Переливной колодец для канализации схема

Как сделать переливной септик из бетонных колец своими руками для частного дома, дачи: схема, устройство, размеры

Септик из бетонных колец – наилучший (а порой и единственно возможный) вариант обустройства канализации там, где нет возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Вопрос правильной и эффективной утилизации стоков на участке актуален как для владельцев частных домов с постоянным проживанием, так и для тех, кто хочет обеспечить комфорт на даче.

Наиболее оптимальным решением в случае отсутствия централизованных сетей отвода стоков в очистные сооружения является одно/двух/трехкамерный переливной септик из бетонных колец. Для обустройства всей конструкции понадобится сравнительно немного финансов, времени и сил. Построить всю систему вполне реально своими руками. Главное – заранее все просчитать, приобрести все необходимые материалы и выполнить септик по технологии.

Когда проектируется и монтируется септик из ЖБ колец, основных задач стоит две – сделать все в соответствии с санитарными нормами/правилами и создать эффективную, безотказно функционирующую систему, максимально надежную и долговечную.

И тут предварительно нужно все тщательно изучить и учесть массу факторов: верно выбрать объем септика и подобрать кольца, другие материалы; определить тип грунта и найти оптимальное место расположения; все аккуратно и надежно смонтировать.

ЖБ кольца для канализации – самый подходящий тип изделий для сооружения локального септика ввиду прочности, функциональности и невысокой стоимости.

Септик из колец – все плюсы и минусы

До того, как сделать септик из бетонных колец своими руками, необходимо рассмотреть особенности конструкции, все тщательно взвесить.

  • Прекрасные эксплуатационные свойства конструкции
  • Прочность резервуаров, стойкость к различным агрессивным средам, залповым сбросам большого объема, сильному давлению
  • Доступная стоимость – как материалов, так и монтажа
  • Длительный срок эксплуатации – правильно сделанный и регулярно обслуживаемый септик способен прослужить до 50 лет
  • Герметичность конструкции – корректно выполненная гидроизоляция делает одно или двухкамерный септик стойким к грунтовым водам, способным как удерживать внутри содержимое, так и не допускать попадания в резервуары воды извне

Среди недостатков, которые имеют значение, обычно выделяют такие: большой вес конструкции и необходимость задействовать в монтаже средства малой механизации либо спецтехнику, возможность попадания сточных вод в грунт (при неправильном монтаже системы или разрушении герметизации швов).

Варианты обустройства септиков

Септик – это простая конструкция, которая может включать одну, две или три камеры. Однокамерный септик представляет собой всем знакомую и привычную выгребную яму, сегодня такой вариант используется все реже.

  • С одной камерой – актуален при проектировании системы канализации для небольших дачных домиков с сезонным проживанием, где объем стоков обычно небольшой. Также часто обустраивают там, где грунтовые воды пролегают высоко, а грунт глинистый.
  • Двухкамерные септики – дают возможность обустроить автономную канализацию для коттеджа, частного дома со значительным объемом стоков.
  • Трехкамерный септик – способен справиться с максимальным объемом сточных вод.

Часто двухкамерные септики дополняют полем фильтрации или специальным колодцем. В таком случае первый отсек выполняется в виде герметичной емкости с люком из чугуна/бетона, входом/выходом стоков, куда кислород поступает в ограниченном количестве. Во вторую камеру кислород поступает за счет установки вентиляционной трубы. Многоступенчатое очищение осуществляется за счет особенностей конструкции.

  • Первый накопитель – в нем происходит первичная очистка (без доступа кислорода), когда оседают и разлагаются крупные взвеси, а органика подлежит переработке анаэробными бактериями.
  • Вторая камера – тут в процессе очистки и фильтрации участвуют воздух и аэробные бактерии. Остатки органики оседают на дно как ил, светлая жидкость уходит в фильтрующий (дренажный) колодец, через него в слой песка и щебня (где еще очищается), а оттуда – в грунт (уже не представляя опасности для окружающей среды).

Если строительство септика предполагается на территории с почвой, обладающей хорошими фильтрационными свойствами, способностью впитывать/пропускать жидкость, а уровень грунтовых вод невысокий, можно обустроить сброс светлой жидкости в специальный поглотительный колодец.

Как выбрать место размещения

До того, как начинать проектирование и монтаж септика, необходимо тщательно изучить все санитарные правила и исследовать почву на объекте. От свойств грунта во многом зависит выбор оптимальной системы фильтрации – а, значит, и количество, объем камер. Тут нужно учесть, что до сброса в грунт вода должна отстояться на протяжении минимум 3 суток.

  • Глинистые грунты (суглинки, супеси) – коэффициент фильтрации недостаточный для обустройства системы грунтовой доочистки сточных вод. Большинство глинистых грунтов пучатся (при минусе увеличиваются в объеме, а потом при оттаивании уменьшаются). Из-за этого септик из ЖБИ может быть вытолкнут из грунта или даже разрушен.
  • Гравийная, песчаная, щебенистая, галечниковая осадочные породы – имеют прекрасные поглощающие свойства, хорошо пропускают воду, не мешают ей идти дальше. Но нужно помнить, что щебень обычно залегает у гор, а галечник и гравий – у рек. Ни там, ни там железобетонные септики не обустраивают, так как часть жидкости не пройдет весь цикл очистки.
  • Песчаные грунты любой степени плотности/крупности (за исключением пылеватого) – идеальны для септиков.

До того, как проектировать септик на даче или в частном доме, обязательно нужно ознакомиться со всеми правилами и нормами, прописанными в СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и СНиП 2-4.03.85. Основная задача – сделать так, чтобы стоки не попали в питьевую воду, не принесли ущерба здоровью и жизни людей, природе, чужим домовладениям.

  • Водоемы с проточной водой – на отдалении минимум в 20 метров (от колодца или скважины).
  • Растительные посадки (кусты, деревья и т.д.) – минимум 3 метра для деревьев и 1 метр для кустов.
  • Подземная газопроводная труба – на отдалении минимум в 5 метров.
  • Любые постройки – должно быть расстояние в 5 метров как минимум.
  • Расстояние до проезжей части с интенсивным движением – минимум 5 метров.
  • Забор соседей – 2 метра.
  • Наличие свободного пространства для маневрирования, доступа строительной и ассенизаторской спецтехники.
  • Парковки авто – должны быть в стороне, над септиком ставить авто запрещено.
Читайте также:
Применение подголовника для бани: виды и особенности

Правила монтажа

Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.

  • Расстояние между резервуарами должно быть равно 50 сантиметрам минимум. Зазор заполняют битумом и он выступает буфером в случае подвижек почвы.
  • Обустройство подушки из песка и гравия или щебня – она сделает конструкцию неподвижной, независимо от движения грунта. А при протечке резервуаров эта же прослойка отведет стоки.
  • Качественная гидроизоляция – с использованием нескольких видов герметика для защиты дна, стен, швов и стыков (как внутри, так и снаружи).
  • Расчет объема септика – чем больше резервуар, тем более чистой после фильтрации будет вода, тем реже нужна будет чистка емкостей.
  • Высокий уровень грунтовых вод требует обязательного бетонирования дна траншеи и прикрепления к плите резервуара с помощью тросов или ремней (так воде не удастся вытолкнуть емкость наружу).
  • Траншею для септика делают на 20-30 сантиметров больше по периметру, чтобы потом промежуток засыпать песком и защитить верх дополнительно.
  • Система подземной фильтрации должна находиться ниже точки водозабора питьевой воды в сторону течения почвенных вод.
  • Выпуск из септика должен находиться на глубине максимум 120 сантиметров. Если есть риск замерзания стоков, трубы утепляют слоем шлака, пенопластовой крошкой.
  • Выводные трубы под канализацию монтируют под углом минимум в 2 см/м, распылительные фильтрационного слоя – минимум 1 см/м.

Технология установки септика

Когда проектируется септик из железобетонных колец, схема очень желательна. Нарисовав все и просчитав заранее, будет намного проще монтировать, да и конечный результат с большей долей вероятности будет таким, как нужно. Проектируя многокамерные системы, резервуары строят вдоль одной линии, связывая трубами с переливом.

Замеры и проектирование

Чтобы рассчитать объем септика, нужно помнить, что стоки должны быть в резервуаре минимум 3 суток. То есть, нужно высчитать суммарный объем стоков за 3 суток и добавить 20-30% (на случай приезда гостей или аномальной жары, когда чаще используется душ и т.д.). Нормативы устанавливают суточный объем расхода воды на человека около 200 литров (при условии использования бытовой техники и всех благ цивилизации).

Например, расчет объема септика для семьи из 4 человек с условием постоянного проживания выглядит так: 200 литров х 4 (количество людей) = 800 литров (в сутки) х 3 = 2400 литров + 25% = 3000 литра = 3 куба. Это и будет минимальный объем септика. Исходя из данного значения, определяют количество и размер бетонных колец для канализации.

Выбирая кольца, нужно помнить, что фактический объем резервуара должен быть больше расчетного, так как по мере наполнения сточные воды будут подниматься лишь к уровню переливных отверстий и до верхнего края не дойдут. Поэтому нужный объем стоков должен вмещаться до уровня труб.

Подготовка материалов

Выбирая кольца бетонные для септика, предпочтение отдают изделиям с замками. Они ускоряют и упрощают монтаж, не дают кольцам смещаться. При выборе элементов обращают внимание на ровность мест посадки и целостность замков.

Кольца ЖБИ для канализации сегодня представлены на рынке в большом количестве. Высота всех колец стандартная и равна 90 сантиметрам, а вот диаметр может быть как 70, так и 200 сантиметров. Размер бетонных колец для септика выбирают в соответствии с требуемым объемом.

Объем кольца зависит от диаметра – кольцо сечением 70 сантиметров вмещает 0.35 кубометров и для того, чтобы сделать резервуар в 3 куба, понадобится 9-10 колец. Соответственно, глубина септика будет больше. Если же выбрать кольца диаметром 100 сантиметров с объемом в 0.7 кубометров, можно обойтись меньшим числом элементов. Обычно объем указывается производителем, для упрощения расчетов можно использовать специальные таблицы.

  • Трубы диаметром 110-120 миллиметров
  • Речной песок
  • Известковый щебень разных фракций
  • Тройники для монтажа переливов
  • Жидкое стекло, монтажная пена, бетон для герметизации швов

Во второй камере создают грунтовый фильтр, используя три слоя щебня/гравия. Каждый нижезалегающий слой делают из материала меньшей фракции.

  • Совковая, штыковая лопата
  • Обычный строительный уровень
  • Лестница
  • Перфоратор
  • Емкость для замешивания раствора
  • Ведро и веревка
  • Широкая кисть
  • Узкий шпатель

Рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы обычно выполняют в наиболее жаркие месяцы лета или после первых заморозков, когда ниже всего уровень почвенных вод. Котлован копают вручную самостоятельно либо с привлечением экскаватора, работников. Вызов бригады или заказ спецтехники в Москве и регионах обойдутся примерно в одинаковую сумму.

Величина котлована должна быть больше на 50-80 сантиметров, чем габариты колец (остается место для удобного монтажа и гидроизоляции).

Обычно делают либо двухъярусную яму либо две для разных резервуаров, так как один должен находиться выше другого на 50 сантиметров. При обустройстве однокамерного септика котлован получается один.

Чтобы подвести трубы, копают траншеи и кладут коммуникации ниже уровня промерзания почвы. Глубина и ширина траншей соответствуют габаритам колец. Обычно делают траншеи шириной в 50 сантиметров и прокладывают на глубине до 1.5 метров. Дно делают с уклоном в 2-3 сантиметра на метр, чтобы стоки уходили самотеком.

  • Выравнивание, трамбовка дна.
  • Засыпка дна песком слоем толщиной до 10 сантиметров, трамбовка.
  • Бетонирование раствором, сделанным по пропорции 3:1 (если нижнее кольцо без дна). Если будет устанавливаться нижнее кольцо с дном, вместо стяжки можно просто засыпать подушку из щебня толщиной в 20 сантиметров.

Установка колец и заделывание швов между ними

Сначала монтируется закрытая часть септика – нижнее кольцо (с дном или без него). Если кольцо без дна, для него обустраивают стяжку толщиной в 30 сантиметров и выходящую за пределы размеров кольца на 20 сантиметров. Кольцо выставляется максимально ровно, с тщательной промазкой шва цементным раствором с высоким уровнем водостойкости.

Читайте также:
Отдельностоящая посудомоечная машина: обзор плюсов и минусов

В качестве гидроизоляторов могут применяться пропитка глубокого проникновения либо битумная мастика. Подойдут и составы «Аквацемент», «Пенетрон». Но нужно помнить, что внутреннюю обработку нельзя выполнять токсичными составами, так как бактерии могут погибнуть.

На первое кольцо монтируют остальные. Для лучшей фиксации ЖБИ колец снаружи устанавливают металлические скобы, бетонируя их точки входа и защищая гидроизоляцией. Кольца в резервуар погружают краном, стыки герметизируют, пустоты между стенками котлована и резервуара заполняют грунтом и песком, поочередно трамбуя и проливая водой.

Верхняя часть конструкции, которая расположена выше точки промерзания грунта, утепляется кусками пенополистирола, специальными листами. Сверху в колоннах делают горловины для люков канализации, закрывая крышками из чугуна или бетона. Во втором отсеке септика монтируется вентиляционная труба, которая поднимается над землей на 80 сантиметров.

Монтаж труб перелива

Чтобы подвести трубу канализации в септик из бетона, в толще кольца перфоратором выполняют отверстие нужного диаметра. Трубу фиксируют монтажной пеной, вход герметизируют. Все приходящие входные трубы от дома и переливные между емкостями оснащают тройниками, которые позволят в будущем беспрепятственно вычищать засоры, выполнять другие работы (особенно если планируется модернизация).

Для повышения стойкости труб к минусовым температурам желательно нанести на них утеплители, защитить кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Такой колодец устанавливается исключительно на грунте, который свободно пропускает/впитывает воду. Очищенные стоки хорошо уходят в грунтовые слои через песок, гравий, гальку, щебень. Колодец на метр засыпают грунтовым фильтром, по высоте уменьшая фракции: вначале слой песка в 35 сантиметров, потом мелкий гравий слоем в 35 сантиметров, сверху крупный щебень слоем в 25 сантиметров.

Если стоки должны уходить через дно и стенки, нижнее кольцо конструкции делают с перфорацией. Монтируют как обычно, пустоты между кольцами и котлованом засыпают щебнем. При обустройстве поля фильтрации используют трубы с перфорацией, которые кладутся на подушку из гравия и песка, сверху накрываются слоем геотекстиля, засыпаются грунтом.

Рекомендации: как сэкономить на строительстве

В таком случае сделать качественную гидро- и теплоизоляцию снаружи невозможно. Да и конструкция получается менее надежной, но, все же, этот метод имеет право на существование.

Пытаясь удешевить обустройство септика для загородного дома, можно сделать конструкцию в виде треугольника, что сэкономит площадь и уменьшит масштабы земляных работ. Но тут стоит учитывать, что ревизионный вход в системе будет единый для всех колец, поэтому переливы располагаются за пределами зоны его доступности.

Канализация из бетонных колец с переливом: поэтапный монтаж своими руками

Канализация из бетонных колец называется септиком. Она позволяет не просто накапливать, а перерабатывать и фильтровать сточные воды, обеспечивая удобство и комфорт. Давайте разберем все основные вопросы и варианты самостоятельного обустройства септика на своем участке.

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик – это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции – их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен – прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ – это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие – из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

Читайте также:
Разновидности маячков и технология установки

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой “бездонный” септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Цены на однокамерные септики

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический – окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле – участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Цены на многокамерные септики

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

  • от скважины, колодца – не менее15 м;
  • от края участка2 м;
  • от ближайшего дорожного полотна2 м;
  • от деревьев – более3 м;
  • от дома – не менее5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео – Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

Наименование Диаметр (внешний), мм Высота, мм Вес, тонн
КС20.12а 2200 1190 1.68
КС20.9 2200 890 1.48
КС20.6б 2200 590 0.75
КС15.6 1680 590 0.66

Шаг 1. Составление проекта – залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 – 2.5 кубометра.

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал – сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок – это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя – в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

  • щебень мелкой фракции;
  • крупнозернистый песок;
  • раствор на основе цементно-песчаной смеси;
  • материалы для гидро- и теплоизоляции;
  • монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

  • строительный ватерпас;
  • лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
  • перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
  • кисть или макловица;
  • корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 – 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим – это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал – битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему – Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 – 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

Выгребная яма с переливом: конструктивные особенности, принцип работы и схемы

Проблема утилизации нечистот на частной загородной территории давно решает с помощью обычной выгребной ямы, представляющую собой накопительную емкость. Из конструкции приходится постоянно выполнять откачку стоков и от неприятного запаха никуда не деться. Для решения проблемы лучше использовать более современное независимое очистное сооружение — это выгребная яма с переливом. Конструкция способна переработать большое количество жидких отходов. Это стоки от душевой кабины, посудомоечной техники, стиральной машины, ванны, приборов, использующихся для повышения комфорта. Поэтому необходимо рассмотреть устройство, принцип работы и возможные варианты усовершенствованного отстойника. Это позволит не плавать в вопросе строительства очистного сооружения на частной территории, не подключенной к централизованной канализации.

Устройство и принцип работы выгребной ямы с переливным колодцем

Монтаж очистного сооружения с переливом выполняется для эффективной утилизации нечистот, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Степень переработки позволяет часть стоков сбрасывать в почву, на поля фильтрации, использовать для полива растений.

Конструкция отстойника с переливным колодцем

Сливная яма с переливом простой конструкции представляет собой двухкамерное очистное сооружение. Для соединения отсеков используется канализационная труба. Первый резервуар выполняется в виде большой емкости с герметичным дном и стенками. Это приемник, куда попадают нечистоты из частного дома посредством поливинилхлоридной канализационной трубы диаметром 110 мм. Она прокладывается в земле.

Вторая емкость имеет такую же конструкцию, как и канализационный колодец с фильтрующим дном. Нижняя часть резервуара не является монолитной конструкцией. Через нее способна просачиваться жидкость. Она представляет собой фильтр с минимальной толщиной 1 м. В качестве фильтрующего элемента используется шлак, щебень, песок, гравий.

Переливной колодец — это поглотительная конструкция. Стены емкости могут быть сплошными или иметь отверстия. Второй вариант позволяет увеличить скорость удаления очищенных нечистот.

Два резервуара соединяются канализационной трубой из ПВХ, расположенной под наклоном. Она позволяет естественным путем перетекать нечистотам из приемника в поглотительный колодец. На глубину монтажа трубы влияют климатические условия местности. Она должна располагаться ниже точки промерзания почвы. Диаметр соединительного трубопровода обычно составляет 50-110 мм, а его длина определяется территориальными особенностями.

Над сливной ямой устраивается перекрытие, оснащенное люком. Крышками закрывают оба резервуара очистного сооружения. Люки позволяют контролировать работу устройства и проводить ремонт. Такое исполнение также способствует выполнению откачки нечистот.

Очистное сооружение оснащается вентиляцией. Воздуховод в виде трубы устанавливается выше уровня стоков. Он должен находиться всегда над горизонтом нечистот независимо от степени наполнения резервуара. Часто вентиляционную трубу монтируют только в фильтрующем колодце. Однако рекомендуется устраивать вентиляцию в каждом отсеке простого сооружения для очистки стоков.

Принцип работы отстойника с переливным колодцем

Устройство выгребной ямы с переливом на частной загородной территории, включая дачи, позволяет перерабатывать нечистоты эффективнее при меньших временных затратах по сравнению с обычным сточным резервуаром. Принцип работы септика в виде отстойника с переливным колодцем довольно прост. Нечистоты из дома сначала попадают в первый герметичный отсек. В нем сточные воды накапливаются и отстаиваются. Здесь же происходит оседание тяжелых частиц. Они имеют вид илистых отложений. Твердые частицы периодически извлекаются из резервуара. Отложения могут использоваться домовладельцем во время приготовления компоста.

По мере накопления отходов уровень жидкости в приемной емкости повышается. После достижения переливной трубы нечистоты перетекают в другой резервуар без герметичного дна. Во вторую емкость отстоявшиеся сточные воды попадают уже частично очищенными, например, бактериологическими микроорганизмами. В поглотительном колодце осуществляется доочистной процесс жидкой канализационной массы. Она проходит через фильтрующий слой на дне резервуара. Именно размещенные сыпучие материалы дополнительно очищают нечистоты.

Примечание! На частной территории может быть выполнено строительство сливной ямы с переливным колодцем, имеющим герметичное дно. В этом случае второй резервуар тоже является отстойником. В емкости нечистоты повторно отстаивается. Они также могут подвергаться очистки бактериями, для которых питанием являются биоотходы и органика. Если используются аэробные микроорганизмы, тогда очистное сооружение обязательно оснащается вентиляционным каналом или аэратором. После этого сточные воды перетекают в инфильтратор или на фильтрационное поле.

При организации септика в виде выгребной ямы нередко выполняется монтаж жироуловителей и фильтрующих сеток. Элементы устанавливаются на переливной трубе. Они задерживают часть грязи, когда канализационная масса перемещается между емкостями.

Достоинства и недостатки выгребной ямы с переливным колодцем

Практически все конструкции имеют плюсы и минусы. Сточная яма с переливом не является исключением. Положительные и отрицательные стороны очистного сооружения помогут принять правильное решение относительно необходимости выполнения строительства конструкции.

Преимущества сточной переливной ямы

Главным плюсом септика с переливом являются более редкие вызовы ассенизаторской машины для откачки нечистот. Сточные воды, прошедшие процесс очистки в выгребной яме, нередко используются в технических целях. Они пригодны для полива урожая на дачах, мытья дорожек и других конструктивных элементов на частной территории.

Дополнительными преимуществами сточной ямы с переливным колодцем являются следующие плюсы:

  1. Хорошая производительность, так как минимальный объем очистных сооружений данного вида составляет 2 м 3 . Выгребная яма обладает пропускной способностью от 0,2 до 0,5 м 3 в час. При необходимости всегда можно увеличить количество емкостей, что позволит повысить производительность септика.
  2. Неплохая эффективность очистки, потому что процесс переработки нечистот состоит из нескольких этапов в зависимости от количества емкостей. Увеличение числа резервуаров позволяет повысить качество переработки и безопасность сточных вод для природы.
  3. Экономия средств при эксплуатации конструкции, так как спецтехнику приходится реже заказывать благодаря той же многоступенчатой очистки нечистот. Твердые элементы сточных вод отсеиваются уже в первом резервуаре, а жидкая среда перемещается дальше. Поэтому исключается образование отверделых масс и переполнение очистного сооружения. Тем более часть сточных вод впитывается почвой, а определенное количество просто сбрасывается в грунт.
  4. Почти полное отсутствие неприятного запаха. Он полностью исчезнет, если для переработки нечистот применить специальные микроорганизмы.

Обычные выгребные ямы в переполненном состоянии издают неприятные хлопающие звуки. В конструкциях с переливом отсутствует такой недостаток. Это позволяет не следить за количеством стоков. Можно пользоваться водой и не беспокоиться, что очистное сооружение переполнится.

Недостатки сточной переливной ямы

К минусам очистного сооружения с переливным колодцем относится сложность монтажа. Домовладельцу необходимо точно вычислить угол, под которым нужно проложить трубу до емкостей и между ними. Потребуется также рассчитать расположение резервуаров относительно друг друга. Другим недостатком является высокая цена обустройства по сравнению с обычной выгребной ямой, так как нужно выполнить строительство минимум 2-х независимых колодцев.

Экономичные варианты сточной ямы с переливом

На цену строительства очистного сооружения с переливным колодцем влияет объем ямы и вид материалов, которые применяются для обустройства конструкции. Однако имеется возможность сэкономить, если выбрать один из бюджетных вариантов:

  1. Использование покрышек для строительства сливной ямы. Примерно потребуется 8 штук изделий, чтобы обустроить один резервуар. Обычно используются старые покрышки. Их можно взять или купить на станции технического обслуживания автомобилей. В работе также используется герметик. С его помощью выполняется заделывание стыков. Бетон используется для заливки дна. Потребуется также купить пластиковые трубопроводы и щебень для создания дренажного слоя. Используя такие материалы, удастся построить конструкцию, которая прослужит примерно 10 лет.
  2. Применение кирпича для обустройства выгребной ямы. Во время выполнения строительства дома на загородной территории нередко остается строительный материал. Его можно использовать, чтобы создать сливную яму. Кирпичная конструкция прослужит от 30 до 50 лет. На срок эксплуатации влияет вид материала. Рекомендуется использовать красный керамический кирпич. Однако он стоит дороже по сравнению с белыми блоками, которые также подходят для строительства сливной ямы. На цену обустройства очистного сооружения влияет непосредственно вид кирпича. Кладку материала во втором отделе выгребной ямы можно произвести с просветами. Это позволит создать водопроницаемые стены. В этом случае также станет возможным уменьшить расход кирпича при строительстве очистного сооружения.
  3. Использование досок и бочек при создании резервуаров, перерабатывающих нечистоты из дома. Однако такой материал недолговечен. Поэтому конструкция прослужит не больше 2-3 лет. Обычно резервуары из досок и бочек устраиваются, если создается временная канализация. Этот вариант очистного сооружения является самым бюджетным, потому что домовладельцу придется потратить всего лишь пару тысяч рублей. При этом нужно помнить, что из досок не удастся построить емкости большого объема.

Самыми распространенными материалами для строительства выгребной ямы являются бетонные кольца. С их помощью удастся создать конструкцию с более продолжительным эксплуатационным сроком. Выгребная яма из бетонных колец может быть построена без привлечения специалистов. В этом случае удастся снизить затраты на возведение очистного сооружения.

Примечание! Существует более затратный способ строительства герметичного отсека очистного сооружения с переливом — использование бетонного раствора. Составом заливается заранее подготовленная обрешетка, укрепленная при помощи арматуры.

Нормативные правила обустройства очистного сооружения с переливом

Строительство отстойника с переливным колодцем начинается с выбора места под сооружение. Необходимо позаботиться, чтобы к нему могла подъехать спецтехника, включая ассенизаторскую машину. Подбор места осуществляется с учетом удаленности будущей конструкции от других объектов, так как необходимо принять все меры, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Принимается во внимание также тип почвы на местности. Если она имеет высокую проницаемость, тогда расстояние до объектов увеличивается.

Канализационное сооружение от дома обустраивается на расстоянии минимум 15 м, если на участке присутствует песчаная, гравийная, галечная почва. Дистанция до жилого строения должна составлять не менее 10 м, когда на территории грунт из супесей.

Устройство очистного сооружения с переливным эффектом возможно только на участке, где грунт обладает хорошими фильтрационными качествами. Строительство поглотительной конструкции не выполняется, если на территории скальная или глинистая почва.

Устройство выгребной ямы с переливным колодцем осуществляется от источника питьевой воды на расстоянии минимум 50 м, если на частной территории песчаный грунт, и не ближе 30 м, когда на участке почва из супесей.

Необходимо также учитывать расстояние между резервуарами. Оптимальное значение составляет 1 м. Однако возможно создание сооружения, отсеки которого разделены толстой стеной. Именно в ней устраиваются переливные отверстия. Такое исполнение выгребной ямы с переливной емкостью отличается менее эффективной работой.

Чтобы сточные воды между резервуарами перемещались естественным способом, нужно трубу для перелива укладывать с уклоном, составляющим 150 мм на 1 м. При правильном устройстве очистное сооружение будет исправно работать в течение всего эксплуатационного срока. Однако все же рекомендуется периодически проверять уровень нечистот в емкостях. При установке фильтров их работоспособность нужно контролировать минимум один раз в 30 дней.

Очистное переливное сооружение с тремя камерами

Когда участок имеет большую площадь, лучше выполнить строительство выгребной ямы, схема которой предполагает устройство 3-х резервуаров. Все емкости такой конструкции соединяются переливными трубами. Отсеки трехкамерной выгребной ямы можно расположить на расстоянии 700 мм друг от друга. Для строительства такого сооружения рекомендуется использовать бетонные кольца диаметром минимум 1 м.

Две первые камеры выполняются полностью герметичными, а последний резервуар создается с фильтрующим дном и водопроницаемыми стенами. Часто совместно с выгребной ямой из трех отсеков осуществляется строительство поля фильтрации. Оно соединяется с очистным сооружением при помощи дрен. Они представляют собой трубы с отверстиями, через которые происходит выпуск доочищенной жидкости.

Дрены разрешено монтировать в осадочной несвязанной почве с разнородной плотностью. Лучше всего, если в грунте будут отсутствовать прослойки суглинка. Прокладываются дрены ниже точки промерзания почвы. Трубы с отверстиями необходимо укутать геотекстильным материалом и засыпать песком, перемешанным с гравием.

Особенности устройства двухкамерной сточной ямы

Схема выгребной ямы с двумя отсеками применяется на участках небольшой и средней площади. Строительство конструкции начинается с разметки территории. На этом этапе определяется конфигурация котлованов. Однако в некоторых случаях целесообразно создать одну яму большого размера. После устройства в ней резервуаров пространство между емкостями засыпается грунтом.

В приемной камере дно заливается с помощью бетонного раствора. Чтобы стяжка получилась максимально прочной, в нее добавляют щебень. Непосредственно на созданном основании выполняется строительство стен отсека. Если при возведении сооружения используются бетонные кольца, тогда раствор заливается внутри конструкций. Рекомендуется герметичную емкость обмазать гидроизоляционным материалом с внутренней стороны.

Бетонные кольца можно вкопать в грунт без привлечения строительной техники. Для этого сначала выполняется установка железобетонной конструкции на поверхности земли. Потом вынимается грунт на участке, границами которого является внутреннее пространство кольца. Затем необходимо постепенно подрывать почву под стенками конструкции. В результате железобетонное кольцо будет опускаться в создаваемую шахту. Этот способ особенно актуален, если на участке присутствует легкая почва, так как он не позволяет осыпаться стенкам котлована. Во время применения других материалов для создания очистного сооружения нужно выкапывать яму с наклонными стенками. Небольшой уклон не позволит им обрушаться.

При использовании в качестве резервуара пластикового бака необходимо его засыпать постепенно с одновременным заполнением водой. Это позволит исключить деформацию емкости, которая может произойти из-за давления грунта.

Вторая камера обустраивается с водонепроницаемым дном. Затем выполняется укладка труб ниже точки промерзания почвы. Для дополнительной защиты трубопроводов от промерзания можно применить любой из популярных теплоизоляторов. На концах переливной трубы рекомендуется установить вертикальные отрезки. Это позволит очистному сооружению лучше функционировать, потому что станет невозможным движение сточных вод в обратном направлении, если произойдет переполнение резервуаров. Когда переливной колодец оснащается дополнительным дренажом, используется труба, которая прокладывает в земле на подушке из щебня.

Метановые газы из нечистот удаляются в зависимости от вида бактерий, задействованных в работе очистного сооружения. Некоторая часть микроорганизмов всегда находится в сточных водах. Однако процесс переработки нечистот можно ускорить, если в герметичный резервуар добавить еще бактерий анаэробного или аэробного типа. Первый вид микроорганизмов может жить без кислорода в отличие от второй разновидности бактерий. Поэтому лучше использовать анаэробные микроскопические организмы в герметичном резервуаре.

Когда все-таки выполняется устройство вентиляции, тогда в крышке очистного сооружения создается отверстие для трубы, у которой диаметр составляет примерно 100 мм. Такой вентиляционный канал сверху закрывается колпачком конической формы. Это позволит предотвратить попадание в выгребную яму осадков и мусора.

Эпилог

Современный вариант выгребной ямы, дополненной переливным колодцем — это наиболее удобное сооружение по сравнению с обычной сточной емкостью. Однако для создания конструкции с двумя или тремя камерами требуется больше средств, но расходы окупаются во время эксплуатации септика. В этом уже убедились многие домовладельцы в разных регионах страны, выполнивших строительство очистного сооружения с переливом, состоящим из двух или трех камер.

Переливная канализация: устройство, принцип действия, схема, достоинства

Одним из распространенных видов автономных очистных комплексов для частного дома, является переливная канализация. Она проста, не требует постоянного ухода и обычно строится своими руками. Расходы на сборку такой конструкции сравнительно малы, а полученный эффект весьма велик.

Переливный комплекс способен полностью решить вопрос утилизации стоков частного или дачного дома. В результате обитатели жилища получают возможность пользоваться современной сантехникой, иметь все современные условия для комфортной жизни.

  1. Устройство, принцип действия
  2. Достоинства и недостатки
  3. Условия строительства
  4. Этапы монтажа
  5. Видеообзор:

Устройство, принцип действия

Простая и надежная система канализации в частном доме — схема с переливным колодцем. Она имеет простую и эффективную конструкцию. Принцип действия основан на отстаивании стоков, оседании органики и твердых частиц на дне емкости.

Устройство комплекса состоит из нескольких резервуаров, последовательно соединенных переливными патрубками. Первая секция — приемная, в нее поступают стоки. Жидкость отстаивается, органика и твердые частицы оседают на дно. Когда емкость наполняется до уровня перелива, частично отстоявшаяся вода переходит во вторую секцию. В ней процесс повторяется (с поправкой на отсутствие большого количества органики).

Всего канализация с переливом может содержать от 2 до 4 секций (можно и больше, если это необходимо). Последняя емкость не имеет дна и выполняет функцию дренирующего резервуара. Чаще всего она имеет форму цилиндра, установленного на слой засыпки из речного песка, ПГС или щебня. Частично осветленная вода поступает в эту емкость и впитывается в грунт, где цикл очистки завершается.

Органика, оседающая на дне отстойника (приемного резервуара), понемногу накапливается. Необходима периодическая очистка емкости. Для того, чтобы выполнять откачку реже, используют специальные бактерии. Они поглощают органику, уменьшая ее количество. Подобная методика используется в полностью замкнутых локальных очистных системах (ЛОС).

Необходимо учитывать, что переливные колодцы канализации для частного дома нужны только там, где люди живут постоянно. Для дачного дома, где люди появляются лишь время от времени, вполне достаточно выгребной ямы. Материалом для постройки могут послужить готовые емкости или бетонные кольца, прочие детали.

Достоинства и недостатки

К достоинствам переливной канализации следует отнести:

  • простота конструкции, возможность самостоятельного строительства;
  • надежность, отсутствие отказов или поломок;
  • возможность утилизации стоков практически в полном объеме;
  • нет нужды подключать систему к сети электропитания;
  • при необходимости можно увеличить число секций;
  • длительный срок службы;
  • строительство из колец упрощается, так как есть возможность выполнить гидроизоляцию еще до момента спуска в гнездо;
  • есть возможность качественной герметизации;
  • бетонные кольца имеют все необходимые комплектующие — днища, крышки. Это позволяет создавать резервуары любого объема, если подходят грунтовые условия.

Переливной колодец для канализации обладает и некоторыми недостатками:

  • необходимость выполнения правил монтажа, строгого соблюдения допустимых расстояний до построек, дорог или границ участка;
  • большой объем земляных работ;
  • при высоком УГВ или сильном морозном пучении грунта строительство затрудняется или становится невозможным;
  • комплекс занимает немалое место, которое больше никак использовать не получится;
  • при сборке не обойтись без подъемной техники;
  • необходимость периодической очистки.

Переливная канализация из бетонных колец обладает примерно одинаковым количеством достоинств и недостатков. Однако, ее популярность велика и не снижает своих позиций. Это объясняется доступностью материалов, простотой строительства.

Условия строительства

Перед тем, как сделать переливную канализацию, необходимо внимательно изучить правила размещения септиков на территории участка. Определены минимальные расстояния от колодца до объектов:

  • до питьевого колодца или скважины — не менее 50 м;
  • до дороги — 5 м;
  • река, ручей — 10 м;
  • фундамент дома — 5 м;
  • растения — 3 м.

Надо обращать внимание на то, какое расстояние получается до соседских построек. Когда проектируют переливной колодец для канализации, схема участка часто позволяет его размещение в данной точке. Однако, если при этом не выдержано санитарное расстояние до соседских построек, скважин или иных объектов, использовать такой план строительства запрещено.

Кроме этого, необходимо подробно выяснить грунтовую обстановку на участке. Можно получить нужную информацию в местном геологоразведочном управлении, но лучше всего выполнить пробное бурение. Если дом новый, то вся информация уже получена заранее, во время его постройки. Обычно переливная канализация своими руками строится одновременно с возведением дома. Это разумный подход, позволяющий за один раз выполнить все земляные работы. Однако, нередко возникает необходимость создания системы для готового дома. В таких случаях важно получить подробные сведения о составе грунтовых слоев на участке.

  • уровень грунтовых вод;
  • состав почвы, наличие глины или песка. Этот момент важен тем, что глина создает угрозу морозного пучения, а песчаный грунт способен хорошо впитывать жидкости);
  • глубина промерзания грунта в зимнее время;
  • гидрогеологическая обстановка — возможность подтопления, изменения уровня почвенных вод и т.п.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, строительство переливного колодца становится невозможным. Причиной этого является сложность создания гнезда под емкости. Кроме этого, возникает угроза распространения стоков по большой территории из-за смешивания с почвенными водами. Это может испортить воду в питьевых колодцах или скважинах, что приравнивается к локальной экологической катастрофе.

Совмещение всех требований — сложная задача. Размеры участков не всегда позволяют выполнить все требования санитарных и строительных норм, но это не является оправданием для нарушений.

Этапы монтажа

Рассмотрим, как строится переливная канализация из бетонных колец, схема которой составляется заранее. После того, как завершены проектные работы, выполняют следующие действия:

  • производится разметка участка;
  • выполняются земляные работы. Делают траншеи для труб, углубления под секции колодца, дренирующий резервуар;
  • на дне траншей и гнезда под емкости устраивается песчаная подушка;
  • если есть опасность изменения уровня грунтовых вод, используют бетонный якорь. Это массивная отливка, расположенная на дне углубления. К ней анкерами прочно крепят емкости;
  • установка колец. Изготовление отверстий под соединительные патрубки;
  • гидроизоляцию удобнее выполнять еще до момента погружения колец, на поверхности;
  • герметизация соединений, нанесение слоя битумной мастики для их гидроизоляции;
  • установка крышек, сборка вентиляционной трубы;
  • засыпка траншей, пазух гнезда землей.

При сборке необходимо обеспечить заданный уклон труб. Кроме этого, может понадобиться утепление емкостей (это актуально для регионов с морозными зимами).

Видеообзор:

Переливной колодец в канализации частного дома: устройство, монтаж, типы переработки стоков

Переливной колодец для канализации и перепускной

Переливной колодец в канализации считается частью системы очистки. Он помогает очищать стоковые воды, которые образовались в результате жизнедеятельности, практически до ста процентов.

Чтобы обустроить переливной колодец в загородном доме своими руками, надо уметь рассчитать параметры конструкции, необходимые для конкретного случая.

Как устроен колодец перепускного типа для частного дома? У переливного колодца, либо септика, имеется два или три отсека, которые соединены сверху с помощью перепускных труб.

Общие сведения

Резервуары собирают стоки канализации

Вещества неорганического происхождения опускаются на дно первого отсека. Осветленная жидкость по переливному патрубку, организованному под углом наклона, самотечным способом, перетекают в другую камеру. Жидкие фракции отделяются от твердых.

Внимание! Данный вид устройства не нуждается в электропитании, что подходит для применения на даче.

Главным достоинством устройства является энергонезависимость. Их можно устанавливать в частных домах, на дачах. Во время работы не требуется применения дополнительного оборудования.

Материалы для устройства. Конструкцию септика выполняют из кирпича, пластика в виде готовых еврокубов. Часто для строительства применяют кольца из железобетона. Бетонную конструкцию легко смонтировать, однако во время работы потребуется спецтехника, потому что кольца из бетона очень тяжелые.

Параметры для перепускного колодца

Чтобы построить переливной септик, нужно правильно рассчитать размеры конструкции. Первым делом разрабатывают общую схему домашней канализации. Затем выбирают тип устройства.

Рассчитывают объем емкостей для колодца, чтобы исключить переливание стоковых вод через край колодца. Применяют формулу для расчетов: V пк = 3 х Vn x n х Кз.

-Vпk равен объему всех резервуаров в септике.

-Vn равно суточной норме потребления жидкости на человека.

-n – это количество жильцов в доме.

-кз равен коэффициенту запаса, на случай приезда гостей. Он равен 1.3 (30 процентов).

Число емкостей в переливном септике зависит от необходимого уровня очистки стоков. При большем количестве камер вода на выходе становится чище.

Емкость с дренажом

Способ укладки дренажного слоя для крупных элементов во втором отсеке определяют в зависимости от уровня протекания подземных, особенностей почвы. Основание емкости заполняют гравием, керамзитом. Таки образом, возможно соорудить конструкцию с естественным фильтром, в котором частицы мусора будут задерживаться, а вода будет уходить в землю под устройством.

Для этого должны выполняться такие условия:

1.грунтовые воды протекают низко.

2.грунтовые воды поднимаются невысоко во время паводков.

3.под резервуаром для дренажа находится не глинистый грунт, который не впитывает быстро воду.

В качестве дренажа в канализационной системе в загородном доме подходит устройство дренажного поля. Оно представляет собой длинную емкость с отверстиями, по которой распределяется влага для впитывания в грунт по широкой площади, сохраняя экологию окружающей среды.

Очистка резервуаров, имеющих дно

При отсутствии необходимых условий для организации емкости без дна, то обустраивают септик со второй камерой, имеющей дно. Оно должно быть герметичным. Емкость с дном очищают, как только он заполняется нерастворимыми взвесями. Для этого требуются услуги ассенизаторов.

Существуют методы, снижающие количество нерастворенных элементов в камере. Это позволяет снижать частоту необходимости очищать переливной колодец в частном доме. Популярными для применения считаются способ биоочистки, механический метод.

Биологическая очистка предполагает применение бактерий анаэробного и аэробного типа. Микроорганизмы, размножаясь, расщепляют почти 70-80 процентов осажденных частиц. Метод механической очистки называется углубленным. В этой ситуации во время строительства колодца на дне сооружения кладутся трубопрокаты с отверстиями. Из трубок удаляется воздух, увеличивая процесс обмена масс в стоках. Внимание! Очистка жидкости на выходе достигает практически ста процентов, ее можно применять для полива огорода.

Особенности монтажа

Во время строительства колодца переливного типа, надо соблюдать последовательность этапов. Выделяют:

1.Этап земляных работ. В это время идет подготовка котлованов для емкостей. Второй и третий резервуары должны располагаться на десять – тридцать сантиметров ниже, чем предыдущий. На дно засыпают дренажную подушку из песка и гравия.

2.Этап с цементным раствором. Заливают дно емкости цементом, если это не дренирующий тип колодца. Устанавливают бетонные кольца, стыки цементируют.

3.Этап обустройства септика. Выполняют подготовку отверстий для входа трубы в колодец, переливных труб. Устанавливают трубы. Выполняют герметизацию трубопрокатов. Проводят гидроизоляционные работы внутри и снаружи емкостей и дна. Ставят крышки сверху емкостей. Через отверстия в крышках выводят вентиляцию.

4.Этап засыпки почвой колодец.

Внимание! Если правильно смонтировать устройство переливного колодца, то система будет длительное время работать без перебоев, обеспечивая дом качественной канализацией.

Как сделать отстойник с переливом для канализации в частном доме

Переливная выгребная яма подходит для частных домов, в которых используются приборы, повышающие комфорт: нагреватели воды, стиральные и посудомоечные машины, душевые кабинки, ванны. Только такой вариант не покупного устройства способен справиться с обилием жидких отходов.

  1. Разновидности выгребных ям
  2. Принцип работы конструкции
  3. Преимущества и несовершенства ямы с переливом
  4. Строительные материалы
  5. Подготовка к возведению конструкции
  6. Строительство очистного сооружения

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

  • Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
  • Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
  • Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Принцип работы конструкции

Принцип работы трехкамерного септика

Очистные сооружения подобного типа способны фильтровать канализационные стоки до 90–95%. Схема переливного двухкамерного септика-отстойника довольно проста. Два резервуара совмещаются друг с другом с помощью труб из пластика.

Емкостей может быть больше, но для небольшого коттеджа хватает пары. Первая выполняет роль отстойника и накопителя водонерастворимых тяжелых частиц грязи. В ней обязательно должен быть люк для шланга ассенизаторской техники, поскольку такие септики все же требуют откачки, хоть и реже, чем просто накопительные.

Попадая во вторую камеру, осветленная жидкость повторно отстаивается и очищается бактериальной флорой, которая питается органикой и биоотходами.

После очистки во второй емкости жидкость направляется на фильтрационные поля либо в инфильтратор. В переливной трубке также допускается монтаж фильтров-сеток и жироуловителей, задерживающих часть грязи при переливе стоков из одной емкости в другую. На фильтрационных устройствах размещаются бактерии, содействующие разложению отходов. При применении аэробного типа микроорганизмов конструкцию оснащают вентиляционными шахтами либо аэратором.

Есть вариант еще проще: очистное устройство также состоит из двух емкостей, при этом первая герметична, а вторая устанавливается без дна. Вместо него насыпается смесь из песка и щебня, выполняющая роль фильтра. Перетекая из первой емкости во вторую, осветленная жидкость подвергается механической очистке, проходя сквозь песчано-гравийную подушку, а потом попадает в грунт.

Преимущества и несовершенства ямы с переливом

Главный плюс канализации заключается в отсутствии частой очистки спецтехникой. Помимо этого, отстоявшуюся жидкость можно применять для хозяйственных нужд: поливать растения, удобрять грядки.

Дополнительные плюсы подобного устройства:

  • Эффективность очищения. Канализационные воды подвергаются нескольким ступеням очистки в отстойной и фильтационной камерах.
  • Высокая пропускная способность — 0,2–0,5 кубометра в час.
  • Почти полное отсутствие запахов.

К недостаткам относят сложность монтажа. Она заключается в том, чтобы точно рассчитать угол для подключения трубы и расположение емкостей в отношении друг друга. Также возведение по сравнению с обычной ямой выйдет дороже, потому что даже двухкамерное переливное устройство требует пары колодцев для канализации.

Строительные материалы

Для установки бетонных колец нужна спецтехника

Для возведения переливных конструкций применяют бетонные кольца, кирпич и даже старые автомобильные покрышки. Первый вариант предпочтительней: он недорог и надежен. Но для каждой из камер можно выбрать свою версию исполнения.

Дополнительно потребуется гравий и песок, бетонная смесь.

Из инструментов пригодятся лопата, веревка, ведро, молоток, зубило, и приспособления для замеса раствора бетона.

Подготовка к возведению конструкции

Для котлована выбирается участок на расстоянии не меньше 20 метров до ближайшей точки водозабора и не меньше чем за 10 метров от здания. Уровень грунтовых вод не должен быть высоким. Жидкость в приемнике должна размещаться ниже слоя промерзания земли.

Каждый сток располагают друг к другу под углом до 20 градусов. Их подключение выполняется трубами в форме буквы Т. Эти фитинговые элементы устанавливают на расстоянии не меньше метра от крайней верхней части емкости.

Объем каждого резервуара – не меньше двух кубов. Он рассчитывается в зависимости от общего числа проживающих и сантехнических устройств. Чем их больше, тем шире и глубже потребуются очистные камеры.

Строительство очистного сооружения

Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома идет по следующей схеме:

  1. Котлован выкапывается вручную либо с применением спецтехники. Величина земляного отверстия должна быть на 10 см больше сечения подобранных стройматериалов для укрепления стен камер для стоков. Это необходимо для последующего уплотнения боковин резервуара.
  2. Дистанция между резервуарами – около метра. Чтобы создать наклон между ними, первую камеру можно сделать на незначительном возвышении. Но размещают их и на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада для перетекания жидкости с помощью труб.
  3. На дно ямы засыпается подушка из песка и щебня. Сверху она застилается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление стоков выполняется в зависимости от глубины, на которую промерзает почва. Для этих целей применяют геотекстиль, глину либо пеноизоляцию.
  4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без настилания слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
  5. На дно первой ямы устанавливается плита из бетона. На нее ставится первое кольцо. Его монтаж производится по уровню: от расположения зависит правильность установки камеры по вертикали.
  6. Внешняя сторона каждого кольца в обязательном порядке покрывается толстым слоем смолы. Это необходимо для более длительного срока эксплуатации и увеличения герметичности стока. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, места соединения, также промазываются смолой.
  7. Для подсоединения домашней магистрали канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимой величины. После установки трубы оно укрепляется гибкой муфтой и герметизируется смолой либо герметиком. С другой стороны колодца устанавливается фитинговое соединение в форме тройника для соединения первой и второй камер друг с другом.

Оба колодца необходимо накрыть крышками для контролирования работы стоков и периодического ремонта.

Для увеличения эффективности очищения сточных вод рекомендовано поставить на соединяющие патрубки фильтры-сетки из металла и регулярно их чистить.

Уход за очистной системой не вызывает особых трудностей. Очищение ассенизаторскими машинами выполняется по мере надобности — в среднем, не больше одного раза за шесть месяцев. Не стоит забывать про ежемесячный осмотр фильтров на предмет загрязнения и заиливания. Если используется очистка с применением бактерий, то потребуется замена биофильтров каждые полмесяца.

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

  • Расчет септика из бетонных колец
  • Этапы работ по монтажу септика из ж/б колец
  • Устройство поля фильтрации
  • Смета на септик

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

  • В доме осенью и весной, наездами, по выходным, проживает 1-3 человека.
  • Летом 4-5 человек живёт постоянно + приезжают гости.
  • Кратковременно, бывает до десяти-двенадцати человек.

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

  1. На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
  2. Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
  3. Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
  4. Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

  • +15% – более 2 метров от нижнего уровня поля фильтрации до уровня грунтовых вод;
  • +15% – сезонное проживание.

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

  • Для труб – коэффициент 0.5 (пользователь взял среднее): 27.6/0.5= 55 кв. м.
  • Для тоннелей – коэффициент 1.5:27.6/1.5=18.4 кв. м.

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

  1. Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: