Покраска сруба после шлифовки

Покраска сруба после шлифовки — как правильно подобрать краску и антисептик для обработки

Несложно заметить, что дома из дерева со временем темнеют и покрываются плесенью. Это естественный процесс, происходящий под действием грибков и микроорганизмов. Целлюлоза — это оптимальная среда для их жизни деятельности, а высокие летние температуры и влажность создают им все условия для развития. Особенно подвержены этому нападу ошлифованные поверхности. Предотвратить этот процесс можно, выполнив обработку. Чем обрабатывать дерево после шлифовки, как это сделать правильно, расскажем в этом материале.

Зачем нужно обрабатывать сруб и сколько это стоит

Наружная обработка сруба сразу после строительства дома из бруса сохранит его внешний вид на долгое время. В такую обработку входит шлифование и покраска различными составами, которые предотвратят гниения и повысят огнестойкость дерева.

Шлифовка деревянного дома процесс трудоемкий, который невозможно осуществить без специального инструмента и навыков. Кроме этого время на обработку сруба уходит много. Поэтому услуги шлифовки стоят немало. Обработка антисептиками и шпаклевка — более простой процесс, который можно выполнить самостоятельно.

В среднем по крупным городам шлифовка сруба стоит от 300 до 500 руб./м 2 . Учитывая площадь стен можно легко рассчитать стоимость. Обработка антисептиками от 90 руб./м 2 . Цены в крупных городах выше, чем в провинции, но это не значит, что качество работ хуже. Надо искать мастеров не по цене, а по отзывам знакомых или друзей. Не стоит заказывать первую попавшую бригаду по объявлениям.

Выбираем средство для обработок

Для обработки шлифованной поверхности выпускается большой ассортимент продукции отечественного и импортного производства. Но не все можно использовать для жилого дома, так как часть из них небезопасны. А соотношение цены и качества не всегда являются показательными.

После шлифовки стены дома нужно покрыть следующими составами:

  1. Антисептиками (они предотвращают развитие микроорганизмов и грибков).
  2. Лессирующие составы (придают красивый внешний вид стенам).
  3. Антипирены (повышают огнестойкость древесины).

Основное назначение такой обработки — защитное. А современные обработки могут подчеркнуть естественную текстуру древесины сруба или затонировать ее. Конечно, можно нанести на грунтовку простую краску для фасадов, но так текстура древесины будет не видна.

Первоначально на ошлифованную поверхность наноситься грунтовочный антисептик. После этого используют колерующий или отбеливающий антисептик. Третьим слоем можно покрыть антипиренами.

Для покраски сруба используют кисть или пульверизатор. Если дом бревенчатый с неровной округлой поверхностью бревен, то покрыть его при помощи кисти проще. Строительство дома из клееного бруса с ровной поверхностью подразумевает использование пульверизатора.

Грунтовать стены дома лучше всего антисептиками от Тиккурила, например Valtti Pohjuste. Средняя стоимость такого от 2 500 до 3 000 руб. за 9-и литровую емкость. Valtti Pohjuste от Tikkurila — это антисептик глубокого проникновения, имеет хорошие характеристики и отзывы пользователей.

Так же зарекомендовал себя Российский Неомид 440. Проникает в древесные волокна сруба и защищает от всех известных науке микроорганизмов. Продается концентрированным, отдельно для наружной покраски. Стоимость Неомида 440 от 1 200 руб. за 10 литров.

Для подчеркивания древесной текстуры сруба хорошо покрасить лессирующим составом Valtti Color от той же Tikkurila. Расход у этого состава невысокий, до 9-10 м2 на литр средства.

Производитель предлагает его 40 разных оттенков, и бесцветный. Цена в среднем от 280 руб./литр. Отечественный Неомид Bio Color считается хорошей альтернативой Тиккурилла, но имеет меньше оттенков. Выпускают его на водной основе, поэтому средство считается экологичным. Стоимость от 130 руб./литр.

Хорошо себя зарекомендовали финские производители Текнос. Среди их линейки хочется отметить антисептик на водной основе Текнол аква 1410-01. Но все антисептики на водной основе не стоит оставлять не покрытыми другим составом более чем на 5-6 месяцев.

Процесс нанесения антисептиков и грунтовок на шлифованные стены

После шлифовки стен дома нужно их обработать как изнутри, так и снаружи. Работа сложная и требующая материальных вложений. Терпения закончить ее до конца хватит не у каждого.

Прежде чем наносить основные слои, стоит обратить внимание на конопатку стен сруба. Если появились щели, то произвести повторную конопатку.

Для заделки щелей выпускаются специальные герметики, которые закрывают конопатку и предохраняют ее от пагубного воздействия окружающей среды. Если конопатка была выполнена натуральным льноволокном, то закрыть его от попадания влаги обязательно. Можно воспользоватся, например, герметиками Неомид или Ремминс. Только после полной конопатки по всему периметру, и ее обработки, можно начинать окраску стен.

Отделка торцов

При обработке поверхности стен сруба после шлифования стоит обратить особое внимание на торцы бревна или бруса. Древесные капилляры расположены сверху вниз для лучшего попадания жидкости к кроне. При распилке эти каналы оголяются, и в них легко попадает влажность из окружающей среды. Если обработать торцы простым герметиком или антисептиком, то это не принесет требуемого результата. А значит, со временем стены растрескаются и потемнеют. Финские производители рекомендуют использовать акриловое влагостойкое средство TEKNOL JRM. После такой покраски проницаемость влаги в торцы снижается в 15-20 раз. Стоит такое средство от 350 руб./3 литра.

Читайте также:
Нестандартные межкомнатные двери: входные модели в квартиру и частный дом нетипичных размеров, пластиковые и деревянные варианты необычной высоты

Подобным образом действует обработка жидким стеклом, но в его состав входят ядовитые вещества. Зато стоит оно дешево.

Наносить любое из выборных средств нужно в два слоя, тщательно промазывая все стыки. Перед нанесением второго, первому дают просохнуть.

Обработка стен

Обработку стен производят в теплое время года при плюсовой температуре сразу после отшлифовки и конопатки, сразу после окончания строительство дома из профилированного бруса. Шлифовку лучше делать при помощи шлифовального инструмента диском Р80. После этого с бревен счищается пыль, и наноситься первый слой антисептика, например бесцветного Текнол аква 1410-01. Покраску следует производить кистью или электрическим пульверизатором. Наносится грунтовка в два слоя.

Следующим этапом опять обрабатывают стены при помощи шлифовальной машинки дисками Р220 или 240. После нанесения грунтовки появляется ворсистость, которую лучше убрать. Отшлифовка займет много времени и требует дорогостоящего и мощного оборудования. Так качественная шлифовальная машинка стоит от 2 000 руб. А при высокой мощности шлифовка 30 см стены занимает от получаса. Конечно, этот этап можно пропустить, так как на защитные характеристики он не влияет.

Для экономии вместо лессирующих составов можно воспользоваться простой акриловой краской для фасадов. Но текстура дерева так будет скрыта. Например, акриловая краска для фасадов Тиккурила хорошо переносит температурные перепады и имеет множество оттенков и цветов. Стоимость этого средства от 1 500 за 10 л.

При качественной обработке и конопатке деревянные стены прослужат хозяевам более 50 лет. Но проводить покраску нужно не менее чем раз в 3-4 года. Приятно находиться в деревянном доме, который не просто хорошо выглядит, но еще и дышит. А добиться этого можно, только покрасив внешние стены после шлифования натуральными и качественными материалами.

Покраска сруба

Здравствуйте! Неделю назад поставили сруб из оцилиндрованного бревна 22 см, строители обработали противогрибковым препаратом. Вопрос: Когда красить? Чем красить? Шлифовать нужно? Спасибо заранее!

Светлана, г. Балашиха Московской области.

Привет, Светлана из Балашихи!

Лет пять тому назад столкнулся точно с такой же проблемой, что и у вас. (Правда бревна у нас были в отличие от вашей оцилиндровки не 22 миллиметра диаметром, а чуть побольше – 220 миллиметров.)

Ситуация здесь не так проста, как кажется. Многие строители рекомендуют покрывать срубы противогрибковым или противопожарным препаратами. Есть такие покрытия, которые сочетают в себе и те и другие свойства одновременно.

Да, все правильно, все хорошо. Но только до той поры, как надо покрывать поверхность сруба какой-либо краской для его дальнейшей эксплуатации. И это покрытие совершенно несовместимо с предыдущей обработкой противогрибковым препаратом.

Что и получилось у меня. То есть по порядку. Поставили сруб очень приличных размеров с указанным диаметром бревна (правда не оцилиндрованного, а простого, но это сути не меняет). Поверхность сруба и внутри и снаружи была покрыта “сенежем”, причем дважды.

Затем клиент восжелал после означенных действий внутренние стены отшлифовать. А наружные стены дважды покрыть воскосодержащим составом.

Что и было сделано. При этом шлифовка внутренних поверхностей стен производилась мною в гордом одиночестве в течение примерно около двух недель. Древесная пыль содержала соли “сенежа”, от которого и легкие и глаза так забивались, что и до утра не продышишься и не проморгаешься.

По наружке, правда, шлифовать не понадобилось. Но покраска преподнесла сюрпризы уже через год. После двойной покраски начала происходить химическая реакция в результате которой на поверхности бревен выступили кристаллы соли и хваленый воскосодержащий состав начал шелушиться.

Поэтому для себя сделал вывод. Чтобы там ни говорили и ни сообщали в инструкциях, никакими антибиопожаро и прочими пропитками срубы после их установки, в случае дальнейшей покраски, не пропитывать. Потому что полностью предугадать, как поведет себя смесь пропитки с дальнейшей покраской, никто заранее не сможет. Только практика может показать – будут ли они совместимы или нет. Но для этого надобно какое-то время. Может год, а может и два-три.

Последние годы мы ничем срубы не покрываем. Затем в первый или на второй год шлифуем поверхность бревен (бруса) и снаружи и внутри. Для чего используем болгарки мощностью до киловатта, не более. Такие и по габаритам и по весу наиболее оптимальны для длительной работы.

Далее четыре абзаца текста можете пропустить, если работать будете не вы сами или ваши близкие, пояснения интересны лишь работникам.

/Не хочу рекламировать, мне за это никто не платит, но моя болгарка фирмы “АЕG” родной немецкой сборки, служит верой и правдой уже более пяти лет, при достаточно интенсивной работе. В то время как “Макиты”, “Штурмы”, др. порой летят через пару недель – месяц работы. Да и выступ вала у них не позволяет шлифовать труднодоступные места сферической поверхности бревен.

Читайте также:
Садовая мебель из бревен своими руками: инструкция, фото и цена

То есть технология такова – с болгарки снимается кожух (вообще-то это грубое нарушение правил безопасной работы, но по другому не получается). Устанавливается наждачный круг типа “лепесток”, это такой круг с боковыми наждачными ребрами. Он предназначен для зачистки ржавчины металла, но и применим для древесины. Зернистость у обычно применяемых кругов от 36 и до 150 единиц. При двойной шлифовке сначала грубая – 36 единиц, потом мелкая – 150 или менее.

При шлифовке внутри сруба для очень хорошей доводки после болгарки можно применять шлифовальный эксцентрик с кругами-липучками.

Следует отметить, что болгарки инструмент коварный. У них кнопка включения при постоянной работе фиксируется. И в случае, когда инструмент вываливается из рук по причине усталости или в результате неожиданного отключения, а затем включения электроэнергии, то инструмент начинает летать, описывая замысловатую траекторию. Нанося боевые шрамы. Имею пару таких на кистях рук, заживают долго. Главное при этом не паниковать и сразу же выдернуть вилку провода из электророзетки./

А покраску производить двойную, лучше если кистями. Так как втирание кистью краски эффективней, чем нанесение компрессором, хотя последнее – быстрее при очень больших окрашиваемых поверхностях.

На сегодняшний день лучшее покрытие из всех существующих – белинкой выбранного по вкусу заказчика цвета. Стоит она прилично – уже до шести – семи тысяч рублев за 10-литровую канистру. Но оно того стоит. На долго и прочно по сравнению с остальными красками.

Внутри мы вовсе предпочитаем и рекомендуем древесину только шлифовать и ничем не покрывать. Тогда дерево дышит и дает делать вам то же самое. Любое покрытие этому препятствует. Если где поверхность и запачкается через несколько лет, то просто пройдитесь шлифовальным эксцентриком по этим местам. Впрочем, это по вашему желанию, может вы приверженец непременной окраски.

Если подвести итог всему моему предыдущему многословию, то резюме:

Либо вы счищаете шлифовкой поверхность бревен от предыдущей пропитки и красите белинкой стены.

Либо, с определенной степенью риска несовместимости пропитки с белинкой, красите ею поверхность бревен без их очистки. И делаете это уже в августе сего года, благо сухая погода позволяет сие.

Но это мое мнение. Оно может не совпадать с мнением других. /Как шутят, у двух юристов всегда три мнения./

Варианты декоративной и защитной обработки сруба после шлифовки

Шлифовка стен сруба – обязательная работа, позволяющая убрать все неровности и дефекты древесины: остатки коры, мелкие сучки, места, повреждённые грибком или плесенью. Однако отшлифованная поверхность нуждается в своевременной защите, так как она становится совершенно беззащитной перед различными поражающими факторами. Чем обработать сруб после шлифовки для его максимальной защищённости?

Средства для защиты древесины

Ответ на вопрос, чем покрыть сруб после шлифовки, может быть разным. Дальнейшая обработка древесины преследует сразу несколько целей, и соответственно выбираются разные виды составов. Чтобы дерево было максимально защищено, потребуется несколько слоёв обработки:

  1. Для сруба из брёвен или бруса обязательна обработка антисептиком – веществом, убивающим болезнетворные микроорганизмы и препятствующим гнилостным процессам. Этим составом древесину желательно обрабатывать практически сразу после шлифовки, так как необходима немедленная защита от гниения. Антисептик может быть грунтующим, колеровочным и отбеливающим: первый применяется для черновой обработки, остальные варианты могут использоваться в качестве финишного слоя.
  2. Антипирены – вещества, способствующие увеличению огнестойкости. Дерево – горячий материал, и чтобы не допустить разрушения от огня, необходима специальная обработка всех элементов здания.
  3. Лессирующие составы – специальные вещества позволяющие придавать дому эстетичный вид, не отказываясь при этом от естественной красоты дерева. Они выполняют преимущественно декоративную функцию, в продаже представлены как бесцветные растворы, так и окарашенные в сотни оттенков. Все они изготавливаются только на водной основе, поэтому не должны снижать экологичность здания.

Перед обработкой деревянного сруба нужно также приобрести уайт-спирит, который служит универсальным растворителем, пульверизатор, кисти, валик и другие инструменты, необходимые для обработки и покраски. Сложно сказать, чем покрасить сруб после шлифовки, и какому именно производителю стоит отдавать предпочтение. Большую популярность успели завоевать финские средства для защиты древесины: в этой стране деревянное строительство существует сотни лет, и разработаны самые надёжные способы пропитки и окраски древесных материалов.

Однако и российские производители сегодня могут предложить вполне достойный ассортимент: это и современные антисептики, и колеровочные составы. Самыми востребованными марками сегодня являются Valtti Color, Tikkurila, Неомид и другие.

Последовательность обработки бревенчатых стен после шлифовки

Шлифовка бревен сруба в любом случае должна проводиться только после того, как древесина полностью высохнет. На это уходит не меньше 8 дней после строительства сруба. Брёвна шлифуют болгаркой с различными насадками с использованием наждачной бумаги с разным размером зерна.

Большое внимание нужно уделить обработке торцов брёвен. Шлифовка сруба своими руками требует времени и терпения, так как придётся кропотливо обрабатывать каждый сантиметр поверхности.

Читайте также:
Оригами Ствол для лилии

Желательно приступать к дальнейшей обработке бруса как можно быстрее после шлифовки, особенно это касается торцевых частей брёвен.

Древесина становится совершенно беззащитной, и уже через неделю она вновь потемнеет.

Перед окраской и обработкой антисептиками необходимо проверить конопатку сруба и при необходимости восстановить слой утеплителя.

Обработка бревенчатых стен должна проводиться в несколько этапов:

  • После шлифовки с помощью электроинструмента, на стены наносится бесцветный антисептик. Обработка проводится с помощью кисти, можно также воспользоваться пульверизатором.

Грунтовку наносят в несколько слоев, обработан должен быть каждый сантиметр стены. Она позволяет защитить здание от гнилостных процессов, а значит – значительно увеличивает долговечность здания.

  • Обязательный этап – обработка огнезащитными составами, которые называют антипиренами. Они должны глубоко проникнуть в структуру брёвен, в результате чего обработанная древесина не будет подвержена горению. Если температура повышается, состав препятствует доступу кислорода к горючему материалу, что позволит создать надёжную защиту и сохранить дом.
  • Следующий этап – обработка лессирующими составами. Можно не тратиться на прозрачные современные средства, а воспользоваться привычной фасадной краской. Стоит она недорого и обеспечивает хорошую защиту, однако есть минус – будет потеряна естественная красота дерева.

Можно использовать прозрачные лессирующие составы, обладающие антисептическим действием: это позволит сохранить естественный облик дома и при этом даст ему надёжную защиту.

Все составы можно наносить различными инструментами: кистью, валиками разного размера, пульверизатором. Важно обязательно проходить тонкой кистью все стыки, торцы и швы, так как от этого будет зависеть защищённость дома.

После шлифовки и защитной обработки дом будет сохранять природную экологичность. Стены будут по-настоящему «дышать», обеспечивая нормальный воздухообмен.

Как правильно покрасить сруб

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

  1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
  2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
  3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
  4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
  5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

  1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
  2. Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
  3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
  4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
  5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Читайте также:
Насосы колодезные для скважин: цена изделия, стоимость установки в колодец

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Вид краски Преимущества Недостатки
Масляные Имеют доступную цену, хорошо защищают от влаги, придают поверхности глянцевый блеск Образуют на поверхности паронепроницаемую плёнку, токсичны, покрытие недолговечно
Краски на алкидной основе защищают от влаги Токсичны и недолговечны
Водорастворимые акриловые краски для дерева Позволяют стенам «дышать», хорошо защищают поверхность, нетоксичны, долго сохраняют первоначальный цвет Наносятся в 3 слоя через большие промежутки времени для высыхания
Аквалаки на основе акрилатных смол Нетоксичны, создают бесцветное покрытие Служат меньше, чем краски
Лессирующие пропитки, масло-воск Берегут фактуру и цвет древесины Небольшой срок защиты, на древесине из дуба оставляют не выводимые пятна. Подходят только для ели и сосны.

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

  • акрила и акрилата;
  • воска;
  • натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Популярными материалами для внутренней отделки деревянных домов являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

Как и чем покрасить сруб дома снаружи и внутри

В сравнении с домами из современных материалов, строения, возведенные из деревянных древен, отличаются привлекательным внешним видом, хорошо гармонирующим с окружающей природой. Несомненное преимущество бревенчатых домов — быстрота возведения и эффективное поддержание комфортных параметров внутренней атмосферы.

Покраска сруба — очень ответственное и нужное занятие. Чтобы деревянное строение, жилой дом или баня прослужили вам как можно больше времени, поверхность следует обработать защитными антисептическими и лакокрасочными материалами.

Почему и от чего древесину необходимо защищать

Внешний слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск увеличивается, если дом расположен в загородной и лесистой местности. Объясняется это следующим:

  1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры к ней облегчается доступ жуков-древоточцев.
  2. Под влиянием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных домах со временем появляется плесень (причем обычно в малозаметных местах, откуда ее вывести сложнее всего).
  3. Остающиеся на незащищенной поверхности пятна влажности провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
  4. При постоянном обветривании поверхность здания изменяет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетический вид.
Читайте также:
Резьбонакатная плашка – краткая характеристика (+ 4 видео)

Исходя из этого, по готовности деревянного дома его стоит подвергнуть поверхностной шлифовке, антисептической обработке, а затем — покраске.

Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

  • лакокрасочные материалы предотвращают разрушение, отсыревание и гниение;
  • антисептическая обработка оберегает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
  • внешняя покраска представляет возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.

к содержанию ↑

Выбор материалов и инструментов

Чем покрасить сруб — решение индивидуальное, зависящее только от ваших предпочтений и желаний. Важным фактором при выборе красящих материалов является их хорошая проницаемость в древесину, наличие антисептических и противопожарных свойств.

Если вы хотите подчеркнуть естественную фактурность деревянного сруба, то лучше выбрать для покраски лак прозрачного или полупрозрачного цвета.

Для того, чтобы подчеркнуть архитектуру дома, сруб можно выкрасить краской. Цветовая гамма покрасочных средств достаточно разнообразна.

Если нужно акцентировать внимание на деталях, можно выкрасить отдельные части дома в отличный от основного цвета оттенок. Это может быть покраска торцов, конька, карниза.

Для окрашивания торцов деревянных бревен не используют лак и масляные краски, которые могут задерживать выход лишней влаги древесины. Можно смешать в равных пропорциях крахмал и охру. Отвар дубовой коры не только придаст дереву оттенок темно-коричневого цвета, но и выгодно подчеркнет его рисунок. Также для торцов здания можно использовать известь, акриловые и водоэмульсионные краски, чтобы дать возможность бревнам дышать.

Для отделки бревен внутри дома следует использовать только краски для внутренних работ на водной основе. В основном это акриловые составы. Окрашивание красками на основе компонентов для наружных работ нецелесообразно и опасно для жизни.

Подготовка и покраска бревен выполняется при наличии следующих инструментов:

  1. Ручная шлифовальная машинка («болгарка») и специальные насадки к ней.
  2. Плоская стамеска, при помощи которой можно выполнять работы в труднодоступных местах, где обычное шлифование кругом невозможно.
  3. Набор наждачной бумаги с различной крупностью зерна: от номера 40, которой возможно удаление остатков коры и зачистка крупных неровностей на поверхности, до номеров 80–100 — ими после грубой шлифовки производится финишная отделка под покраску.
  4. Пульверизатор для антисептической обработки.
  5. Набор малярных кистей различной ширины, а также малярный валик для обработки ровных участков.
  6. Молоток.

Не следует забывать и о средствах индивидуальной защиты. Шлифовка — процесс, сопровождающийся интенсивным выделением пыли, поэтому необходим респиратор или марлевая повязка, защитные очки. Такой же защитный комплект необходим и при окрасочных работах.

Подготовительные этапы

Перед нанесением покрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сперва необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с нежесткой щетиной, моющий пылесос или обыкновенный садовый шланг. Только будьте внимательны, не следует обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и потребуется несколько недель для высыхания.

Шлифовка

Шлифовку сруба нельзя выполнять сразу после окончания строительных работ. Дерево, имеющее повышенную влажность, плохо обрабатывается, а на некачественно отшлифованной поверхности некрасиво будет смотреться и любое дальнейшее покрытие. Поэтому дом должен выстоять не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

Перед началом шлифовки сруб стоит проверить на герметичность. Результат заключается в законопачивании возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то у срубовых строений (особенно в межвенцовых швах) могут остаться некоторые неплотности, которые необходимо тщательно заделать, используя герметики на акриловой или силиконовой основе.

Поскольку древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, то не следует пользоваться массивным инструментом. Оптимальная мощность болгарки составляет 800–1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен быть согласован с диаметром оцилиндрованного бревна. Предпочтение отдают машинкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

При шлифовке своими руками работу начинают с тыльных стен и наиболее ровных участков: так легче приноровиться к инструменту. Рассчитывая необходимое время, стоит помнить, что на обработку одного погонного метра затрачивается около 5–8 минут.

После следует прошлифовать наждачной бумагой поверхности торцов внутри и снаружи дома. Этот этап обработки достаточно трудоемкий. Чем глаже будет поверхность, тем легче и быстрее ляжет защитная пропитка древесины. Ускорить процесс шлифования поможет болгарка с наждачным кругом. Для зачистки древесины следует использовать два типа наждачной бумаги: крупной и мелкой зернистости.

Читайте также:
Сверлильный станок из обыкновенной дрели своими руками

Шлифовку выполняют круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов. Не рекомендуется проводить обработку сразу всех стен и участков — отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки стоит разбивать на ряд последовательных этапов.

В труднодоступных местах шлифовку выполняют вручную — при помощи стамески.

Антисептическая пропитка

Бревна нуждаются в немедленном покрытии поверхностей противогнилостными составами, которое должно быть выполнено сразу после шлифовки. С этой целью могут быть применены:

  1. Биозащитные составы, которые обеспечивают предохранение древесины от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышают влагостойкость древесины.
  2. Антипирены, обеспечивающие надлежащую огневую защиту дома. Являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними обязательны меры особой предосторожности!
  3. Комбинированные препараты, которые объединяют в себе как огнестойкие, так и влагосохраняющие пропитки. Например, акрилаты — вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно увеличивают и ее стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
  4. Антисептические составы. Выпускаются отдельно антисептики для внутренних и наружных работ.
  5. Составы, уничтожающие вредителей дерева. С этой целью после шлифования применяют фумигирование (окуривание специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем осуществляют обработку ультразвуковыми полями. Во внутренних помещениях бревенчатых домов можно воспользоваться обычной микроволновой печью с открытой дверцей, но следует быть осторожными — это опасно.

Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносятся в 2 слоя и оставляются на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.

С целью экономии вы можете воспользоваться «дедовскими» секретами обработки дома из бревен. Издавна использовали воск и скипидар в равных пропорциях для защиты от грызунов. Внутри сруб можно подвергнуть обработке крахмалом или хозяйственным мылом.

В качестве водоотталкивающего слоя снаружи можно использовать машинное масло.

Окраска подготовленных поверхностей

Следует отметить, что окраску сруба обычно выполняют в разных цветовых оттенках снаружи и внутри. Для наружной покраски применяют более темные оттенки, а для внутренних поверхностей — светлые. Выбранный цвет должен подчеркивать фактуру естественной древесины, а не маскировать ее.

Окрашивание ведут вдоль венцов от предыдущего замка к последующему. Поперечные потеки, после окрашивания какой-то незначительной части поверхности бревен, придется сразу удалять, что снижает производительность обработки.

Выемки и стыки лучше обрабатывать при помощи пульверизатора, а на гладких поверхностях эффективнее применять малярный валик. Участки в углах окрашивают кистью. Для достижения высокого качества готовой поверхности используют окрашивание в два прохода. При нанесении каждого следующего слоя следует выдержать паузу в 1–2 дня, чтобы предыдущий слой основательно высох.

При расчете потребности в пропитках и краске необходимо помнить, что для обработки торцов материала затрачивается в 2–3 раза больше из-за особой способности распиленного против волокон бревна впитывать влагу, поэтому здесь покрытие составами следует осуществлять в 3–4 слоя. Но своевременная и качественная окраска торцов не позволит бревнам растрескаться.

Процесс поверхностной обработки дома необходимо повторять после 8–10 лет эксплуатации строения. Именно такими являются гарантийные сроки эффективности пропиток и лакокрасочных составов.

Факторов, обуславливающих преждевременное старение и разрушение деревянного строения, достаточно много. Окраска внутренних и внешних стен и торцов дома из оцилиндрованных бревен позволит избежать этого. Высокая экологичность, морозостойкость, шумоизоляция и долговечность деревянного сруба — неоспоримые плюсы природного материала, способные придать вашему деревянному строению первозданную красоту и многолетнюю прочность.

Чем обработать сруб после шлифовки – средства защиты деревянного дома

Шлифовка – обязательная операция, которая выполняется внутри и снаружи дома после окончания усадочных процессов, протекающих в деревянной конструкции после постройки. Шлифовка удаляет с брёвен различные дефекты, убирает синеву, выравнивает поверхность. Отшлифованное дерево необходимо в короткие сроки подвергнуть дальнейшей обработке, иначе поверхность покроется темным налетом, который можно убрать только повторным шлифованием. Обработка сруба внутри дома после шлифовки производится специальными антисептическими препаратами, которые выполняют защитные функции и предохраняют древесину от неблагоприятных факторов природного и биологического происхождения. Из статьи вы узнаете о том, чем обработать сруб после шлифовки.

Необходимость наружной и внутренней обработки после шлифовки

Во время шлифования с бревен удаляются остатки коры, сучки и неровности, таким образом, полностью снимается внешний слой древесины. После того как поверхность отшлифована, бревна остаются без защиты и без должной обработки подвергаются различным неблагоприятным воздействиям.

На наружные стены дома оказывают отрицательное влияние внешние факторы. В результате повышенной влажности на незащищенных бревнах может появиться плесень, поселиться грибок и микроорганизмы. Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево может пожелтеть. При перегреве или промерзании древесины из-за постоянной смены температурного режима поверхность может растрескаться.

Внутренние стены деревянного дома находятся в более благоприятных условиях, но, тем не менее, также нуждаются в защите. Грибок, вызывающий посинение дерева, может также поселиться на поверхности бревен из-за нарушения режима эксплуатации. Особенно важно защитить деревянные поверхности помещений, где постоянно присутствует повышенная влажность: ванная комната, баня, сауна.

Средства для защиты деревянного дома

Для защитной обработки дома после шлифовки используются несколько групп препаратов:

  • антисептики;
  • антипирены;
  • составы комплексного назначения;
  • отбеливающие средства.
Читайте также:
Подушки коты своими руками на любой вкус. Выкройки

Антисептики

Обеспечивают защиту древесины от биологических поражений, к которым относятся плесень, различные виды грибов, микроорганизмы и насекомые.

Антисептические средства представлены в двух видах:

  1. Пропитки. Характеризуются высокой впитывающей способностью. Они проникают вглубь волокон древесины на несколько сантиметров, предохраняя дерево от биопоражений, а также уничтожают уже появившиеся очаги плесени, колонии грибов и микроорганизмов.
  2. Покрывные средства. Создают на поверхности защитный слой, который не пропускает внутрь древесины влагу. Данные препараты особенно актуальны для влажных помещений.

По длительности действия антисептики подразделяются на следующие группы:

  1. Легкосмываемые. В состав этих средств входят соли металлов, которые под воздействием воды и влажности быстро смываются. Этими препаратами лучше всего покрывать деревянный дом изнутри. Однако эти средства не подходят для бань, саун и ванных комнат.
  2. Трудновымываемые. Данные препараты содержат натуральные и искусственные масла, они устойчивы к воздействию влаги и других атмосферных явлений. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть сруб снаружи после шлифовки, то лучше всего для наружной обработки использовать именно трудносмываемые составы.
  3. Кратковременного действия. Такие антисептические пропитки быстро впитываются в древесину и хорошо переносят повышенную влажность и высокие температуры. Они защищают дерево не только от плесени, но и от насекомых. Отлично подходят для помещений бань и саун.

Антипирены

Дерево очень восприимчиво к огню, оно очень быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы защитить деревянный дом от пожара, необходимо покрыть сруб специальными средствами – антипиренами. Данная группа препаратов предназначена для защиты древесины от возгорания.

Антипирены предотвращают воспламенение и позволяют древесине долгое время выдерживать воздействие открытого пламени, не загораясь.

Существуют два вида составов:

  1. Средства, содержащие соли натрия. При воздействии огня на древесину, обработанную таким составом, выделяются газы, препятствующие возгоранию.
  2. Несолевые препараты. Пламя блокируется пеной, которая образуется на древесине под воздействием огня.

Комплексные средства

Препараты этой группы универсальны. Они защищают древесину от разных видов неблагоприятных воздействий. Средства предотвращают проникновение влаги, защищают поверхность от грибка, плесени и насекомых, а также препятствуют воспламенению.

Отбеливающие препараты

Посинение бревен – очень частое явление. Причина образования синевы – особый грибок, который поселяется в необработанной древесине. Не всегда удается избавиться от синих пятен при помощи шлифовальной машинки.

Как бы хорошо не была отшлифована древесина, споры грибка все равно остаются и при благоприятных условиях снова станут усиленно размножаться. Для полного уничтожения грибка древесину обрабатывают специальными отбеливающими средствами.

Все отбеливатели делятся на две большие группы:

  1. Хлорсодержащие составы. Основным действующим веществом в них выступает хлор. Средствами на основе хлора лучше обрабатывать сруб снаружи.
  2. Средства, не содержащие хлор. Активным веществом в них выступает перекись водорода, аммиак, щелочь, щавелевая кислота. Препараты без хлора подходят для обработки бруса внутри дома.

Принцип действия всех средств заключается в окислении поверхности, что приводит к обесцвечиванию пигмента и разрушению спор грибов.

Рекомендации по обработке

Перед обработкой бревенчатых стен защитными средствами необходимо удалить с поверхности пылесосом всю пыль и стружку, образовавшуюся во время шлифовки, а затем протереть дерево ветошью.

Температура окружающей среды во время обработки должна быть не ниже плюс пяти градусов при влажности около 80%.

Пропитки наносят в такой последовательности: антисептик, отбеливающий состав, противопожарное средство.

Антисептическая и огнезащитная пропитка наносятся в два слоя. Каждый новый слой накладывается после полного высыхания предыдущего, примерно через 24 часа. После использования отбеливателя поверхность промывается водой.

Далее выполняется финишная отделка. Деревянный дом можно покрасить, покрыть лаком или облицевать отделочными материалами. Красить сруб нужно не позже двух месяцев после защитной обработки.

Компания «Мастер Срубов» производит обработку и покраску деревянных домов на высоком профессиональном уровне. Мы используем только качественные и сертифицированные антисептики известных производителей.

Специалисты нашей компании выполняют обработку тщательно и аккуратно, строго следуя технологии проведения работ. Мы гарантируем высокое качество покраски, соблюдение договорных сроков, чистоту на объекте.

Вызвать специалиста и задать свои вопросы вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Работы со срубом

Отделка деревянного дома

Отделка деревянного дома начинается с расчета сметы на отделочные работы. После того, как смета согласована с заказчиком, подрядная организация приступает к выполнению работ.

Приступать к наружной или внутренней отделке деревянного дома стоит в теплое время года (за исключением шлифовки) и только после усадки сруба.

Отделка дома начинается со шлифовки сруба. Шлифовать сруб нужно обязательно, потому что при транспортировке и монтаже бревна всегда пачкаются, и во время усыхания сруба на поверхности бревен выделяется смола, которую перед покраской необходимо убрать.

После шлифовки начинаем делать конопатку стен или герметизацию сруба. Конопатку стен проводят перед покраской и затем тщательно прокрашивают все швы. Шов конопатки должен прилипнуть к бревнам и смотреться как единое целое со стеной.

Читайте также:
Смесь огнеупорная

Если законопатить дом после покраски, то джут (материал, которым конопатят сруб) начнут вытаскивать птицы, местами он прослабнет и может начать вываливаться. Конопатить сруб нужно обязательно.

В это время делаем обсадные коробки для окон и дверей. Обсадные проемы нужно делать заранее, чтобы заказать окна (срок изготовления в центральных регионах 2-3 недели).

После конопатки начинается покраска сруба. Для более качественного сцепления краски с деревом сруб нужно дополнительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. После этого красить дом на 2 раза. Красить нужно сверху вниз. Берем 2-3 верхних венца и красим их сразу по всей длине.

После того, как дом законопачен и покрашен, начинаем проводить сантехнику и электрику. Большую часть инженерных систем можно спрятать в полах первого и второго этажа. Монтаж производится на основание чернового пола. Дальше приколачиваем и красим потолок крыши и потолок первого этажа, обычно вагонкой или имитацией бруса.

После потолков устанавливаем окна, чтобы косой дождь не замочил внутренние помещения. И одновременно, когда позволяет погода, делаем наружный подшив , обналичку окон, облицовку фундамента, настил террасы и крыльцо. А когда начинается плохая погода, то продолжаем работать внутри.

Если у вас на первом этаже залита бетонная плита, то настил плитки делаем в последнюю очередь. Ванную комнату стоит обшивать после того как сделана вся разводка отопления и электрики по дому.

Чтобы построить правильный деревянный дом, все работы должны выполняться последовательно

Шлифовка сруба

Все работы по отделке деревянного дома начинаются со шлифовки сруба. Шлифовка выполняется для придания гладкости поверхности бревна. На шлифованное бревно ровней ложится краска и такое бревно не цепляется и приятней на ощупь.

Обработка оцилиндрованного бревна и рубленного различается.

Мы производим два вида работ по шлифовке оцилиндрованного бревна:

  1. Чистка. Зачастую на домах из оцилиндрованного бревна требуется не шлифовка, а чистка. Чистку стен от смолы и грязи мы делаем нейлоновыми щетками OSBORN. Тем самым, проведя данный вид работы, заказчик сможет сэкономить на отделке стен.
  2. Текстурирование, броширование, выделение текстуры и рельефа деревянных стен. Этот вариант дороже, но и стены выглядят по-другому (подчеркивается рельеф и текстура бревна).

Если у вас рубленный дом, то его скорее всего придется шлифовать болгарками с абразивными кругами.

Пыли будет гораздо больше, чем при работе нейлоновыми щетками, но это особенность рубленного дома у которого бревна имеют естественные неровности, задиры и обзол после снятия коры.

Качественная шлифовка рубленного дома, как правило, делается на 2 раза. Первый раз крупным лепестковым кругом убираем сучки, задиры и неровности. Вторым разом шлифуем болгаркой, на которой надета шлифовальная тарелка со шлифовальными кругами на липучке.

Если вы заказали сруб у организации, которая занимается элитным домостроением, то, скорее всего, обзол на этих бревнах убирается начисто и все неровности и дефекты устранены и зашлифованы на стадии рубки. Но, тем не менее, сруб нужно будет почистить от грязи и смолы и уже потом приступать к грунтованию и покраске.

Стоимость работ по шлифовке сруба индивидуальна. Для более точного расчета необходимо связаться с нами и проконсультироваться со специалистами.

Наименование работ Ед. измерения Стоимость работ
Шлифование болгарками на 2 раза м 2 300 рублей
Чистка нейлоновыми щетками м 2 200 рублей

Конопатка деревянного дома

Конопатку деревянного дома следует делать в случае если:

  1. Дом из оцилиндрованного бревна
  2. Дом срублен в русскую чашу

В этих случаях, при изготовлении сруба, чашки подгоняются плотно друг к другу. Но в дальнейшем, по мере усыхания сруба, чашки увеличиваются в размерах и появляются щели в местах прилегания чашек. Такой сруб нужно обязательно конопатить после усадки дома. Стоимость конопатки может существенно различаться. Многое зависит от квалификации рубщиков при изготовлении сруба. Отсюда можно сделать вывод, что чаще всего изначально дешевый сруб в дальнейшем нужно будет очень хорошо проконопачивать, и вся ваша экономия пойдет на конопатку дома. Именно поэтому наши цены на работы указаны “от . до . “.

Конопатка не требуется если:

  1. Дом построен по технологии Post and Beam
  2. Сруб изготовлен по канадской технологии

Как правило, такие дома всегда дороже в изготовлении, но это уже более качественное и технологичное строение.

Технология Post and Beam в переводе означает “стойка и балка”. По этой технологии изготавливается несущий каркас из толстого бревна, а пространство в таком каркасе заполняется панелями с утеплителем, либо внутри несущего бревенчатого каркаса выставляется каркас под утеплитель и под облицовочный материал (гипсокартон, панели, декоративный камень, дранка и т.д.)

Канадская технология заключается в том, что чашки имеют не круглую форму как русская чаша, а трапецивидную и все венцы – горизонтальные бревна делаются с подвисанием на усадку.

При усыхании чашек верхние бревна заклиниваются на нижние и все горизонтальные щели тоже закрываются. Эта технология достаточно дорогая, т.к. требует больших знаний, много опыта, мастерства и времени.

Читайте также:
Оригами Ствол для лилии

Проще всего конопатить дом из оцилиндрованного бревна, потому что бревна обработаны на станке и лежат плотно друг к другу. Особое внимание нужно уделить углам сруба и проконопатить их особенно тщательно.

Не нужно делать дом из бревна маленького диаметра. В дальнейшем такая экономия уйдет на устранение теплопотерь.

В рубленом доме стоимость конопатки выше, чем во всех остальных, потому что сруб часто бывает изготовлен некачественно и в чашках и в пазах сделаны большие поднутрения (много свободного пространства, в котором утеплитель есть, но его мало и он не работает должным образом). Обычно в такие щели набивают очень много джутового утеплителя, поэтому и возрастает стоимость работ.

Наименование работ Ед. измерения Стоимость работ
Конопатка сруба м.п. 40 – 70 рублей
Пробивка швов кантиком м.п. 20 – 30 рублей

Покраска дома

Покраска дома, на первый взгляд, может показаться довольно простым занятием, но это не совсем так. Большое влияние на качество работ по покраске оказывает правильный выбор кистей, краски, метод нанесения, консистенция, цвет и мастерство работника.

Давайте начнем сначала. Ваш сруб зашлифован и проконопачен. При правильном соблюдении технологий, перед основным слоем краски необходимо загрунтовать окрашиваемую поверхность (грунтовка глубокого проникновения имеет жидкую консистенцию и наносится кистью или распылителем). Грунтовка необходима для лучшего сцепления краски с поверхностью бревен. После того, как вы загрунтовали сруб, нужно подобрать краску.

Красок сейчас множество:

  • Алкидные (на основе white-spirirt)
  • Лессирующие пропитки (имеют жидкую консистенцию)
  • Антисептик, который можно заколеровать в любые цвета
  • Краски на водной основе (имеют консистенцию жидкой сметаны и тоже колеруются в любой цвет)
  • Масла и воски

Для наружных работ мы рекомендуем использовать краски на водной основе или масла (масляные краски). Масла значительно дороже и очень долго сохнут. Краски на водной основе (пленкообразующие) более доступны, поэтому чаще всего мы используем их. Если же вы цените качество, то лучше взять масляную краску. Покраска делается на 2 раза с полным высыханием между слоями. И еще мы всегда рекомендуем делать большие свесы крыши – это дополнительная защита вашего дома от косого дождя.

Наименование работ Ед. измерения Стоимость работ
Грунтование м 2 40 рублей
Покраска основным слоем м 2 60 рублей

Технология “Теплый шов”

Теплопотери деревянного дома часто возникают из-за некачественного изготовления дома (если это рубленный дом) или из-за неправильно выбранного диаметра бревна, а может из-за некачественной сборки сруба. В любом случае, если вы столкнулись с такой проблемой, то необходима герметизация деревянного дома.

Стоимость герметизации швов зависит от того, закладываем ли мы под герметик уплотнительный шнур. В этом случае шов будет получаться шире, работы с ним больше, а следовательно и больше расход материалов. На цену герметизации швов влияет и стоимость материалов. Чем качественнее герметик, тем он дороже. Не стоит брать дешевые герметики, так как в них много воды и в дальнейшем они сильно усыхают. Способов работы с герметиком не много, отличие лишь в инструменте и приспособлениях, которыми он наносится и разглаживается. Есть ручной пистолет для герметиков, есть пневмоинструмент, а так же аккумуляторный. Разница в том, что ручным пистолетом процесс герметизации занимает больше времени, чем пневмоинструментом и аккумуляторным, в которых подача герметика постоянная, более ровная и работа по разглаживанию занимает меньше времени.

Технология “Теплый шов” – хороший вариант устранения теплопотери дома.

Как правило, “теплый шов” делают на недорогих домах и только после окончательной усадки сруба. Мы считаем, что это экономически оправданная и нужная работа.

В элитном деревянном домостроении принципиально другая технология утепления и изготовления, поэтому “теплый шов” не делается.

Например, самозаклинивающаяся канадская чаша с подвисанием горизонтальных бревен. В качестве межвенцевого утеплителя используют не мох или джут, а настоящую овечью шерсть, дополнительно обработанную антисептическим составом. Эта шерсть, как павило, приходит к нам из евпропейских стран, поэтому и стоимость такого дома будет на порядок выше. Но. качество!

В том случае, если вы построили деревянный дом и у вас возникли теплопотери, то “теплый шов” делать просто необходимо.

Наши мастера проведут эти работы без труда, имея на руках лучший инструмент и большой опыт.

Как можно еще утеплить деревянный дом? Вполне вероятно, что тепло вашего дома выходит через потолок из-за недостаточного утепления крыши или в местах примыкания стропил к фронтону. Перед монтажом потолка мы всегда предлагаем нашим заказчикам сделать дополнительное утепление крыши снизу.

Наименование работ Ед. измерения Стоимость работ
Герметизация швов м.п. 80 – 100 рублей

Отделка «Post and Beam»

Наряду с классической отделкой деревянных домов наша компания занимается отделкой домов, выполненных по технологии Post and Beam.

В Россию данная технология строительства домов пришла совсем недавно. Необходимо очень осторожно и осмотрительно подходить к выбору подрядной строительной организации, так как в этой технологии важны точность исполнения и качественный проект, выполненный опытным и квалифицированным проектировщиком. Наша компания с удовольствием поможет вам подобрать грамотных специалистов, отвечающих за качество выполняемых работ.

Читайте также:
Сверлильный станок из обыкновенной дрели своими руками

Конечно, не стоит рассчитывать, что строительство и отделка дома, выстроенного по технологии Post and Beam выйдет дешево. Крупный лес, срок изготовления, инструмент, проект и отделочные работы выходят довольно затратно, но данная технология позволит вам свободно планировать пространство и зоны вашего будущего дома. Бревно, которое здесь используется, имеет нестандартную длину и закупается необходимых размеров под ваш проект.

На сегодняшний день очень немногие компании возьмутся за отделку домов по технологии Post and Beam, так как здесь существует много нюансов. Мало кто знает как правильно делать утепление и отделку внешнего контура и внутренних перегородок дома, кроме того настил потолков и полов делается совершенно иначе, чем в обычных рубленных домах. Именно поэтому такие дома дороже и спрос с подрядной организации значительно выше.

Большим преимуществом в отделке домов, выполненных по данной технологии, является то, что его не нужно конопатить и вариантов отделки стен большое множество.

Несущий деревянный каркас из толстых бревен остается видимым, а пространство между столбами каркаса утепляется и облицовывается изнутри чаще всего гипсокартоном, а снаружи зачастую гонтом, который крепится на плиту OSB.

Еще одним плюсом такой технологии строительства является то, что всю проводку можно скрыть в каркасе дома.

Для того, чтобы крыша не давала усадку, не съезжала и утепление ее было более надежным, мы рекомендуем всегда делать вторые и мансардные этажи при строительстве дома по этой технологии.

Мы считаем, что технология Post and Beam очень надежная и при правильном проведении строительных и отделочных работ вы получите эксклюзивный, теплый, надежный и красивый дом.

Технология строительства Пост энд Бим не такая сложная как это может показаться на первый взгляд. Главное при строительстве по этой технологии — это правильный профессиональный проект, большой кран, хороший инструмент и точность исполнения.

Все узлы и соединения прорисовываются на стадии проектирования. Мастерам остается только выполнить свою работу и смонтировать готовые детали. Конечно здесь, как и в любой работе, есть свои нюансы.

Разберем для примера как делать утепление домов, построенных по технологии Post and Beam.

Дома по технологии Пост энд Бим всегда строят из очень толстого бревна. Все детали изготавливаются по проекту, за исключением коньковых бревен, на которых снимается угол чтобы стропила лежали ровно в одной плоскости.

Вертикальные столбы чаще всего имеют форму лафета в сечении.

Ширина снятых пластей должна быть не меньше 20 см для того, чтобы можно было установить широкий контур утепления. Особенно важно это для регионов с холодным климатом.

Угловые вертикальные бревна имеют круглую форму и плоскости снимаются с двух смежных сторон.

Утепление внешнего контура делается из сухой доски сечением 40 х 150 или 40 х 200 мм.

В месте примыкания каркаса к бревну прокладывают саморасширяющуюся ленту и жестко притягивают на винты.

Затем натягивают пароизоляцию, зашивают стену с одной стороны и закладывают утеплитель. Тоже самое делается с другой стороны. С внутренней стороны дома рекомендуем натянуть гидроизоляцию, потому что внутри дома влажность выше, чем на улице, а с наружной стороны сделать зазор для вентиляции между утеплителем и обшивочным материалом в зависимости от высоты стены (но не менее 2 см).

Все бревна перед монтажом должны быть чистыми, без задиров и желательно отшлифованы перед установкой, чтобы потом их просто почистить щетками OSBORN. Очень важно правильно подобрать бревна. Они не должны быть кручеными, иначе при высыхании такое бревно скорее всего поведет и где-то раскроется щель.

Один из самых сложных узлов Post and Beam это крыша. Стропила крыши делаются из бревен меньшего диаметра чем основные несущие столбы и коньковые бревна.

На эти бревна сверху монтируется чистовой потолок. Затем по всей крыше раскатывается пароизоляция, проклеивается пленкой, и на нее, параллельно бревенчатым стропилам, монтируют дополнительные стропила размером 50 х 200 мм в сечении, между которыми и закладывается утеплитель. Далее, поверх дополнительных стропил натягиваем пароизоляцию и приколачиваем брусок (для создания вентиляционного зазора), затем прикручиваем верхнюю обрешетку и укладываем основной кровельный материал.

Бревенчатые стропила являются несущими для основной утепленной крыши и всегда остаются видимыми.

Если крыша имеет ендовы (сопряжения двух крыш), то добавляется изготовление самой ендовной части и работа еще усложняется.

При изготовлении все бревна обязательно нумеруются и отбиваются по осям.

Обращаясь в нашу компанию вы получаете гарантию качества на выполненные работы по ценам строительной бригады.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: