорить о том, что аккумулятор полностью заряжен.

Для любителей «чем проще, тем лучше,» предлагаю собрать упрощенную схему блока питания на 15А

Данная схема регулируемого блока питания с регулировкой напряжения и тока рассчитана на максимальный ток до 15А. В ней отсутствуют дополнительные силовые транзисторы и уравнительные резисторы, что немного упрощает схему и делает её более бюджетной по сравнению со схемой на 30А.

Читайте также:
Регистр из стальных труб

Схема блока питания с регулировкой тока и напряжения 2.4…28В 15А

Печатная плата блока питания с регулировкой тока и напряжения от 2.4В до 28В. Размер платы 100х60 мм.

Печатная плата блока питания с регулировкой тока и напряжения от 2.4В до 28В 15А

Радиодетали для сборки

Регулируемый блок питания с регулировкой тока и напряжения 30А

  • Регулируемый стабилитрон (микросхема) TL431
  • Диодный мост на 50А KBPC5010
  • Конденсаторы С1, С2 4700 мкФ 50В
  • Резисторы R1 1 кОм 5Вт, R2, R3 0.1 Ом 20 Вт, R4 100 Ом, R5, R6 47 Ом, R7, R8 2.7 кОм 0.25Вт, Р1 5 кОм, Р2 1 кОм.
  • Радиатор 100х63х33 мм 2шт, радиатор KG-487-17 (HS 077-30) 1шт, радиатор от компьютерного блока питания 1шт
  • Стабилизатор напряжения L7812CV
  • Транзисторы Т1 TIP41C, КТ805, КТ819, Т2, Т3 TIP35C, КТ 867А, Т4, Т5 IRFP250, IRFP260
  • Светодиоды LED1, LED2 на 3В зеленый и красный

Регулируемый блок питания с регулировкой тока и напряжения 15А

  • Регулируемый стабилитрон (микросхема) TL431
  • Диодный мост на 25А KBPC2510
  • Конденсаторы С1, С2 4700 мкФ 50В
  • Резисторы R1 1 кОм 5Вт, R2 100 Ом, R3 47 Ом, R4, R5 2.7 кОм 0.25Вт, Р1 5 кОм, Р2 1 кОм.
  • Радиатор 100х63х33 мм 1шт, радиатор KG-487-17 (HS 077-30) 1шт, радиатор от компьютерного блока питания 1шт
  • Стабилизатор напряжения L7812CV
  • Транзисторы Т1 TIP41C, КТ805, КТ819, Т2 TIP35C, КТ 867А, Т3 IRFP250, IRFP260
  • Светодиоды LED1, LED2 на 3В зеленый и красный

Чем заменить микросхему TL431?

Аналогом микросхемы TL431 является регулируемый стабилитрон КА431, из советских КР142ЕН19А, К1156ЕР5Х

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать блок питания с регулировкой тока и напряжения своими руками

Регулируемый блок питания на LM 317 своими руками: описание и схема устройства

  1. Не хотим покупать, хотим создавать!
  2. Комплектующие и схема
  3. Немного нюансов

Рано или поздно любой начинающий радиолюбитель сталкивается с необходимостью заиметь простой, надёжный и недорогой регулируемый блок питания для проверки собственных поделок, ну и, конечно же, тестирования новых «пациентов». Вариантов немного – либо купить уже готовый блок с требуемыми характеристиками в магазине или же у более опытного коллеги по ремеслу, либо собрать устройство самостоятельно из подручных материалов. С учётом цен на более-менее качественные ИИП с регулировкой напряжения (в среднем от 15 до 80 у. е.) вывод напрашивается сам собой.

Не хотим покупать, хотим создавать!

Один из самых простых и универсальных вариантов – блок питания на LM 317. Это популярный и недорогой регулируемый линейный стабилизатор напряжения, обычно изготавливаемый в корпусе ТО-220. Узнать, какая ножка за что отвечает, можно из картинки ниже.

Основные характеристики таковы:

  • Входное напряжение до 40 В.
  • Ток на выходе до 2,3 А.
  • Минимальное выходное напряжение – 1,3 В.
  • Максимальное выходное напряжение – Uвх-2 В.
  • Рабочая температура – до 125 градусов Цельсия.
  • Погрешность стабилизации – не более 0,1% от Uвых.
Читайте также:
Обслуживание систем отопления, виды работ, способы провдения и регламенты

Чуть подробнее остановимся на максимальном токе. Дело в том, что LM 317 – линейный стабилизатор. «Лишнее» напряжение на ней превращается в тепло, а максимальный теплопакет микросхемы с дополнительным радиатором охлаждения составляет 20 Вт, без него – около 2,5 Вт. Зная формулу расчёта мощности, мы можем посчитать, какой ток реально получить при различных условиях. Например, Uвх=20 В, Uвых=5 В – падение напряжения Uпад = 15В.

При теплопакете 20 Вт это означает максимально допустимый ток в 1,33 А (20 Вт/15 В=1,33 А). А без радиатора – всего 0,15А. Так что помимо радиодеталей следует озаботиться поиском радиатора – подойдёт какой-нибудь помассивнее, от старого усилителя мощности, да и к выбору источника питания нужно подойти с умом.

Комплектующие и схема

Деталей нужно совсем немного:

  • 2 резистора: постоянный, номиналом 200 Ом 2 Вт (лучше мощнее) и переменный настроечный 6,8 кОм 0,5 Вт;
  • 2 конденсатора, напряжение в соответствии с требованиями, ёмкость – 1000…2200 мкФ и 100…470 мкФ;
  • диодный мост или диоды, рассчитанные на напряжение от 100В и ток не менее 3..5 А;
  • вольтметр и амперметр (диапазон измерений, соответственно, 0…30 В и 0…2 А) – сойдут аналоговые и цифровые, на ваш вкус.
  • трансформатор с подходящими характеристиками – на выходе не более 25…26 В и ток не менее 1 А – по мощности лучше подобрать с хорошим запасом, чтобы не возникла перегрузка.
  • радиатор с винтовым креплением и термопаста.
  • корпус будущего блока питания, в который влезут все детали, и, что важно, с хорошей вентиляцией.
  • опционально: винтовые зажимы, ручки регулировки, «крокодилы» для выводов, ну и прочая мелочёвка – тумблеры, индикаторы работы, предохранители, которые уберегут блок питания от серьёзных поломок и сделают работу с ним более удобной.

На всякий случай отдельно разъясним, почему напряжение трансформатора не более 25 В. При выпрямлении с использованием фильтрующего конденсатора напряжение на выходе повышается на корень из двух, то есть примерно в 1,44 раза. Таким образом, имея на выходе обмоток 25 В переменного тока, после диодного моста и сглаживающего конденсатора напряжение составит около 35–36 В постоянного тока, что довольно близко к пределу микросхемы. Помните об этом, когда будете выбирать конденсаторы и трансформатор!

Как видите, работы очень мало – распайка деталей может выполняться даже навесным монтажом, без ущерба качеству, при условии аккуратного изолирования всех контактов и живучести блока питания.

После сборки не торопитесь подключать к блоку нагрузку – сначала проверьте напряжение питания на выходе диодного моста, а потом запустите блок на холостом ходу и пальцем проверьте температуру стабилизатора – он должен быть прохладным. После подключите питание от блока к какой-нибудь нагрузке и проверьте показания напряжения на выходе – они не должны меняться.

Немного нюансов

LM 317 имеет множество аналогов как хороших, так и не очень – будьте бдительны, выбирая товар на рынке! Если важна точность регулировки, можно изменить номинал настроечного резистора до 2,4 кОм – диапазон выходных напряжений, конечно, уменьшится, зато случайное касание ручки почти не изменит напряжение на выходе – а иногда это очень важно! Поэкспериментируйте с разными номиналами, чтобы сделать свой блок питания удобным.

Читайте также:
Пошив декоративной наволочки

Ещё нужно соблюдать температурный режим – оптимальная температура работы LM 317 составляет 50…70 градусов Цельсия, и чем сильнее греется микросхема, тем хуже точность стабилизации напряжения.

Если предполагаются постоянные большие нагрузки, скажем запитывание усилителей мощности или электродвигателей – желательно не только закрепить микросхему на радиаторе, но и увеличить ёмкость сглаживающего конденсатора до 4700 мкФ и выше. При правильно подобранной ёмкости под нагрузкой напряжение не будет проседать.

Когда вы решите обзавестись собственными универсальным источником питания, подумайте, что для вас будет лучше – отдать приличную сумму за готовое решение или же собрать устройство своими руками, используя недорогие комплектующие и потешив собственное самолюбие пусть небольшим, но, все же, достижением.

Стоимость регулируемого блока питания, сделанного своими руками, невелика – от себестоимости самой микросхемы (около 20 рублей) до 700–800 рублей при покупке новых деталей в магазине.

Как начинающему электронщику сделать простой регулируемый блок питания 12в своими руками

Всем привет, сегодня я собираюсь сделать регулируемый блок питания своими руками доступный даже начинающим. Это, пожалуй, самый нужный прибор практически для любого мастера, потому что в процессе сборки и испытания приборов требуются разные значения напряжения и тока. Я покажу вам как собрать простой регулируемый блок питания своими руками.

Я использую высокоэффективный синхронный повышающе-понижающий DC/DC преобразователь LTC3780, отличное устройство, кстати! Он может выдать ток до 10А с напряжением до 10 В, в зависимости от входящего источника тока, я использую источник тока 12В и 3А. Я получаю непрерывное регулируемое напряжение (1-30 В) и силу тока (0-6 А), этого вполне достаточно для тестирования приборов. Для стабилизации напряжения и тока я использую интегральный стабилизатор 7805 5В.

Установка переменного питания имеет следующие характеристики:

  • Напряжение на входе 12В прямого тока
  • Ток на входе 3А
  • Напряжение на выходе 1-30 В, непрерывное регулируемое
  • Ток на выходе 300 мА — 6 А, непрерывный регулируемый
  • Пульсации на выходе 50 мА
  • Постоянное напряжение и постоянная сила тока
  • Дополнительный выход на 5 В
  • Защита от короткого замыкания

В этом видео полная инструкция по сборке и демонстрация работы прибора

Шаг 1: Список нужных материалов

Некоторые из этих деталей я купил в интернете, некоторые – в магазине радиодеталей.

  • Повышающе-понижающий DC/DC преобразователь LTC3780
  • Цифровой вольтамперметр
  • Потенциометры 500к и 200к фирмы Linear
  • 12В кулер
  • Интегральный стабилизатор 7805 5В
  • 12В 3А адаптер
  • Конденсаторы на 100 мкФ и на 10 мкФ
  • Диоды выпрямительные 1N4001 — 1N4007
  • Штыревые разъемы (разъем типа «банан»), 4 штуки
  • 2 ручки
  • Выключатель
  • 2.1мм коннектор штекер (джек)
  • Провода
  • Теплоотвод
  • Деревянные рейки
  • Печатная плата
  • 4мм акриловый лист

Список инструментов:

  • Клеевой пистолет
  • Суперклей
  • Наждачный лист
  • Мини ножовка
  • Паяльник
  • Малярный скотч
  • Сверлильный станок
  • Фреза
  • Аэрозольная краска

Шаг 2: Вырезание деталей из акрилового листа

Корпус установки я собираюсь сделать из акрилового листа. Это очень удобный материал – его удобно резать, гнуть, шкурить. По стоимости также вполне доступный материал. Вы тоже можете взять акриловый лист для выполнения корпуса установки.

  • первым делом нужно измерить стороны листа
  • разрежьте листы согласно нанесенным линиям разметки
  • положите цифровой вольтметр на вырезанную деталь и очертите место для него
  • выделенный участок вырежьте с помощью фрезы и напильника
  • теперь наметьте отверстия для воздушного охлаждения
  • выпилите эти отверстия ножовкой
  • снимите размеры с разъема штекера, выключателя и кулера, нанесите метки для этих деталей
  • прорежьте отверстия, обработайте их напильником.
Читайте также:
Скатерть своими руками на прямоугольный стол

Шаг 3: Ошкуривание деталей корпуса

Сначала нужно снять защитный бумажный слой с вырезанных деталей. Затем обрабатывайте поверхности деталей, пока они не станут гладкими и ровными.

Шаг 4: Склейка деталей корпуса

Сначала нужно нанести клей на края верхней и нижней панелей, после этого прижмите к ним края боковых панелей.

Шаг 5: Окраска деталей корпуса

Я решил окрасить верхнюю и нижнюю крышки корпуса моей установки, цвет выбрал матовый черный.

Шаг 6: Крепление дополнительных акриловых частей

Для установочных винтов нужны будут дополнительные куски акрила. Вырежьте из акрилового листа четыре одинаковых квадратных кусочка и приклейте их суперклеем в тех местах, где будут винты.

Шаг 7: Крепление передней и задней панелей

Нанесите толстый слой суперклея на нижнюю грань передней панели, быстро совместите ее с нижней крышкой корпуса и прижмите, пока клей не высохнет. Также приклейте панель с боковыми частями корпуса. Аналогичным образом приклейте заднюю панель.

Шаг 8: Установка компонентов

Сначала установите на свое место выключатель. Потом винтами закрепите кулер. После этого устанавливаем остальные компоненты соответственно фотографиям.

Шаг 9: Монтаж теплоотвода

Регулируемому блоку питания обязательно нужно охлаждение. Поэтому нужен теплоотвод и кулер, несмотря на то, что в преобразователе LTC3780 есть встроенный теплоотвод. Я установлю дополнительный теплоотвод для лучшего охлаждения, но это не обязательно, вы можете этого не делать.

  1. Просверлите отверстия в деревянных рейках.
  2. Прикрепите теплоотвод к рейке винтами.
  3. Нанесите на рейку термоклей.
  4. Приклейте рейку к корпусу изнутри.

Шаг 10: Убираем встроенный резистор

  1. На этом этапе мы заменяем встроенный в преобразователь LTC3780 резистор на линейный.
  2. Сначала с помощью паяльника убираем родные подстроечные резисторы 500к и 200к.
  3. Припаиваем провода к спаям резисторов.
  4. Теперь припаяйте эти провода к новым 500к и 200к линейным резисторам.
  5. Убедитесь, что во время работы паяльником не нагрели плату слишком сильно, это может повредить преобразователь постоянного тока.

Шаг 11: Делаем 5В преобразователь

Я использую интегральный стабилизатор 7805, чтобы сделать дополнительный выход на 5В. Сначала припаяйте к печатной плате все электронные компоненты, затем прикрепите плату к теплоотводу для охлаждения.

Шаг 12: Электросхема

Здесь дана полная схема электрических соединений, соедините все компоненты в соответствии с ней.

Шаг 13: Завершение монтажа электропроводки

Спаяйте все компоненты электросхемы между собой. После этого я скрепил все провода вместе кабельными стяжками.

Шаг 14: Завершение сборки

Теперь закрепите верхнюю крышку корпуса винтами. На этом наша работа, наконец, завершена. Включите питание через штекер, и ваша установка даст вам на выходе напряжение до 30В и ток до 6А.

Спасибо, что заинтересовались моим проектом.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Читайте также:
Рейтинг лучших телевизоров с диагональю 32 дюйма

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Регулируемый блок питания для домашней лаборатории

Всем привет, хотел тоже представить на суд читателей сайта мою электронную конструкцию, а именно знаменитый блок питания лабораторный и также там дополнительный симметричный источник питания -/+ 5 В. Схема его по ссылке.

Вначале следует отметить, что все платы были изготовлены методом термопереноса после печати на меловой бумаге и их отражения. Самая большая проблема была с платой блока питания, так как это была моя первая плата и как-то забыл ее отзеркалить. Пришлось иметь дело со сгибанием ног транзисторов и микросхем.

Источник питания этот с возможностью регулировки тока от почти нуля до 3 А и напряжения до 30 В. Трансформатор, который использовал в БП, от какого-то выпрямителя. У него была сожженная обмотка. Трансформатор был разобран и перемотан примерно до 24 В.

Дополнительный вспомогательный источник питания представляет собой простой симметричный БП с постоянным напряжением, питаемый от отдельного трансформатора. Его энергоэффективность составляет около 1 А.

Для более точной регулировки напряжения добавил дополнительный потенциометр на 1 кОм. В случае тока конечно и один грубый работает хорошо, там не требуется дополнительная настройка. А вот напряжение бывает нужно выставлять очень точно. Транзистор 2N3055 расположен на небольшом радиаторе, хотя лучше всё-же большой ставить.

Максимальная мощность 2n3055 составляет 115 Вт при идеальных условиях охлаждения. Следует помнить, что при 40 В и 3 А (короткое замыкание на выходе) транзистор выходит из безопасной зоны. Так что запас нужен обязательно.

Наиболее распространенной ошибкой является тепловая перегрузка этого транзистора (да и любого другого) и работа за пределами безопасного рабочего диапазона, то есть при слишком высокой температуре и при слишком большом падении напряжения на переходе коллектор-эмиттер при слишком высоком токе. Недаром во многих источниках питания можно увидеть два или три транзистора на одном большом радиаторе, хотя, глядя на параметры того блока питания может показаться, что одного элемента было бы достаточно.

Корпус и передняя панель

Корпус был сделан с нуля из подходящих размеров листового металла. Окрашено спреем краской. Он довольно устойчив к царапинам, но одной маленькой банки было недостаточно, чтобы хорошо покрасить весь корпус.

Лицевая панель была напечатана на цветном лазерном принтере, ламинирована и приклеена на двустороннюю липкую ленту. Защита дисплея из оргстекла толщиной 0,5 см, фрезерована по размерам окна и тонирована автомобильной фольгой.

Блок питания собирался довольно долго. Что касается затрат, не могу дать точную сумму, но думаю, что это будет около 500 рублей, потому что многие элементы были с разборки. Хотя оно того стоило: настоятельно рекомендую всем сделать этот блок питания, даже если он стоит дороже, чем новый в красивом корпусе, потому что вы можете многому научиться во время его изготовления, а когда что-то сломается, то сможете быстро починить его.

Самодельный регулируемый блок питания от 0 до 14 Вольт.

29 Окт 2013г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. У каждого радиолюбителя, в его домашней лаборатории, обязательно должен быть регулируемый блок питания, позволяющий выдавать постоянное напряжение от 0 до 14 Вольт при токе нагрузки до 500mA. Причем такой блок питания должен обеспечивать защиту от короткого замыкания на выходе, чтобы не «сжечь» проверяемую или ремонтируемую конструкцию, и не выйти из строя самому.

Читайте также:
Самые новые идеи применения пластиковых бутылок

Эта статья, в первую очередь, рассчитана на начинающих радиолюбителей, а идею написания этой статьи подсказал Кирилл Г. За что ему отдельное спасибо.

Предлагаю Вашему вниманию схему простого регулируемого блока питания, который был собран мной еще в 80-е годы (в то время, я учился в 8 классе), а схема была взята из приложения к журналу «Юный Техник» №10 за 1985 год. Схема немного отличается от оригинала изменением некоторых германиевых деталей на кремниевые.

Как видите, схема простая и не содержит дорогих деталей. Рассмотрим ее работу.

1. Принципиальная схема блока питания.

Включается блок питания в розетку при помощи двухполюсной вилки ХР1. При включении выключателя SA1 напряжение 220В подается на первичную обмотку (I) понижающего трансформатора Т1.

Трансформатор Т1 понижает сетевое напряжение до 1417 Вольт. Это напряжение, снимаемое со вторичной обмотки (II) трансформатора, выпрямляется диодами VD1VD4, включенными по мостовой схеме, и сглаживается фильтрующим конденсатором С1. Если не будет конденсатора, то при питании приемника или усилителя в динамиках будет слышен фон переменного тока.

Диоды VD1VD4 и конденсатор С1 образуют выпрямитель, с выхода которого постоянное напряжение поступает на вход стабилизатора напряжения, состоящего из нескольких цепей:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Резистор R2 и стабилитрон VD6 образуют параметрический стабилизатор и стабилизируют напряжение на переменном резисторе R3, который включен параллельно стабилитрону. С помощью этого резистора устанавливают напряжение на выходе блока питания.

На переменном резисторе R3 поддерживается постоянное напряжение, равное напряжению стабилизации Uст данного стабилитрона.

Когда движок переменного резистора находится в крайнем нижнем (по схеме) положении, транзистор VT2 закрыт, так как напряжение на его базе (относительно эмиттера) равно нулю, соответственно, и мощный транзистор VT3 тоже закрыт.

При закрытом транзисторе VT3 сопротивление его перехода коллектор-эмиттер достигает нескольких десятков мегаом, и практически все напряжение выпрямителя падает на этом переходе. Поэтому на выходе блока питания (зажимы ХТ1 и ХТ2) напряжения не будет.

Когда же транзистор VT3 открыт, и сопротивление перехода коллектор-эмиттер составляет всего несколько Ом, то практически все напряжение выпрямителя поступает на выход блока питания.

Так вот. По мере перемещения движка переменного резистора вверх, на базу транзистора VT2 будет поступать отпирающее отрицательное напряжение, и в его эмиттерной цепи (БЭ) потечет ток. Одновременно, напряжение с его нагрузочного резистора R4 подается непосредственно на базу мощного транзистора VT3, и на выходе блока питания появится напряжение.

Чем больше отрицательное отпирающее напряжение на базе транзистора VT2, тем больше открываются оба транзистора, тем большее напряжение на выходе блока питания.

Наибольшее напряжение на выходе блока питания будет почти равно напряжению стабилизации Uст стабилитрона VD6.

Резистор R5 имитирует нагрузку блока питания, когда к зажимам ХТ1 и ХТ2 ничего не подключено. Для контроля выходного напряжения предусмотрен вольтметр, составленный из миллиамперметра и добавочного резистора R6.

Читайте также:
ПВД и ПНД: В чем отличие полиэтилена высокого давления от полиэтилена низкого давления

На транзисторе VT1, диоде VD5 и резисторе R1 собран узел защиты от короткого замыкания между гнездами ХТ1 и ХТ2. Резистор R1 и прямое сопротивление диода VD5 образуют делитель напряжения, к которому своей базой подключен транзистор VT1. В рабочем состоянии транзистор VT1 закрыт положительным (относительно эмиттера) напряжением смещения на его базе.

При коротком замыкании на выходе блока питания эмиттер транзистора VT1 окажется соединенным с анодом диода VD5, и на его базе (относительно эмиттера) появится отрицательное напряжение смещения (падение напряжения на диоде VD5). Транзистор VT1 откроется, и участком коллектор-эмиттер зашунтирует стабилитрон VD6. В результате этого транзисторы VT2 и VT3 окажутся закрытыми. Сопротивление участка коллектор-эмиттер регулирующего транзистора VT3 резко возрастет, напряжение на выходе блока питания упадет почти до нуля, и через цепь короткого замыкания потечет настолько малый ток, что он не причинит вреда деталям блока. Как только короткое замыкание будет устранено, транзистор VT1 закроется и напряжение на выходе блока восстановится.

2. Детали.

В блоке питания использованы самые распространенные детали. Понижающий трансформатор Т1 можно использовать любой, обеспечивающий на вторичной обмотке переменное напряжение 14 – 18 Вольт при токе нагрузки 0,4 – 0,6 Ампер.

В оригинале статьи используется готовый трансформатор от кадровой развертки Советских телевизоров — типа ТВК-110ЛМ.

Диоды VD1 – VD4 могут быть из серии 1N40011N4007. Также подойдут диоды, рассчитанные на обратное напряжение не менее 50 Вольт при токе нагрузки не менее 0,6 Ампер.
Диод VD5 желательно германиевый из серии Д226, Д7 — с любым буквенным индексом.

Электролитический конденсатор любого типа, на напряжение не менее 25 Вольт. Если не будет одного с емкостью 2200 микрофарад, то его можно составить из двух по 1000 микрофарад, или четырех по 500 микрофарад.

Постоянные резисторы используются отечественного МЛТ-0,5, или импортного производства мощностью 0,5 Ватт. Переменный резистор номиналом 5 – 10 кОм.

Транзисторы VT1 и VT2 германиевые — любые из серии МП39 – МП42 с любым буквенным индексом.

Транзистор VT3 – из серии КТ814, КТ816 с любым буквенным индексом. Этот мощный транзистор обязательно устанавливается на радиатор.

Радиатор можно использовать самодельный, сделанный из пластины алюминия толщиной 3 – 5см и размером около 60х60мм.

Стабилитрон VD6 будем подбирать, так как у них идет большой разброс по напряжению стабилизации Uст. Возможно, даже придется составить из двух. Но это уже при наладке.

Вот основные параметры стабилитронов серии Д814 А-Д:

Миллиамперметр используйте такой, какой у Вас есть. Можно использовать индикаторы от старых приемников и магнитофонов. Одним словом – ставьте что есть. А можно даже вообще обойтись без прибора.

На этом хочу закончить. А Вы, если заинтересовала схема, подбирайте детали.
В следующей части начнем рисовать и делать печатную плату с нуля, возможно, распаяем на ней детали.
Удачи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: