Простой электро-велосипед с мотором от дворников

Электропривод на велосипед из двигателя от дворников авто

В этом обзоре автор показывает, как сделать электрический привод на велосипед. Для этого автор использует двигатель от дворников автомобиля. Также потребуется кусок цепи и стандартная звездочка для велосипеда.

В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея от шуруповерта. Из основных инструментов для работы потребуется болгарка, электродрель и сварочный аппарат.

Первым делом устанавливаем звездочку с гайкой на вал двигателя, и обвариваем. Сварные швы зачищаем УШМ с лепестковым кругом.

Затем подключаем двигатель к аккумуляторной батарее от шуруповерта и проверяем работоспособность «системы».

Преимущества

Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:

  • на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок;
  • на него не требуются водительские права;
  • не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера;
  • он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе;
  • сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен.

Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час.

Вес всего устройства составит до 35 килограмм. Чтобы выполнить качественную и надежную модель из доступных материалов, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров.

Механическая часть

Так как транспорт будет заднеприводный, то в первую очередь работаем с задним колесом. Необходимо установить шкив на втулку, а на него звезду на 13 зубьев. Для этого понадобится алмазный диск от УШМ с диаметром 15 см и «барашки». Протачиваем отверстия в диске до диаметра втулки и затягиваем вместе со звездочкой. Расточить можно с помощью сверла и напильника.

Вторую звездочку устанавливаем на педали с помощью «барашек». В этом случае алмазный диск не потребуется.

Как собрать электровелосипед без двигателя? Правильно, никак, поэтому привариваем к рамке небольшую металлическую подставку, на которую будет установлен двигатель. Последний можно закрепить с помощью сварки или обжимной конструкции.

Делаем колесный транспорт самостоятельно

С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке. Но самое главное, что необходимо – это собственно сам агрегат с утолщенной рамой, на который можно поставить электродвижок.

Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику.

Какие навыки понадобятся для сборки?

Все зависит от желания человека. Если поставленная цель – это сборка обычного велосипеда для простых поездок, то для этого понадобится:

  • умение работать с угловой шлифовальной болгаркой;
  • минимальные навыки работы со сварочным аппаратом;
  • обладание небольшими знаниями в электронике.

Не стоит переживать, если навыков работы с подобными инструментами вовсе нет, сложность работы минимальная, с ней справится 99,9% людей. В крайнем случае, можно попросить помощи у друга/соседа/брата, работы там на 10-15 минут.

Основные компоненты

Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям.

  • специальный контроллер с программируемым управлением;
  • кислотные батарейки для системы питания;
  • дисковый тормоз (2 шт.) роторного типа, механический;
  • мопедная цепь;
  • «звездочка» на 13 и на 66 зубьев;
  • переключатели;
  • предохранители;
  • крепления для мотора из нержавейки.

Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор.

Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте.

Суть модификации состоит в разрезании рамы, к которой в двух местах привариваются соединяющие узлы. Они фиксируются специальными болтами, винтами и барашковыми гайками. Процедура сборки и разборки агрегата в быту занимает менее 1-2 минут.

Важные детали

Есть несколько правил эксплуатации, которые существенно увеличат срок эксплуатации агрегата.

Во-первых, никакого хранения в местах с повышенной влажностью. Либо же позаботьтесь о должной защите клемм и аккумулятора от влаги.

Во-вторых, никаких механических повреждений. Они приведут к тому, что контроллеру будет сложнее справляться со своими «обязанностями», что может повлиять на его долговечность и качество движения.

В-третьих, не стоит перегружать двигатель. Постоянная езда на максимальной скорости негативно сказывается на двигателе и аккумуляторе.

Выбор двигателя

Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока. При этом получаемая мощность должна быть в районе 400 ватт, тогда можно будет достигнуть скорости до 30 километров в час при наличии редуктора. Дальность поездки также может достигать 30 километров, в зависимости от мощности аккумулятора.

Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома. При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу.

Необходимые материалы и инструменты

Преобразование велосипеда в электровелосипед невозможно без набора специальных инструментов и материалов. Для работы потребуются:

  1. Токарный станок. Большинство деталей нужно изготавливать своими руками либо заказывать у профессионалов.
  2. Сварочный аппарат. Служит для соединения металлических элементов конструкции. Качественно выполненный шов — гарантия длительной эксплуатации велосипеда. Изделие будет достойно переносить высокие нагрузки, вибрацию.
  3. Ручной инструмент. Необходим для обработки металлических компонентов. При проведении работы в домашних условиях потребуются пассатижи, ножовка.
  4. Штангенциркуль. Универсальное приспособление для проведения измерений деталей велосипеда.
  5. Дрель с подходящим набором насадок либо сверлильный станок.
  6. Специальные принадлежности для работы с цепью.
  7. Ключ, необходимый для откручивания каретки.
  8. Шлифовальный станок. Служит для финишной обработки деталей.

Чтобы переделать обычный велосипед в электрический, нужно заранее подготовить все необходимое. Помимо перечисленных приспособлений, потребуется стандартный набор инструментов для ремонта велотранспорта.


Токарный станок Сварочный аппарат Ручной инструмент

Читайте также:
Раздвижная межкомнатная одностворчатая дверь: особенности конструкции


Дрель

Настройка резистора

Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением. На ручке тормоза устанавливают контакты для размыкания – их положение всегда замкнутое, пропускает по цепи электричество. Нажатие на контакты дает размыкание и замыкание цепи – двигатель останавливает или ускоряет работу.

Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные. Подсоединение этого сочетания в разрыв цепи двигателя, который крепится на кронштейны путем сварки, дает функциональный электрический тормоз.

Электроника

С механической частью закончили, переходим к электронике. Для начала необходимо позаботиться о контроллере. При работе он будет сильно нагреваться. Чтобы не думать о его охлаждении, лучше всего закрепить его на раме, а перед этим соскрести краску и нанести термопасту между деталями.

Источник питания удобно закрепить на багажнике, если таковой есть. В противном случае, придется сделать это под рамой. Определенной технологии нет, все зависит от велосипеда и ваших предпочтений.

Далее остается лишь все подключить. Каждый контроллер питания имеет свою схему подключения, которая описана в инструкции или на самом корпусе. К нему должны быть подключены следующие элементы:

  • аккумулятор;
  • двигатель;
  • ручка газа;
  • ручка тормоза.

Важный момент! Иногда цвет проводов может отличаться. В этом случае, чтобы не перепутать «плюс» и «минус» заранее «прозвоните» все элементы контроллера и подпишите каждый провод. Ошибка при подключении может вывести устройство из строя.

Разработка схемы

Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики.

Например, закон Ома, сопротивление материалов или электропроводимость разных веществ. Составив простую схему в соответствии с классическими техническими требованиями, можно наглядно увидеть пробелы в конструкции, причины возможных неполадок или возможности для дальнейшей модификации.

Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы:

  • корпус велосипеда;
  • источник тока;
  • двигатель;
  • переменный резистор для введения в разрыв цепи;
  • батарею.

Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе.

Заключительный этап

Последний момент – установка цепи и тест. Желательно приобрести цепь специально для электровелосипеда, так как она обладает должной устойчивостью к износу, чего лишена классическая цепь для велосипеда.

Как только все готово не спешите садиться на агрегат, особенно, если электровелосипед был собран своими руками из подручных материалов. Для начала переверните его и немного дайте газу. Внимательно следите за движением заднего колеса никаких «восьмерок» быть не должно.

Если баланс нарушен необходимо закрутить или наоборот отпустить «барашки» на заднем колесе. Это правило особенно касается больших скоростей, так как эта ошибка может нанести серьезный вред здоровью.

Выбираем контроллер

Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час.

Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток.

Но есть процессор, отслеживающий положение магнитов колесного обода. Контроллер позволяет оптимальным образом распределить нагрузку на колеса, сократить выделение тепла, а двигателю – нормализовать усилия по передвижению без рывков. Выработанные алгоритмы движения помогают двигаться равномерно и с одинаковой скоростью.

Особенности электровелосипеда

Приладив к обычному велосипеду электропривод, мы получаем электровелосипед. Всё просто и понятно. Его главная особенность – присутствие двигателя. Наличие двигателя сохраняет возможность покрутить педали, но лишь в крайних случаях.

На таком велосипеде приятно путешествовать, удобно преодолевать затяжные подъёмы, с небольшим процентом уклона, и ехать против ветра.Если сопротивление ветра или подъём мешают прибыть вовремя к месту назначения, можно, покрутив педали, сократить время пребывания в пути.

Оснастив свой электровелосипед, можно:

  • увеличить скорость движения велосипеда по ровной местности;
  • легко преодолевать крутые подъёмы;
  • отказавшись от мощного двигателя, увеличить автономность аккумуляторных батарей;

При этом такой велосипед не лишает владельца возможности нагружать себя физически, наслаждаться тишиной во время поездок и дышать чистым воздухом.

Правила эксплуатации

Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю.

Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения.

Нельзя постоянно перенапрягать АКБ превышением установленной скорости в движке. Также велосипед не стоит ставить на солнце – аккумулятор может перегреться и потерять емкость на 80% от исходного объема. Особенно опасны температуры около 40-45 градусов в жарких странах.

Читайте также:
Сингониум: описание сортов, посадка и уход в домашних условиях

Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации.

Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного.

Особенности монтажа

Собрать качественный велосипед с электиропиводом при помощи комплекта необходимых деталей – дело не минутное.
Собранный самостоятельно велосипед должен:

  • получиться удобным и функциональным;
  • отвечать всем тем требованиям и пожеланиям, которые имели место в начале сборки.

Дорогая деталь электрооборудования – аккумуляторная батарея. К её выбору и установке надо отнестись с особым вниманием. Некоторые умельцы рекомендуют собирать АКБ самостоятельно, уверяя, что магазинные батареи сомнительного качества, а стоимость их завышена.

Для качественного крепления АКБ необходимо усиливать раму. Колёса для электровелосипедов изготавливаются усиленные, с двойным ободом и утолщёнными спицами. Такие нюансы следует знать, покупая любые детали на вторичном рынке.

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Читайте также:
Сайдинг внахлест: плюсы и минусы, монтаж своими руками

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

#2 Как сделать Электровелосипед (AK-100)

Отмотав за лето 1000 км на купленном в конце весны велосипеде, Я не смог удержаться и поддался на предложение моего друга -прикрутить по его примеру электромотор.
Естественно дал мне сначала свой электровел попробовать, после тест-драйва я его захотел как к04 в своё время!)
Сказано -сделано!)Начал искать информацию на просторах сети.
Оказывается это уже очень популярный в некоторых странах вид транспорта.
Из-за жёстких еврозаконов там в основном выпускают слабенькие электровелосипеды мощностью до 350ватт и максималкой до 25км/ч
Основной изготовитель БОШ

Хотя есть производители и более весёлых

Читайте также:
Самый дорогой дом в Мире – фото и описание

даже Ауди успели отметиться в перспективном сегменте

Ну а правят балом бюджетных моторов
Основные их пользователи-китайцы.

Итак на данный момент есть несколько видов Электро Китов с ценой от 25-60кРуб.:
1) Direct drive — или в простанародье мотор-колесо с прямым приводом.

На велосипеды их очень много видов, ставят как вместо переднего, заднего колеса
так и сразу оба для полноприводных конфигов.

Минусы : самые тяжелые, нарушают развесовку, достаточно прожорливы.

При использовании без участия мотора- приходится проворачивать и его
по ощущениям сопротивление как на велотренажере при выставлении высокой нагрузки.

Плюсы:
Нет трущихся деталей- самые живучие,
Хороший КПД
Может работать в режиме генератора
Т.е. в режиме рекуперации энергии

2)Редукторное мотор колесо

Минусы: пластиковые шестеренки изнашиваются и ломаются

Потери КПД на трение пластиковых шестеренок
Нет режима генератора т.е. рекуперация не возможна
Плюсы: Вес и цена

3)Кареточные моторы устанавливаемые на педальный узел велосипеда (аналог бошевского евро-бестселлера)

Минусы : более шумные из-за работы с цепью, меньше КПД, нет рекуперации, самые дорогие и при этом ломаются иногда
Плюсы: лучший вариант для езды по горам т.к. за счет переключения скоростей можно очень сильно увеличить крутящий момент

лёгкие (примерно вдвое легче чем директ драйвы при том же номинале мощности)
Не нарушают развесовку велосипеда и главное не увеличивают неподрессоренные массы

Добавлю, что на Фэтбайк можно поставить директ драйв от электромопеда до 5киловатт на колесо

На обычный в основном идут 0.5-3 кВт но некоторые “Кулибины” их тоже раскачивают до 5-10л.с.

В общем я долго присматривался к кареточному Бафангу на 750Вт со встроенным контроллером,
но в итоге очканул и поставил самый
популярный вид прямого привода Golden motor MagicPie 3 с аккумулятором LiFePO4 48В 10Ач
правда в наличии у установщиков был нужный мотор в комплекте с 26м колесом — из-за срочности поставили его, позже в несезон собирался заменить на 29е. Но поискав в интернете нашел уйму поклонников так называемых 69″х
т.е. рама и переднее колесо от 29го велосипеда а заднее от 26го
таким образом достигаются плюсы обоих размеров :
переднее 29е более накатистое, плавное и имеет меньший угол атаки при заскакивании на препятствия
а заднее 26 позволяет быстрее стартовать и маневрировать

Его особенность: контроллер мотора не выносной на раму (что ведет к обилию внешней проводки)

а встроенный в само колесо
+Русскоязычные представительство, сервис и гарантия на территории РФ.
+Контроллер можно легко чиповать штатным кабелем
меняя вольтаж под разные аккумуляторы 24-36-48В
таи и меняя номинальный ток работы и пиковый при старте с места
Сейчас у меня стоит 25А рабочий ток и 50А при старте
т.е. при напряжении 48В это 25х48= 1.2 кВт рабочий и 2.4кВт стартовый
можно ещё немного увеличить до 30А/70А но это пагубно отражается на скорости разряда

Мой 70 килограммовый друг Артём после теста сказал, что по ощущениям 0-30 км/ч быстрее чем его Леон 1.8Т))

Результат :
— на чистой электротяге можно проехать около 30км
— с педалями около 45-50км
— средняя скорость выросла с 16-17 км/ч до 24-26 км/ч (советую замерить среднюю по городу на вашем авто для сравнения)))
— максималка осталась примерно на том же уровне, что и до установки — около 55км/ч по ГПС зато можно теперь ехать 45-50 в горку)
— вес увеличился примерно вдвое 14кг велосипед и 15кг аккум+мотор

Я остался очень доволен таким приобретением — теперь это реально средство передвижения по городу
50 км хватает чтоб добраться в любой конец и обратно
Я за это лето побывал в десятках новых мест своего родного города, которые до этого никогда не посещал.
Сэкономил много времени, нервов и бензина!
Хотя отсутствие культуры вождения наших автомобилистов (открывающиеся двери припаркованных машин) вылетающие бычки из окон и немотивированные перестроения из ряда в ряд без использования зеркал заднего вида вкупе с отсутствием велосипедной инфраструктуры очень напрягает. А автобусники и маршрутчики -это вообще полный П, в погоне за клиентами и временем они могут резануть тебя без какого -либо зазрения совести и в припаркованные и, что хуже, вытолкнуть в средний ряд ( часто упуская из внимания тот факт, что на велосипедах ездят не только детишки, которые кстати не отличаются знанием правил и внимательностью, но и взрослые дяди, которые могут за явное хамство вытащить из автобуса и дать профилактическую двойку) в общем всякое бывает- жить стало веселее!
С приходом дождей и грязи, недавно поменял асфальтовое колесо на широченное с грунтозацепами:

Желаю всем приобщиться к электро-гибридным технологиям, вместе мы победим пробки (а то без нас, ими не кому заниматься в стране)!
Не забывайте про безопасность и берегите себя!)

Электровелосипед своими руками недогоро

Простой электровелосипед своими руками

Доброго времени суток любители мастерить, что-либо своими руками из подручных и не очень средств. На данный момент очень актуальна тема передвижения по городу, топливо все дороже, да и общественный транспорт порой не совсем удобен. Куда удобнее перемещаться на своем личном транспорте. Для экономичного и удобного передвижения по городу летом, идеально подходит электровелосипед. Его недорого заряжать, запаса хода более чем достаточно, чтобы проехать по городу, его можно хранить дома, на нём можно проехать там, где нельзя проехать на машине или мотоцикле, но стоят такие велосипеды дорого. Так вот в данной статье мы рассмотрим самую дешевую конфигурацию, собранную на обыкновенных движках 775 класса. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.

Читайте также:
Сколько стоит шифер, стоимость одного листа (фото, видео)

Для электровелосипеда понадобится следующее, а именно:

— Сам велосипед (подойдет любой)

— Коллекторные электродвигатели 775 класса 3 шт. обычных и 1 шт. с удлинённым валом

— Моторамы для электродвигателей 775 класса 4шт.

— Ведущие шестерни для ремня 4шт.

— Звездочка для велосипедной цепи

— Переходник для крепления звездочки на валу электродвигателя

— Звездочка с трещоткой

— Регуляторы оборотов 2 шт.

Из инструментов также понадобится следующее:

— Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями

— Дрель со сверлами

Сборка электровелосипеда.

Самой главной частью любого электровелосипеда, является сам велосипед. Так вот необходимо выбрать подходящий велосипед. На самом деле подойдет практически любой велосипед, только вот к каждому велосипеду придётся применить свой подход к креплению компонентов. Но, что точно нужно знать, так это то что задний диск должен иметь функцию установки дискового тормоза (или с уже установленным).

Разобравшись с выбором велосипеда, переходим к сборке двигательной части. Вращать наше колесо будет 4 электродвигателя 775 класса. Это самые простые и дешевые двигатели для наших задач. К их минусам можно привести то, что их ресурс довольно скромен и у них достаточно низкий КПД. Их будет более чем достаточно, чтобы достаточно быстро разогнать взрослого человека до большой скорости (все зависит от передаточного числа и аккумуляторов).

Взятые двигатели необходимо соединить так, чтобы между ними можно было натянуть ремень и двигатели могли помогать основному двигателю с длинным валом. Для их крепления будем использовать моторамы, а сами моторамы необходимо закрепить на одну металлическую пластину.

Берём металлическую пластину и прикладываем к одной из её сторон, две моторами прижав их плотно, друг к другу. Отмечаем места под крепёжные отверстия, убираем моторамы и после чего высверливаем дрелью отверстия. Далее прикручиваем моторамы на эту пластину, при помощи болтиков и гаек (через шайбы). Прикручиваем все моторамы, так как это изображено на фото ниже.

Следующим шагом устанавливаем электродвигатели на моторамы. Просто прикручивая их к ним при помощи отвертки и винтиков. Пока не затягиваем их наглухо, так как после установки ремня его следует подтянуть или ослабить.

На данном этапе следует подумать об крепление нашей моторной части к раме велосипеда. Для этого необходимо из листового металла вырезать ещё одну пластину, примерно такую, которая изображена на фото ниже. Автор самоделки будет крепить эту систему вместо штатной подножки, если же на вашей раме такого нет, то придётся использовать либо металлический хомут, либо приварить это самое крепление (что будет куда правильнее и надёжнее).

Прикручиваем эту пластину к мотораме электродвигателя с самым длинным валом. Затем надеваем на каждый электродвигатель ведущую шестерню для ременного привода. В данном месте передаточное число не имеет значения, главное чтобы шестерни были одинаковыми на всех четырёх двигателях. Надеваем на эти шестерни подходящий по длине ремень, и уже окончательно затягиваем двигатели на моторамах.

На самый длинный вал электродвигателя необходимо установить ещё одну ведущую шестерню, но только для цепного привода (так называемую «звездочку). Стоит отметить, что передаточное число подбирается индивидуально под ваши двигатели, велосипед и потребности. Чтобы установить звёздочку на вал электродвигателя, понадобится специальный переходник (см. фото), сначала крепим его на вал, затем на переходник звездочку.

Двигательная часть готова. Переходим к подготовке велосипеда. Необходимо снять заднее колесо. Затем от заднего колеса открутить тормозной диск и на его место прикрутить специально предназначенную для этого звездочку с трещоткой. Прикручиваем звёздочку той стороной, чтобы велосипед при вращении двигателей двигался вперед, а не назад. И устанавливаем колесо на свое место (тормозной суппорт можем оставить на месте).

Следующим шагом установим моторную часть на велосипед. Для этого от велосипеда откручиваем подножку и на её место устанавливаем наши электродвигатели. Повторюсь, если у вашего велосипеда нет такого крепления, то придётся прибегнуть к сварке. Моторы крепить следует так, чтобы установленные звёздочки на колесе и на основном моторе были ровно параллельны друг другу. Иначе будет слетать цепь или просто будет увеличенный её износ.

Устанавливаем цепь на звездочки. Так как в нашей конфигурации не предусмотрена регулировка натяжки цепи, придётся подгонять длину цепи максимально точно. Цепь не должна висеть и в то же время не должна быть натянутой как струна.

После чего переходим к электронной составляющей нашей самоделки. А именно пока к регуляторам оборотов, автор самоделки использовал дешевые слабенькие регуляторы. И пришлось их брать два, по два двигателя на каждый. На этих регуляторах имеются потенциометры, их необходимо отпаять и провода от них припаять параллельно и желательно вместо потенциометров использовать ручку газа, но так как у автора не было таковой, он оставил потенциометр.

Удлиняем провод на потенциометр, для того чтобы его хватило до руля велосипеда. Затем устанавливаем регуляторы обратов на раму велосипеда или как это сделал автор на багажник. Далее необходимо припаять провода от регуляторов к двигателям. Но для этого сначала спаяем 4 электродвигателя в две пары. То есть два двигателя между собой должны быть параллельно соединены. И эти связки уже припаиваем к регуляторам. В данном случае полярность решает то, в какую сторону у нас будут вращаться двигатели (что согласитесь немало важно).

После чего необходимо найти и закрепить аккумуляторы. Аккумуляторы могут быть любыми (главное чтобы было подходящее напряжение), но стоит учесть то, что у разных аккумуляторов разная токоотдача, разная ёмкость и самое главное это разные требования к эксплуатации. В этом плане самыми простыми и не прихотливыми являются свинцово-кислотные аккумуляторы, но у них маленький объём, маленький ресурс и маленькая отдача. Лучшим вариантом будет использование литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов, они ресурсные, надежные и объёмные. Но они должны всегда находится в рабочем диапазоне, им противопоказана перезарядки и переразрядка.

Читайте также:
Натяжные потолки - свойства и особенности

Устанавливаем потенциометр (ручку газа) на руль, аккуратно проведя по раме провод и закрепив его к ней при помощи пластиковых стяжек. Подаём питание на регуляторы оборотов и тестируем конструкцию.

Все готово! В итоге у нас получился удобный городской (и не только) транспорт. Велосипед вообще не потерял свои свойства, и он по-прежнему имеет как педали, так и накат. Его электротягу можно использовать по разному, как помощника в гору или как «поддержателя» набранной скорости (в таком темпе запас хода будет большим). Ну, или просто ехать исключительно на электротяге.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:

— Шестерни ременного привода

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простой электро-велосипед с мотором от дворников

Лучше поставить типа 820ВВ, до 30в 20А, три свинца по 9-12ач, и гоняй долго, и мощность неплохая

Саша, привет.
Забавная штуковина… НО… По фото не видно,

  • где мотор, а кокой применили?
  • действительно какие батареи и где они стоят, какая ёмкость и вес?
  • зачем такой толстый диск применили?
  • есть ли блок для рекуперации (дозаряда аков) при торможени?
    Я нечто похожее делал, ну не очень остался доволен. Жаль, что схемка ПРАВИЛЬНО! управления движком не сохранилас- с рекуперацией.

Мотор в передней втулке , там же и зубчаторемённый редуктор.

Аккумулятор 9 амперный на 36 вольт , мотор 400ватт <> Время зарядки аккумулятора 8 часов. <> Данный вариант рамы для пенсионеров и пожилых.

Прикольные пенсионеры – за 2 килоеврика зелёные велосипеды приобретають. У нас такому пенсионеру на гоп стопера на раз/два нарваться при такой цене девайса.
А я бы АКБ/блок управления/моторчик вне колеса разместил спереди на доп багажнике, привод обычной обгонки в переднем колесе – цепью, и сделал легкими (от слова литий/БК) и съёмными/отстёгивающимися для ремонта/зарядки/замены/безопасности от воровства. Аналогичной емкости литий могет стоить $400 (10 Шт PQ4S-3100N по $40) и весить будет 2.7 Кг, БК моторчик ещё 300 грамм. Итого в 3-4 Кг легко съёмный конструктив можно вместиться, зато заряжать/обслуживать – одно удовольствие. Да и у супермаркета – самую дорогую часть с собой брать/в камеру хранения сдавать. И заряжаться литий будет за час с небольшим. Так что при общем бюджете в 2 к евро – вполне можно уместится, даже парочку батареек наверное можно.

Аналогичной емкости литий могет стоить $400 (10 Шт PQ4S-3100N по $40) и весить будет 2.7 Кг, БК моторчик ещё 300 грамм. Итого в 3-4 Кг легко съёмный конструктив можно вместиться, зато заряжать/обслуживать – одно удовольствие. Да и у супермаркета – самую дорогую часть с собой брать/в камеру хранения сдавать. И заряжаться литий будет за час с небольшим. Так что при общем бюджете в 2 к евро – вполне можно уместится, даже парочку батареек наверное можно.

Ну, а какой крутящий момент у БК при старте? Не сильно маленький для троганья с места будет?

Ну, а какой крутящий момент у БК при старте? Не сильно маленький для троганья с места будет?

Электрокомпоненты можно смонтировать практически на любую раму с любым размером обода.

Во – это то и настораживает… Потом приезжаем “мы” к “вам” покупаем б.у. велик на барахолке евров за 15-20, далее происходит тонкий тюнинг с поиском запчастей под покровом темноты на ближайшем Bahnhof’e , т.к. б.у. велики обычно рассыпаются после первых 3 км пробега … Пасиба за изобретение, будем знать что свинчивать

Во – это то и настораживает… Потом приезжаем “мы” к “вам” покупаем б.у. велик на барахолке евров за 15-20, далее происходит тонкий тюнинг с поиском запчастей под покровом темноты на ближайшем Bahnhof’e , т.к. б.у. велики обычно рассыпаются после первых 3 км пробега … Пасиба за изобретение, будем знать что свинчивать

Странно, с такими криминальными наклонностями и на свабоде !?
А по поводу монтировать ВСЁ спереди , могу сказать следующее.
Во-первых никто вам не говорил что аккумулятор не снимается. Он какраз съёмный и имеет ручку для переноски.
Во-вторых если применить БК то нужно сделать сцепление ,так как его свободный ход можно только назвать свободным. Сцепление усложнит конструкцию и удорожит.
Не надо забывать , что мы делаем велосипеды под конкретного заказчика, а не валовый продукт.
Установка аккумулятора и мотора спереди так изменит развесовку , что бедный пенсионер просто руль не свернёт., а уж поставить на подножку вообще не сможет.
По поводу уместиться в 2000 евро. Заложите сюда цену ХОРОШЕГО велосипеда, его сборку , выйгрыш нашей фирмы и накрутку велосипедного магазина. Да чуть не забыл , налог на дабавленную стоимость
19%.

Да , собрал. Ну работа у меня такая, собирать велосипеды на заказ.
Вот заказали с электромотором.
Аккумулятор 9 амперный на 36 вольт , мотор 400ватт.
Скорость велосипеда 24 км/ч . Запас хода в зависимости от ландшафта 15-60.
На руле крепится блок управления . Ручка газа находится слева, хотя по желанию можно смонтировать и справа. В данном случае справа находится восьмискоростной переключатель.
Процесс езды происходит следующим образом .
Врежиме не вращения педалей мотор развивает только 20% своей мощности.
При медленном вращении педалей , практически без усилия мотор выдаёт 100 процентов , разумеется при максимальном положении ручки газа. Для контроля за вращением педалей , на каретке расположен диск с магнитами, а к раме прекреплён кронштейн с датчиком.
Эта свойство позволяет не регестрировать велосипед как мотосредство.
Время зарядки аккумулятора 8 часов.
Электрокомпоненты можно смонтировать практически на любую раму с любым размером обода.
На фото , под сидением виден лифт, обеспечивающий особо ленивым управлять высотой с помощью
рычажка на руле.
Данный вариант рамы для пенсионеров и пожилых.

Читайте также:
Размеры и другие характеристики блоков из ячеистого бетона, которые следует учесть при выборе материала

А можно несколько ответов получить? Аккумулятор свинцовый? Какой вес у него? Трогается ли велосипед с места без помощи педалей? Какой пробег на максимальном “газе” на ровном асфальте без перепада высот по ландшафту? На какой скорости максимальный КПД?
Тоже есть похожая идея, но на мотор раз в 5-7 менее мощный – только для скорости в 5км/ч и со стандартным передним колесом без редуктора – прямой привод на покрышку… что-то вроде этого.

Простой электро-велосипед с мотором от дворников

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

  • Главная
  • Цены и условия
  • SKI сервис
  • Где мы находимся
  • SKI блог
  • Склоны Лен. области

Электровелосипед своими руками

Велосипед можно без особых проблем модернизировать за счет установки мотора.

Содержание:

Есть несколько вариантов:

– готовый комплект электрооборудования;

– бензиновый ДВС (двигатель внутреннего сгорания);

– покупка привода отдельно и его монтаж;

– приобретение готового электровелосипеда.

Рассмотрим подробнее эти способы.


Электроколеса и электроприводы

Преимущество таких комплектов в легкости и простоте монтажа.

Самой тяжелой частью набора будет батарея, суммарно вес транспорта может увеличиться на 10 и более кг.

Установить можно два типа силовых установок:

В первом случае конструкция имеет много общего с электрическими самокатами, привод интегрирован в ступицу. Это компактное решение, менять придется все колесо в сборе.

Навесные придется монтировать на раме к колесу или встраивать в каретку, но большая часть комплектов дополнена переходниками и кронштейнами, которые позволят установить мотор на любом велосипеде.

Большая часть комплектов для переделки включают:

Основных вариантов несколько:

Характеристики

Подвесной, Magic Pie-3

Кареточный, Bafang BBS02

Фрикционный, Rubbee

Цена, руб:

Около 25 000 без акк.;

Скорость, км/ч:

До 50 (некоторые модели до 90);

Время работы аккумулятора, км:

Время зарядки с полного разряда, час:

2,5, но зависит от емкости;

Рейтинг покупаемости, балл:

Простота установки, балл:

10 (буквально одно движение);

Соотношение цена/качество, балл:


Magic Pie-3

Первый вариант – это встроенный в ступицу привод, обычно такое колесо в сборе ставят назад, но не запрещено монтировать спереди или даже собрать полноприводный байк.

По мощности вариантов масса: от 150 до 2000 Вт.

Установить комплект не сложно, достаточно заменить колесо или отдельно ступицу на привод.

Далее разводится проводка, ставятся органы управления и батареи.

Такая конструкция в сборе выглядит эстетично, но весит минимум 6 кг и более.


Bafang BBS02

Кареточный мотор, например, интегрируется в каретку, после чего он вместе с цепью закрывается металлическим кожухом. При работе усиливается вращение педалей, что способствует экономии сил.

Мощности двигателей варьируются от 350 до 1600 Вт.

Для монтажа может потребоваться замена всего узла, включая каретку, цепи и звезды. Они обычно включены в комплект, но это увеличивает стоимость и трудоемкость.

В сборе вес значительный, потому подойдет вариант для стальных рам.

Открытые части подвержены интенсивному износу, при работе шумит.


Rubbee

Фрикционный – простейший вариант, устанавливается на колесо, на которое передается вращение путем трения по покрышке.

Для монтажа не нужна разборка, простейшие двигатели дешево стоят.

При этом конструкция шумная, покрышка быстрее изнашивается, тяга падает при спущенном колесе, а мокрое и вовсе может проскальзывать.


Самодельные

Из самоделок стоит выделить два варианта:

– на основе бензопилы;

– покупные электромоторы из магазина электрики, в нашем случае рассмотрим асинхронный двигатель.

Характеристики

Бензопила

Асинхронный двигатель

Цена, руб:

Скорость, км/ч:

Время работы на одной заправке, км:

Зависит от емкости бака, расход в среднем 0,7л/час;

Простота установки, балл:

Соотношение цена/качество, балл:


Инструмент

Для работы понадобится следующий набор инструмента и оборудования:

– набор гаечных ключей, желательно накидных и рожковых;

– сварочный аппарат инверторный, электроды 2-3 мм;

– угловая шлифмашина, достаточно на 125 мм;

– дрель и сверла по металлу диаметром 4-10 мм;

– паяльник для проводов с припоем и флюсом;

– изолента или термоусадка.


Установка

Начнем с установки двигателя от бензопилы. При этом можно избежать полной разборки конструкции, достаточно снять шину.

Современные пилы обеспечивают мощность до 2-х л.с.

Такие характеристики позволят разогнаться до 40 км/ч, но точная цифра зависит от веса райдера.

Инструкция для установки мотора от бензопилы:

1. Снимаем шину пилы, если приводной шкив закрыт кожухом, то его нужно снять;

2. Далее нужен расчет передачи, иначе мотор не сможет нормально работать:

будет перегреваться или вообще не сможет стронуть с места велосипед с водителем, обычно подбирают от 1:26 до 3:8, зависит от мощности и оборотов двигателя;

3. Теперь нужно установить шкив или звездочку на ступицу колеса, для этого понадобится несколько болтов, гаек с шайбами и соответствующие ключи.

Крепить нужно жестко, чтобы избежать раскручивания на ходу, поможет в этом фиксатор резьбы;

4. Теперь крепим сам привод. Для этого нужно сделать кронштейн из металла, если основа стальная, то его проще всего приварить к ней.

К алюминиевой тоже можно приварить, но для этого потребуется аргонная сварка.

Сверлить конструкцию для посадки на болты не желательно, так как это ее серьезно ослабит.

Можно приварить кронштейн в виде скобы над колесом, для жесткости нужна третья точка крепления, для этого стоит задействовать подседельный штырь или участок рамы, в который он вставляется;

5. На скобе подготавливаются отверстия для фиксации.

Читайте также:
Ремонт дизельного двигателя мотоблока своими руками

Идеально прикрутить болтами с гайками и шайбами, либо фиксатором резьбы;

6. Далее выводим органы управления на руль, для этого пропускаем трос от дроссельной заслонки бензопилы до руля. Придется заменить ручку поворотным аналогом от мотоцикла, а к ней уже прикрепить трос;

7. Емкость для топлива встроена в пилу, но если хочется увеличить, то придется делать отдельно.

Можно установить металлическую или пластиковую, но, так как бензин имеет свойства растворителя, надежнее использовать металл.

Большой плюс пилы в том, что у нее уже есть сцепление, так называемое центробежное, которое запускается при определенных оборотах.

Внимание: самодельные емкости для топлива могут быть взрывоопасны!


Асинхронный двигатель

Асинхронные достаточно крупные и тяжелые, в данном случае используем 750-ваттный, который дает высокий КПД и очень мощное ускорение.

Лучше всего ставить на велосипеды с высокой рамой, кстати, если вы еще не определились с рамой, вы можете обратиться к нам, в прокат велосипедов , и выбрать размер и форму, подходящую именно вам.

По скорости он будет уступать аналогичным по мощности мотор-колесам. Но, будет стоить гораздо дешевле.

Для сборки понадобится:

Порядок работы:

1. Начинаем с демонтажа звездочек на каретке, убираем педали и шатуны – они не понадобятся при данной компоновке;

2. Затем нужно сделать кронштейн крепления привода.

Проще всего, если основа стальная, тогда можно выставить и приварить пару профилей из стального уголка, например.

В них размечаются и высверливаются отверстия под выбранный движок.

Вместо приваренных кронштейнов можно сделать съемные, которые будут удерживаться по принципу хомутов;

3. Аккумуляторы в данном случае нужны емкостью 12Ач и напряжением 24В.

Можно соединить последовательно несколько меньших;

4. Батареи весят много, потому для них тоже понадобятся кронштейны.

Подбирать аккумуляторы стоит так, чтобы они уместились внутри каркаса, так компактнее;

5. Контроллер проще всего установить ближе к аккумуляторам, чтобы не тянуть провода через всю конструкцию.

Можно купить небольшую сумку и жестко ее зафиксировать, а внутрь положить управляющее устройство;

6. Затем электрика: провода спаиваются, припаивается зарядный разъем.

Незащищенные участки изолируем изолентой или термоусадкой.

Если нет возможности полностью скрыть провода, стоит проложить их в кабель-канале, чтобы защитить от влаги и грязи.


Готовый электровелосипед

Проще и надежнее всего купить уже готовый электробайк, для знакомства приведем 3 наиболее востребованных на данный момент:

– Eltreco FS-900 26;

– HOVERBOT CB-4 X-Rider;

– WELT Rockfall 1.0 E-drive.


WELT Rockfall 1.0 E-drive

Это модель 2018 года, стоимостью 50-55 тысяч – самый доступный вариант из рассматриваемых. По классу – горный, кросс-кантри.

Батарея 13 Ач, ростовки разнообразны, можно покупать для райдеров от 150 см и более.

Стоковая резина достаточно цепкая, даже при езде по пересеченной местности. Из недостатков можно выделить слабые тормоза.


Eltreco FS-900

Двухподвес из бюджетной ценовой категории – всего 65 тысяч. По классу – кросс-кантри, год старта выпуска – 2018.

Обладает достаточно емким аккумулятором, который способен тянуть райдера до 50 км.

Время на зарядку – до 6 часов. Интегрирована подсветка, причем, передний фонарь питает батарея, а задний – небольшая солнечная панель. Некоторые пользователи жалуются на жесткость заднего амортизатора, но его не сложно заменить.


HOVERBOT CB-4 X-Rider

Новинка 2019 года, байк стоимостью – от 87 тысяч. Относится к горным и кросс-кантрийным моделям.

Из плюсов надежные механические дисковые тормоза, на надежные механизмы китайцы не поскупились, что и отразилось на цене.

Рассчитан велосипед на райдеров весом в пределах 110 кг.

Батарея 36-вольтовая, емкостью 10,4 Ач, хватает на 50 км пробега без подзарядки.

Характеристика

Eltreco FS-900 26

HOVERBOT CB-4 X-Rider

WELT Rockfall 1.0 E-drive

Рама:

Максимальная скорость, км/ч

Материал рамы:

Амортизация:

Размерность колес:

Число скоростей:

Мощность мотора, Вт

Вес, кг

Пробег на полном заряде, км

Цена, руб

Из всех вариантов самым экономичным, но трудозатратным будет самостоятельная сборка велосипеда с мотором.

Дороже и проще монтаж готового комплекта, но не исключен риск ошибки.

Готовый электровелосипед дороже всего, зато гарантирована безопасность, качество и на руках будет гарантийный талон, с которым можно получить фирменное обслуживание своего транспорта.

Электровелосипед своими руками из двигателя дворника

Настройка карбюратора (139qmb)

Смесь, приготовленная карбюратором, в зависимости от соотношения бензина и воздуха может быть богатой, обогащенной, нормальной, обедненной и бедной. Это я их перечислил в порядке убывания процентного содержания бензина (то есть бедная смесь содержит меньше всего бензина и больше всего воздуха). На богатой и бедной смесях двигатель нормально работать не может — слишком далеки они от оптимума. Смесь с максимальным количеством бензина, на которой двигатель еще может работать без перебоев, называется обогащенной. Соответственно, с минимальным — обедненной. Серединка между ними условно считается нормальной. Заметили нюанс? Состав смеси привязывается не к числам — столько-то грамм бензина на литр воздуха, а к работе двигателя. То есть это в некоторой мере относительный параметр. Например, смесь, для холодного двигателя являющаяся обогащенной, для горячего станет богатой.

Регулировать состав смеси, по логике (ну раз она состоит из бензина и воздуха), можно либо изменением количества подаваемого бензина, либо количества засасываемого воздуха. Но для достижения максимальной мощности надо дать двигателю возможность засасывать как можно больше воздуха, а уж под это количество подобрать такую пропорцию бензина, чтобы смесь получилась нормальной или слегка обогащенной.

На крышке фильтра спереди хоботок, через который происходит засос воздуха. А на его конце затычка с четырьмя отверстиями. Она была нужна на период обкатки, а по окончании обкатки ее можно убрать. Вытаскиваем. Следующее, что находится на пути поступающего в двигатель воздуха — поролоновый фильтр. Убрать его нельзя, но уменьшить сопротивление можно. Для этого мыть его нужно определенным образом. Готовим смесь моторного масла с бензином в соотношении 1:10, в этой смеси моем фильтр, потом с силой отжимаем в кулаке, не выкручивая, кладем сушиться минут на пять (не на солнце), потом ставим обратно. При таком способе мытья фильтр имеет малое сопротивление и в то же время сохраняет достаточные фильтрующие свойства. Количество воздуха мы увеличили. Теперь надо увеличить количество бензина.

Читайте также:
Сайдинг внахлест: плюсы и минусы, монтаж своими руками

Оно регулируется иглой на воздушной заслонке (золотнике). Чем выше поднята игла, тем больше бензина. Игла поднимается вместе с золотником, и еще ее положение относительно золотника можно менять. Золотник находится под пластиковой крышкой в центре карбюратора, игла вставлена в отверстие в дне золотника, ее можно достать пинцетом. Но сначала — крышка. В ее центре есть выступ (штырь), на котором фиксируется пружина золотника. Но при такой длине (порядка 20мм) он еще и затрудняет подъем золотника до конца вверх, что вполне оправданно при обкатке и совершенно не нужно после нее. Для фиксации пружины вполне хватит 6 — 7 мм. Обкусываем лишнее. На фото крышка со штырем до

А вот она же после:

Теперь подъему золотника до предела вверх ничто не мешает.

Последний объект регулировки — игла. В карбюраторе скутеров GX она не имеет регулировочных канавок, так что поднять ее можно надеванием шайб соответствующей толщины, например от крепежа М2,5. Максимум, на сколько ее имеет смысл поднимать — 1,5 мм, с шагом примерно 0,25 мм.

На фото игла с двумя текстолитовыми шайбами примерно по 0,5 мм:

Теперь можно перейти к тонкой настройке. Подкладываем под упор иглы для начала шайбу 0,5мм, собираем, закрываем карбюратор и заводим. Даем прогреться. Если двигатель работает ровно, но при разгоне изменяет тон на хриплый (др-др-др вместо у-у-у, это работа через такт) — смесь богатая, надо опустить иглу, то есть шайбу поставить потоньше. Для уточнения вставляем в хоботок затычку. Стало еще хуже — точно смесь богатая. А если двигатель работает с провалами, особенно заметными на высоких оборотах, и после провала часто бывает рывок ( у-у-у-у-бубубу- ууу!) — смесь бедная. Опять уточняем затычкой: с ней стало лучше — точно бедная. Поднять иглу. Наконец находим положение, при котором нет симптомов ни богатой, ни бедной смеси.

И последнее — регулировка холостого хода. Делается на прогретом двигателе. Заводим, отпускаем газ и винтом качества (он сбоку, см. последние фото статьи) добиваетмся максимального повышения оборотов. Потом винтом количества понижаем обороты до минимально устойчивых и снова

винтом качества поднимаем их до предела ( в принципе, эта вторая итерация может и не понадобиться). Все, регулировка карбюратора закончена. Можно ехать кататься. Увидите, что у вас улучшилась динамика и прибавилось 3, а то и 5 км/ч максимальной скорости.

Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.

Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.

Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.

Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.

Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят

А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.

Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.

Зазоры

Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.

Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.

В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.

Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.

Подготовка

Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.

Инструменты

  • Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
  • Рожковый ключ на 9
  • Торцовый ключ на 14 или головка
  • Торцовый ключ на 8
  • Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм
Читайте также:
Размеры и другие характеристики блоков из ячеистого бетона, которые следует учесть при выборе материала

Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.

Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.

С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.

Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.

После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.

Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.

Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.

Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.

Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.

После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.

  • Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
  • Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.

Величина зазоров

Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.

Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:

  • На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
  • На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм

Периодичность

Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.

Как регулируются зазоры клапанов 139QMB на китайских скутерах?

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ НА СКУТЕРЕ 4Т 139QMB

Вступление.
Время от времени на 4-х тактных скутерах, необходимо производить регулировку клапанов. Делать это самому или в сервисе, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка клапанов на скутере не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Этот процесс по времени займет 20-30 минут. Необходимы лишь внимание и аккуратность.

Когда необходимо производить регулировку.
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице указанной в руководстве по эксплуатации Вашего скутера.

Чаще всего уменьшенный или увеличенный зазор в клапанах приводит к тому, что:
— Скутер не заводится или заводится с трудом.
— Двигатель медленно набирает обороты.
— Также двигатель постоянно глохнет.
— Мотор издает звенящий шум в районе головки.

Внимание:
— Регулировка зазоров клапанов производится только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимая сиденье будьте осторожны, пластик на скутерах очень хрупкий, особенно при низких температурах.
— Возможно, после регулировки зазора потребуется настройка карбюратора.
— Перед началом снятия клапанной крышки, желательно вымыть двигатель водой в области (головки цилиндра) и протереть на сухо. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.

Необходимые инструменты:
— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм). Щуп можно приобрести в любом автомагазине. Лучше всего иметь у себя в гараже подобный набор, как показано на фото ниже.

1 0 · Хороший ответ

При наезде 1300 км какие зазоры ставить у клапанов?

Как подключить китайский тахометр на мотоцикл?
На восьмиклапанном двигателе заз шанс требуется ли регулировка клапанов?

Не указана комплектация автомобиля. Для 1.3 силового агрегата МеМЗ-307 регламентные работы по регулировке тепловых зазоров клапанов производятся через каждые 30 тыс. км пробега. Силовой агрегат 1.5 имеет иную конструкцию газораспределительного механизма (с гидротолкателями), регулировка не предусмотрена

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: