Основные нюансы ремонта разных видов бань своими руками

Ремонт бани своими руками

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

  • низкий фундамент;
  • отсутствие основания;
  • плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

  1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
  2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
  3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

  1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
  2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
  3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
  4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
  5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

  • Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
  • Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
  • Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
  • Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
  • Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Читайте также:
Низкие радиаторы отопления для панорамных окон: разновидности и их установка

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

  1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
  2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
  3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
  4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Ремонт бани своими руками

Содержание:

  1. Ревизия конструкций в бане
  2. Ремонт основных конструкций
    • Фундамент
    • Пол
    • Стены
    • Потолок
    • Крыша

  3. Полезные советы

Если в старой банной постройке прохудилась кровля, подгнили полы, а нагретые помещения не сохраняют свое тепло, это говорит об одном — пора делать ремонт. При этом вовсе не обязательно нанимать искушенную бригаду спецов, вполне реально выполнить ремонт бани своими руками. Начинать его нужно с анализа дефектов строения, а затем переходить к их устранению.

Ревизия конструкций в бане

Целью этого мероприятия при ремонте деревянных бань является обнаружение строительных дефектов, определение способов их исправления и комплекса необходимых работ.

Ревизия производится таким образом:

    Выполняется осмотр внешних стен. Проверяется состояние их утеплителя, наличие или отсутствие щелей, трещин, сохранность углов и других стеновых элементов.

Производится осмотр фундамента. При наличии в нем просадки и больших трещин ремонт фундаменту может не помочь, и строение придется снести или разобрать.

Осматривается состояние потолка, кровли, дымохода и банной печи. Потолок и кровля не должны иметь щелей и дефектов изоляции, банная печь и дымоход — трещин и разрушений.

При осмотре состояния окон и дверей проверяется их герметичность, отсутствие перекосов и других типов деформаций.

Полы бани и ее внутренние стены осматриваются на предмет отсутствия грибка, сохранности древесины досок пола и каркаса перегородок.

  • Проверяется состояние системы водоотвода из бани, полков и банной мебели.
  • После выявления участков строения, требующих ремонта, и оценки масштаба трагедии необходимо составить расходную смету нужных материалов и приступать к работе.

    Ремонт основных конструкций бани

    К числу основных конструкций бани принадлежат: фундамент, стены, крыша, пол и потолок. Рассмотрим, как выполняется их ремонт.

    Ремонт фундамента бани

    В старой бане ремонт фундамента необходим при наличии таких признаков: заметный крен полового настила, начало разрушения стен, трещины в основании бани. Если таковые имеются, первое, что необходимо сделать — это отвести грунтовые воды от стен бани с помощью устройства дренажной системы, ливневой канализации и надежной отмостки.

    Устранив причину просадки или разрушения, можно приступать к ремонту фундамента бани. Делается он так:

      Подготовка бани к перемещению. Для этого необходимо максимально освободить ее внутреннее пространство от мебели, техники, предметов интерьера и даже печки.

    Для поднятия небольшой деревянной бани понадобится несколько домкратов и брусьев для фиксации постройки в новом положении. Этот процесс происходит постепенно и медленно во избежание нарушения геометрических пропорций стен. В противном случае вернуть их в первоначальное положение будет проблематично. Баня с помощью домкратов поднимается частями: сначала на небольшую высоту поднимается один ее угол, затем на такое же расстояние перемещается противоположный угол. Все новые положения конструкции фиксируются подкладыванием бруса. Действия повторяются до поднятия бани на нужную высоту.

    После завершения данного этапа работ под постройкой расчищается территория для устройства нового фундамента.

    Затем устанавливается опалубка, изготавливаются арматурные каркасы.

    После этого в опалубку заливается бетонная смесь. Для ее экономии в опалубку можно наложить камней.

    После застывания бетона новый фундамент необходимо покрыть обмазочной и рулонной гидроизоляцией, изготовленней на основе битумных материалов.

  • По истечению трех недель на набравший прочность бетонный фундамент можно опускать баню, предварительно сняв опалубку. Как и поднятие бани, ее транспортировка на новое место производится поочередно по сторонам — осторожно и медленно.
  • Ремонт пола в бане

    При диагностике пола проверяется его лицевая отделка, состояние закладного бруса, лаг и нижнего венца сруба. Признаком гниения пола служит появление неприятного запаха из подпольного пространства. Визуально сложно определить порченый материал — внешне древесина его выглядит здоровой. Для проверки ее состояния можно воспользоваться обычным шилом. Гнилое дерево протыкается им практически без усилия.

    Лаги пола начинают разрушаться со своей торцевой части. В случае отсутствия гидроизоляции разрушение идет в разы скорее. Гниение дощатого пола особенно опасно для каркасных бань и срубов, так как этот процесс может перейти на их стены.

    При точечном ремонте полов бани из их верхней части выпиливаются куски негодной древесины, а в освободившееся место вставляются и прибиваются к лагам новые доски. Потом они выравниваются рубанком.

    При гниении пола балки, лаги, черновое и чистовое покрытие, а часто и закладные венцы необходимо срочно менять. При этом весь пол приподнимается домкратом, удаляется по частям нижняя часть сруба и меняются старые закладные балки на новые брусья. К новым закладным элементам крепятся лаги пола, а на них — новый дощатый настил. Кроме того, пол необходимо утеплить. Для моечного отделения можно применить пеноплекс толщиной листов 15 см, а для предбанника — пенопласт такой же толщины.

    Ремонт стен бани

    Если при ревизии обнаружилась утечка тепла бани через ее стены, выполняют их новое утепление. Оно выполняется так:

      Старые материалы со стен удаляются, для получения ровной поверхности на бревенчатые стены набиваются бруски. Они располагаются на бревнах в вертикальном положении.

    Затем на брусьях с помощью степлера закрепляется пароизоляционная мембрана.

    Между ячейками обрешетки укладывается плитный утеплитель, изготовленный из базальтовой ваты.

  • Утеплитель укрывается с наружной стороны гидроизоляционной пленкой и внешней обшивкой.
  • При наружном утеплении в качестве внешней обшивки могут применяться навесные вентилируемые панели, внутреннем — вагонка из хвойных пород дерева. Часто ремонт стен в бане ограничивается простой конопаткой горизонтальных соединений бревен.

    Ремонт потолка в бане

    Часто потолок ремонтируется по причине состоявшегося ремонта печи. Для ремонта потолка бани вначале удаляется старое покрытие. Для этого с чердака убирается весь утеплитель. В старых банях в качестве теплоизолятора служили мох, песок, опилки, керамзит, шлак и т.д. Чтобы при уборке не поднимать много пыли, материал нужно немного увлажнить.

    Затем удаляется первая доска. Все последующие материалы снимаются изнутри помещения. После разборки чердачного перекрытия необходимо осмотреть балки. Гнилые пиломатериалы нужно заменить.

    Если чердачное покрытие в замене не нуждается, ремонт потолка ограничивается его утеплением. Оно выполняется с помощью пенопласта или минеральной ваты. Со стороны чердака утеплитель укладывается на пароизоляционный слой между балками перекрытия. Сверху материал укрывается гидроизоляцией и дощатым настилом пола чердака, который прибивается к балкам.

    Ремонт крыши над баней

    В зависимости от вида применяемых материалов ремонт крыши бани выполняется таким образом:

      Шифер. Трещины шиферного листа заделываются смесью цемента, распушенного асбеста и клея ПВА. Соотношение цемента и асбеста — 1:3, разведенный водой 1:1 клей ПВА вводится в их сухую смесь до получения ею консистенции сметаны. После очистки поверхности она грунтуется раствором клея ПВА, а затем трещины промазываются подготовленной мастикой. Она наносится послойно до достижения толщины покрытия в 2 мм. Каждый слой должен высохнуть.

    Металлическая кровля. Свищи металлической кровли заделываются паклей, обмоченной в горячий битум и залитой верхним слоем битумной мастики. Более значительные повреждения устраняются с помощью заплат. Металл вокруг дефектного места обрабатывается горячим битумом. Затем сверху укладывается пару слоев рубероида, которые смазываются мастикой.

  • Мягкая кровля. При ремонте мягкой кровли осторожно удаляют поврежденный фрагмент. Зачищают поверхность, удаляют гвозди. Потом смазывают клеем новую плитку, устанавливают ее, заводя под низ верхнего листа. Затем она закрепляется кровельными гвоздями, а стыки промазываются герметиком.
  • Полезные советы при ремонте бани

    Мы рассмотрели ремонт бани для ее основных конструкций. Теперь поговорим о мелких деталях:

      Будет не лишней полная замена электропроводки в банных помещениях. Старые алюминиевые провода нужно поменять на кабель с медными жилами. При использовании электронагревательных приборов площадь сечения провода выбирается равной 4 мм 2 , для питания электрических лампочек будет достаточно 2,5 мм 2 .

    Причиной сквозняков в бане часто служат старые двери или окна. Их лучше заменить новыми с тщательным их утеплением. Откосы утепляются пенопластом, большие зазоры между дверными, оконными коробками и стеной заполняются монтажной пеной.

    Банную мебель, которая пришла в негодность от долгой эксплуатации во влажных условиях, нужно заменить. При изготовлении новых скамеек, столов и полков их деревянные поверхности нужно пропитать антисептиком для защиты от гниения.

    Особое внимание стоит уделить ремонту системы отвода сточных вод. Если пол в парной или моечном отделении не имеет уклона в сторону сливного трапа, его необходимо выполнить при помощи новой цементной стяжки. Прочистка сливных трубопроводов тоже входит в состав мероприятий по ремонту бани. При частом засорении труб их нужно заменить изделиями большего диаметра.

  • Ремонт бани иногда включает в себя замену печи. Эту работу удобно выполнять одновременно с ремонтом потолка и кровли, так как с этими конструкциями нужно увязать прохождение наружу печного дымохода.
  • Как сделать ремонт в бане — смотрите на видео:

    Делаем отделку бани своими руками

    Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

    Нужна ли бане отделка

    Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

    Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

    Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

    К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

    • негорючие утеплители;
    • обшивка древесиной лиственных пород;
    • специальная обработка древесины для парной. Её нельзя обрабатывать лакокрасочными материалами;
    • нескользкая плитка;
    • водоотведение — трапы в парной и моечной;
    • материал и конструкция двери парной: она должна быть из дерева, с деревянной ручкой, уплотнённым притвором и открываться наружу;
    • защита участка стены, потолка и пола рядом с каменкой негорючим материалом;
    • ограждение вокруг каменки;
    • использование гвоздей из нержавеющих материалов.

    Стены рядом с каменкой отделывают негорючими материалами, а саму каменку ограждают

    Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

    Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

    Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

    Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

    Таблица: требования к отделке бани

    Помещение Особенности Вид отделки
    Пол Стены Потолок
    Парная Высокая температура — требуется огнезащита древесины. Влажность — требуется пропитка антисептиком и фунгицидом Керамическая плитка или керамогранит с гидроизоляцией, ходовой настил из древесины лиственных пород, водоотведение Обшивка древесиной лиственных пород, облицовка камнем или кирпичом у каменки Подшивной потолок из древесины лиственных пород
    Моечная Влажность — нужны материалы, позволяющие периодическое мыть поверхности Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью, водоотведение Облицовка плиткой или отделка материалами, позволяющими выполнять влажную уборку влагостойкая окраска или подвесной потолок
    Комната отдыха Нет требований Древесина или тёплый пол с плиткой Нет требований Нет требований

    Отделка парной

    Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

    Таблица: рекомендуемые виды древесины для парной
    Вид древесины Достоинства Недостатки
    Дуб Прочная древесина, долговечность, отличный внешний вид В мокром виде скользит, высокая цена
    Ясень Прочная древесина с красивым рисунком, устойчивая к гниению Высокая цена
    Берёза Лёгкий приятный аромат Подвержена гниению, плохо держит форму при высокой температуре
    Липа Имеет приятный цвет, нагреваясь, источает тонкий аромат, устойчива к гнили и высоким температурам, доступна по цене Нет
    Осина Низкая цена, лёгкий приятный аромат Подвержена гниению, со временем меняет цвет на грязно-серый
    Ольха Красивый внешний вид, доступная цена, не имеет запаха, не впитывает запахи, долговечна Нет

    Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант — ясень.

    Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

    Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

    Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Ещё одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

    Таблица: свойства камней для бани
    Минерал Свойства
    Габбро — диабаз Габбро — диабаз самый доступный и популярный вариант. Камень тёмно-серого, почти чёрного цвета с малым водопоглощением, отличной теплоёмкостью и очень прочный. К сожалению, при сильном нагреве выделяет малоприятный запах, а при попадании эфирного масла образует нагар на поверхности.
    Талькохлорит Талькохлорит долговечен, прочен, имеет отличную теплоёмкость, бывает цвета от светло — серого до вишнёвого. Для того чтобы исключить пыление, перед первым применением камни моют и прокаливают. Отличается приятным, лёгким паром с лечебным эффектом: снижает давление, оздоравливает дыхательную систему и кожу. Отрицательная характеристика — высокая цена.
    Базальт Базальт — самый прочный камень из всех вулканических пород. Он имеет только положительные характеристики — прочен, долговечен, имеет большую теплоёмкость, отлично переносит перепады температуры, не выделяет вредных веществ. Радует доступностью даже цена.
    Жадеит Жадеит относится к полудрагоценным камням, поэтому не стоит удивляться высокой цене на этот минерал. Цвет от белого через изумрудно-зелёный до чёрного делает его привлекательным внешне, а его лечебные свойства оценили ещё в древнем Китае. Отличный выбор для людей, заботящихся о своём здоровье.
    Малиновый кварцит Малиновый кварцит так же, как и жадеит, привлекателен внешне своей яркой окраской и имеет отличные эксплуатационные качества — твёрдость, долговечность, теплостойкость, малое водопоглощение и экологическую безопасность. Прекрасно переносит высокую температуру, лить воду на него можно без боязни «взрыва». При покупке надо избегать расколотых камней, так как они и в дальнейшем будут крошиться.
    Белый кварц Белый кварц не слишком долговечен и плохо переносит высокую температуру, но из-за эффектного внешнего вида относится к самым дорогостоящим камням: этот полупрозрачный минерал состоит из кремния и молекул кислорода, а при нагревании выделяет озон, что делает парную с ним особенно полезной.

    Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

    Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

    Отделочные материалы для моечной

    Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

    В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

    Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

    Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

    Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

    Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

    Комната отдыха

    Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола — всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

    Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

    Отделка бани своими руками

    Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

    Выбор отделочных материалов

    Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

    1. Выбрать способ раскладки вагонки: вертикальный, горизонтальный, диагональный или комбинированный.
    2. Определить планировку помещений: где в парилке будет стоять каменка, какой формы будут полки и т. д.
    3. Выбрать мощность каменки: она зависит от объёма помещения, поэтому парные обычно делают с двумя полками, общая высота помещения составляет при этом 2,2–2,4 м.
    4. Определить, будет ли в моечной душ или душевая кабина.
    5. Выбрать, где будет стоять купель или бассейн.
    6. Определить места установки трапов.
    7. Решить, будет ли в комнате отдыха камин. Если площадь помещения позволяет, желательно сложить его у той стены, где будет установлена каменка. Так будет проще сделать фундамент и облицовку стены у каменки.

    Камин обычно располагают у той стены, где в парилке стоит каменка

    Расчёт площади помещений

    Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

    Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

    В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

    Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

    Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

    1. Утеплитель — каменную или базальтовую вату — лучше покупать у производителя или в крупной торговой сети, чтобы не нарваться на низкосортную подделку. Утеплители должны иметь сертификат соответствия.
    2. Вагонка и все элементы деревянных конструкций должны иметь влажность не более 8%. Древесину для парной следует пропитывать антисептическими составами до монтажа, а не в смонтированном виде. Покрывать вагонку для парной лакокрасочными материалами нельзя.

    Обрабатывать вагонку антисептиком надо до её установки на стены и потолок

    Расчёт потребности в материалах

    Рассчитать расход материалов нетрудно, имея на руках план-схему бани с размерами помещений в плане и зная высоту комнат от чёрного пола до потолка. Например, чтобы посчитать количество вагонки, необходимо:

    1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
    2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
    3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

    Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

    1. Пол:
      • два слоя влагостойких и огнестойких плит, каждый на всю площадь помещения;
      • плиточный клей из расчёта толщины слоя в 7 мм;
      • керамическая плитка или керамогранит.
    2. Ходовой настил: брус 25х40 и доска толщиной 30 мм по размерам комнаты.
    3. Стены:
      • утеплитель толщиной 100 мм по периметру помещения;
      • фольга или фольгированная пароизоляция;

    Слой фольги на пароизоляционном материале не пропускает пары к утеплителю и отражает тепло внутрь помещения

    Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

    Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

    Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

    1. Перфоратор.
    2. Шуруповёрт.
    3. Строительный уровень.
    4. Молоток.
    5. Мебельный степлер.
    6. Рубанок.
    7. Ножовка или электролобзик.
    8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

    Пошаговая инструкция по отделке бани

    Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

    Утеплитель закладывается в каркас, прибитый к стене, и закрывается пароизоляционной мембраной, которая отделяется от внутренней отделки вентиляционным зазором

    1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

    По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

    После укладки утеплителя поверхность стен укрывают фольгированной пароизоляцией

    По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

    Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

    Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

    Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

    К устройству потолка приступают после обшивки стен

    Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

    Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

    На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

    Видео: внутренняя отделка парной

    Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

    Отделка парной своими руками — пошаговое руководство для новичков

    В том-то и замечательная особенность частной бани, что она подавляющим числом хозяев воспринимается отнюдь не только как место для проведения регулярных гигиенических процедур. Это, скорее, некий домашний «клуб», где помимо непосредственно банных мероприятий обязательно присутствуют еще и оздоровительные, и релаксационные. В том числе – теплое общение в хорошей компании родственников и друзей в неповторимой атмосфере. Поэтому и к отделке своей бани хороший хозяин всегда подойдет с максимальным тщанием.

    Отделка парной своими руками

    А «сердце» любой бани – это парилка. И вот если в отделке других помещений могут быть допущены некоторые вольности в угоду вкусам или возможностям владельцев, то парная в этом плане — намного «консервативнее». Оно и понятно – специфические условия эксплуатации этой комнаты накладывают свой отпечаток. Не будет никакого здорового пара и ожидаемого удовольствия, если пытаться обмануть себя и сделать подешевле, побыстрее, с нарушением или даже полным игнорированием устоявшейся технологии. Да и прослужит такая парная совсем недолго.

    Поэтому – учимся, знакомимся, как выполняется отделка парной своими руками.

    Какие требования предъявляются к отделке в парной?

    В ответе на такой вопрос нет никакого секрета – все вытекает из простой логики и требований безопасности.

    • Банная парилка сродни зоне с повышенными санитарными требованиями. То есть при любых теоретически возможных условиях материалы отделки не должны выделять каких-то токсичных или иных вредных для здоровья человека веществ, не давать грязных потеков, не издавать каких бы то ни было неприятных запахов.

    В помещении парной должны доминировать натуральные материалы, не боящиеся влажности и повышенных температур.

    • Во многих парных во время процедур создается и поддерживается высокий уровень влажности. Значит, отделка должна быть «равнодушной» к этому обстоятельству. И еще – следует предусмотреть под отделкой слой качественной гидропароизоляции, чтобы влажность не действовала разрушительно на стены и потолок бани.
    • Без повышенных температур баню вообще сложно даже представить. И опять же – столь экстремальные режимы отделке не должны идти во вред. Вторая сторона вопроса – тепло не должно быстро рассеивается сквозь слой облицовки, то есть предусматривается термоизоляция.
    • Материалы обшивки парной должны обладать известной долговечностью – и верно служить на протяжении немалого срока, и не терять при этом ни своей эстетичности, ни эксплуатационных качеств. Никому не захочется мыться в отсыревшей, покрытой плесенью комнате, или проводить ремонт чуть ли не каждый год.
    • Желательно, чтобы материалы отделки не могли стать причиной травматизма. То есть следует избегать скользких полов и жестких сильно выступающих углов.
    • Прекрасно, если отделка своими скрытыми «резервами» будет поддерживать здоровый микроклимат в бане.

    Некоторые породы древесины, используемые бля отделки, буквально насыщают атмосферу парной целебными испарениями. Например – липа.

    • Не забываем про противопожарную безопасность – с учётом обязательного наличия в помещении банной печи, материалы отделки вокруг нее не должны быть легко воспламеняемыми. А на всех других участках используются такие, чтобы в случае локального возгорания не выделялись смертельно токсичные газы.

    Итак, какой вывод делаем по возможным материалам?

    1 — Сразу отметаем в сторону пластик, каким бы красивым, прочным и безопасным он не казался изначально. Он может дать деформации от повышенных температур, да и с химической чистотой не всегда там полный порядок, особенно в случае возгорания.

    2 — По той же причине крайне нежелательно использование каких бы то ни было лакокрасочных материалов.

    3 — Металл не принесет комфорта, и при сильном нагреве способен стать причиной ожогов.

    Металлу в парной особо делать нечего – понятно, что это только сама печь и, возможно, противопожарная облицовка пола и стен вокруг нее.

    4 — Камень или кармическая плитка – вполне уместны на полу, а также на стенах в непосредственной близости от печки-каменки. Тем самым создаётся защита стен от печного жара.

    5 — Ну а «системообразующим» материалом становится древесина (исключительно натуральная, без древесных композитов). Она практически идеально подходит под каждый пункт требований, изложенных выше.

    Для вашего удобства прикрепляем ссылку на материал по изготовлению печи для бани своими руками и на магазин качественных печей для бани — https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani.

    Безусловно, в процессе работ будут использоваться и другие материалы – но про это будем говорить по ходу изложения.

    Ремонт бани своими руками. Оцениваем состояние и проводим основные работы

    Доброго времени суток, уважаемые читатели!

    Баня – сооружение, где витает волшебство! Хозяева парилок – истинные счастливчики, поскольку могут наслаждаться таинственной магией изо дня в день. А чтобы чары всегда витали в атмосфере народной здравницы, следует бережно за ней ухаживать – вовремя производить ремонтные работы.

    Если в силу тех или иных обстоятельств пренебречь этим процессом, можно с баней попрощаться, так как отсутствие капитального ремонта – основная причина разрушения всей конструкции. Процесс, без сомнения, требует колоссальных денежных вложений, однако, чем раньше начать ремонт бани, тем дешевле обойдётся переделка.

    Кроме того, если производить работу своими руками, можно сэкономить. В некоторых случаях желательно прибегнуть к помощи профессионалов , специализирующихся на выполнении ремонта того или иного объекта «под ключ». Но Вы хотите починить баню самостоятельно? Тогда приступим к выполнению сего занимательного процесса.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Причины необходимости проведения ремонтных работ

    Как понять, что парильня «приболела»? Как разобраться, когда ей нужна «терапия»? Баню срочно необходимо «лечить», если:

    • помещение крайне медленно нагревается;
    • комната очень быстро остывает из-за утечки тепла;
    • в парильне ощущается сквозняк;
    • в здравнице чувствуется затхлый запах;
    • в «домике чистоты» ощущается аромат гари;
    • помещение «украшено» гнилью, плесенью, бороздами;
    • часто накапливается конденсат на стенах;
    • протекает крыша.

    Наличие проблем из перечня – это звоночек, который громко оповещает о необходимости проведения ремонтных работ.

    Ревизия сооружения

    Цель мероприятия – выявление неисправностей, определение метода их исправления и составление перечня необходимых материалов и работ.

    Ревизия выполняется следующим образом:

    • осмотр внешних стен – проверяется состояние утепляющего материала, наличие или отсутствие трещин, щелей, зазоров, гнили, целостность углов и других стеновых конструкций;
    • осмотр основания – проверяется наличие или отсутствие изъянов;
    • осмотр кровли и потолка – проверяется общее состояние тепло- , гидро- и теплоизоляционного сырья, а также наличие или отсутствие дефектов;
    • осмотр печи и дымохода – проверяется наличие или отсутствие тех или иных разрушений или прогара, а также состояние облицовки, если такая есть;
    • осмотр дверей и окон – проверяется наличие или отсутствие перекосов, трещин, сколов, зазоров, щелей, а также герметичность;
    • осмотр пола – проверяется общее состояние изоляционных материалов, наличие или отсутствие грибка, термитов, трещин, щелей и других дефектов, а также «самочувствие» отделки, если такая имеется;
    • осмотр внутренних стен – проверяется наличие или отсутствие щелей, трещин, сколов, зазоров и других изъянов, а также состояние облицовочного материала, если такой имеется;
    • осмотр предметов интерьера;
    • осмотр систем водоснабжения и водоотвода;
    • осмотр электропроводки.

    После оценки состояния всех элементов сооружения составляется смета, закупаются материалы, и делается ремонт.

    Дорогие друзья, минуточку внимания! Чтобы закупка сырья «не съела» все деньги, имеющиеся в закромах, целесообразно проводить осмотр баньки ежегодно и выполнять лёгкий косметический ремонт регулярно.

    Ремонтные работы

    Итак, закупив необходимые материалы, приступаем непосредственно к осуществлению «терапии».

    Ремонт фундамента

    «Лечить» базис нужно, если имеются следующие проблемы:

    • крен полового настила;
    • большие трещины в фундаменте;
    • стремительное разрушение стен.

    «Терапия» основания состоит из следующих этапов:

    • отводятся грунтовые воды от стен парильни с помощью качественной отмостки, ливневой канализации и, разумеется, дренажной системы;
    • внутреннее пространство освобождается от всех предметов интерьера;
    • конструкция поднимается – сначала приподнимается один угол, а затем противоположный, далее – другой, после чего – противоположный (делается это с помощью домкратов и брусьев);
    • расчищается рабочая область под сооружением;
    • устанавливается опалубка;
    • изготавливается каркас из арматуры;
    • заливается бетонный раствор в опалубку (чтобы немного сэкономить, в опалубку можно положить камни);
    • делается техническая пауза (чтобы бетон застыл);
    • покрывается основание гидроизоляцией, изготовленной с применением битумных составов;
    • снимается опалубка по истечении 3–4 недель;
    • опускается банька на новенький фундамент.

    Ещё раз минуточку внимания! Поднимать и опускать парильню нужно крайне медленно и аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. При правильном выполнении всех этапов, Ваша банька сможет демонстрировать свою красоту на новехоньком, безупречно возведённом, «пьедестале»!

    Ремонт и замена нижних венцов

    Довольно частое явление у деревянных парилок — гниют нижние брёвна или брус. Приятного мало, но смертельного ничего нет. Вы можете произвести замену нижних венцов. Как это делается? Выполняется работа тремя способами.

    Первым методом замены является разборка стен. Этот способ позволяет не только произвести замену нижних венцов, но и выполнить ремонт тех зон, которые также подверглись процессу гниения. Работа осуществляется таким образом: разбирается стена, брусья нумеруются, а затем собираются снова. Способ невероятно сложный и затратный, так как сопоставим с сооружением новых стен.

    Второй метод – подъём парилки и последующая замена нижних венцов. Этот способ пользуется небывалой популярностью, однако самостоятельно выполнить работу довольно трудно. Выглядит процесс следующим образом: с помощью домкрата поднимается первый угол бани, затем – второй, далее – третий, после чего – четвертый. Под каждый из них подкладываются брусья, сгнившие венцы удаляются, новые устанавливаются. Если опыт отсутствует, желательно «заказать» специалистов . Стоимость замены венцов невысока.

    Третий метод – точечный ремонт. Этот способ является самым простым. Его суть – сгнившие участки выпиливаются и удаляются, а новые устанавливаются. Однако в конструкции появляется ряд новых стыков, что в разы снижает её прочность.

    Дорогие друзья, минуточку внимания! Мастера советуют использовать первый метод – разборку стен и второй способ – подъём парилки.

    Ремонт пола

    Признак поражения пола гнилью – малоприятный запах из подпольного пространства. Визуально определить порченое сырьё сложно, поскольку древесина очень часто выглядит здоровой. Однако можно взять шило и проткнуть доску. Она весьма легко протыкается, если поражена гнилью. Помимо того, можно ударить молоточком по доске – если звук глухой, значит, пол гнилой.

    Если доска испорчена, следует немедленно приступить к замене пола. Этот процесс выглядит так:

    • старый пол демонтируется;
    • обустраивается черновой пол;
    • между лагами укладывается теплоизоляционное сырьё;
    • утеплитель закрывается гидроизоляционным материалом;
    • крепится контр рейка к лагам;
    • укладывается новая половая доска.

    Помимо того, можно произвести точечный ремонт. Процесс состоит из таких этапов:

    • выпиливаются куски испорченной древесины;
    • вставляются новые доски;
    • надёжно фиксируется «здоровая» древесина к лагам;
    • новые доски выравниваются с помощью рубанка.

    В принципе, работа несложная, но требует серьёзного отношения.

    Ремонт стен

    Если тепло из баньки уходит через трещины, их необходимо немедленно ликвидировать. Для этого используется натуральный материал – мох, пакля, лён, джут. Как? Легко, но долго по времени. Щели плотненько конопатятся выбранным материалом.

    Если же ревизия показала, что утечка тепла из парилки происходит из-за утеплителя, который со временем пришёл в непригодность, надо произвести замену. Процесс состоит из следующих этапов:

    • удаляется со стен старый материал;
    • набиваются бруски в вертикальном положении на бревенчатые стены;
    • фиксируется пароизоляционная мембрана с помощью степлера;
    • укладывается теплоизоляция в виде плит между ячейками обрешётки;
    • снаружи утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной, а внешне – обшивочным материалом.

    Минутку внимания, друзья! Если утепление осуществляется снаружи, то роль обшивки могут играть вентилируемые навесные панели. В том случае, когда утепление выполняется внутри, в качестве облицовки чаще всего выступает вагонка из ароматных пород.

    Ремонт потолка

    Осмотр показал, что подшивной потолок нуждается в срочном ремонте? Приступаем к реконструкции. Процесс состоит из таких этапов:

    • удаляется старое покрытие – демонтируется теплоизоляция со стороны чердака;
    • снимается первая доска (лист фанеры);
    • последующие доски (листы фанеры) удаляются изнутри, иначе можно упасть и травмироваться;
    • производится осмотр балок – если они прогнили, выполняется замена;
    • осуществляется утепление – теплоизоляционное сырьё укладывается на пароизоляционный материал, затем накрывается гидроизоляционной плёнкой и досками (настил пола чердака), которые прибиваются к балкам.

    На этом ремонт потолка закончен.

    Ремонт крыши и кровли

    Занимаясь реконструкцией крыши, будьте очень осторожны.

    1. Шифер. Трещины в шиферном листе заделываются специальной смесью, состоящей из одной части цемента, трех частей асбеста, одной части воды и одной части клея. Процесс выглядит так: очищается рабочая область от загрязнений, затем грунтуется, после чего производится заделка трещин – наносится мастика слоями (общая толщина 2 мм).
    2. Металл. Процесс заделки изъянов состоит из таких этапов: пакля обмачивается в горячем битуме, вставляется в свищи и заливается мастикой. Более серьезные дефекты ремонтируются с помощью заплат: металл вокруг повреждений обрабатывается битумом (горячим, разумеется), потом кладётся рубероид (несколько слоев) и выполняется обмазка мастикой.
    3. Мягкая кровля. Ремонт производится так: удаляется испорченный фрагмент, зачищается поверхность, извлекаются гвозди (если есть), смазывается специальным клеем новый гонт плитки, устанавливается, фиксируется, а на стыки наносится герметик.

    Как видите, нет ничего сверхъестественного.

    Ремонт «мелких» деталей

    Выполняя ремонт главных элементов конструкции, не стоит забывать и о второстепенных деталях. Хотя, думаю, грешно их так называть, поскольку их наличие играет важную роль.

    1. Электрическая проводка. Старый алюминиевый провод требуется поменять на провод с медными жилами и хорошей негорючей изоляцией, например ВВГнг или NYM.
    2. Окна и двери. Старые полотна следует заменить новыми. К тому же их нужно утеплить.
    3. Мебель. Предметы интерьера, вышедшие из строя, необходимо выбросить, чтобы не травмироваться в процессе их эксплуатации, и купить новые. Помимо того, мебель можно изготовить из древесины своими руками. Но в обязательном порядке её надо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы защитить от губительного влияния плесени и огня.
    4. Печь. Не стоит экономить на столь важном оборудовании, так как от его качества зависит не только комфорт, но и здоровье.
    5. Водоотвод. Следует выполнить прочистку труб или их замену.

    Из выше описанного напрашивается такой вывод: не затягивайте с ремонтом, поскольку в лучшем случае Вам придётся выложить кругленькую сумму за это мероприятие, а в худшем – снести баньку совсем.

    Парильня, красующаяся на даче – это настоящая кудесница, дарящая райское наслаждение! Ввиду чего, дорогие друзья, не забывайте заботиться о сооружении, которое способно на чудеса.

    Анекдот в тему: Ремонт – это когда ноги вытираешь не при входе в квартиру, а при выходе из неё.

    Не дорогого, но высококачественного ремонта Вашей баньке! Надеюсь на скорую встречу в следующих статьях. Пока!

    Цитата мудрости: Доброе утро — это не время суток, это — состояние души (Ошо).

    Основные нюансы ремонта разных видов бань своими руками

    Основные нюансы ремонта разных видов бань своими руками

    Баня не просто полезна с функциональной точки зрения – это настоящий «храм отдохновения»! Собственная баня превращает любой вечер в настоящий праздник, стоит только ее затопить и хорошенько попарится. Совершенно другое дело – ремонт бани, ведь это задача, требующая определенных знаний и соблюдения ряда правил. Впрочем, ничего сверхсложного здесь нет – в этой статье мы раскроем основные нюансы ремонта бани своими руками!

    Причины необходимости проведения ремонтных работ

    Как понять, что парильня «приболела»? Как разобраться, когда ей нужна «терапия»? Баню срочно необходимо «лечить», если:

    • помещение крайне медленно нагревается;
    • комната очень быстро остывает из-за утечки тепла;
    • в парильне ощущается сквозняк;
    • в здравнице чувствуется затхлый запах;
    • в «домике чистоты» ощущается аромат гари;
    • помещение «украшено» гнилью, плесенью, бороздами;
    • часто накапливается конденсат на стенах;
    • протекает крыша.

    Наличие проблем из перечня – это звоночек, который громко оповещает о необходимости проведения ремонтных работ.

    Ремонт напольного покрытия

    Полы в бане изготавливаются из досок толщиной 35–50 миллиметров. При этом перед монтажом они обрабатываются специальными веществами, способствующими повышению сопротивляемости воздействию влаги. Постоянное наличие воды и перепады температур приводят к тому, что доски приходят в негодность и требуют замены. Ремонт пола в бане — это первоочередная задача.

    Ремонт пола в бане своими руками необходимо начинать с оценки его состояния. В большинстве случаев реставрация не подразумевает полной замены покрытия. Все, что нужно, — это убрать доски, начавшие загнивать, и заменить их новыми. Замене подлежит и плинтус.

    Полная замена пола производится лишь в том случае, если имеется необходимость переделать канализацию. Например, заменить проливной пол на другой вид отвода стоков. При этом доски, которые еще не выработали ресурс, можно использовать повторно. Их, как и новый пиломатериал, необходимо высушить и обработать антисептиком.

    Другие места ремонта

    Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

    Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

    Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

    Схема кирпичной печи для бани.

    Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

    Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

    Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

    Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

    Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

    В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

    Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

    Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

    На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

    Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

    Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

    На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

    Каталог типовых проектов бань (более 450шт)

    Настильный потолок ремонтируется по-другому. Так как доски опираются на стены, их ремонт и замена может вызвать трудности. С таким потолком работать нужно осторожнее:

    • Производится осмотр кровли и перекрытия. Кровля при необходимости восстанавливается.
    • Аккуратно проводится разбор защитного покрытия, и удаляется слой утеплителя.
    • Проводится замена пароизоляции и фольги.
    • Восстанавливается слой утеплителя, и укладывается гидроизоляция.

    После проведения всех восстановительных работ проводится монтаж декоративного слоя потолка.

    Восстановление потолка

    Ремонт старой бани часто предусматривает восстановление печи, с которым вместе производится и ремонт потолка. Для этого необходимо полностью удалить старые перекрытия и снять с них утеплитель. С чердака снимается лишь первая доска, последующий демонтаж производится из внутреннего помещения бани. Все гнилые материалы перекрытия нужно заменить, после чего собрать потолок заново. В качестве утеплителя лучше использовать пенопласт или плиты минеральной ваты, уложенные на потолок со стороны чердака на пароизоляционный слой. Сверху утеплитель укрывается гидроизоляцией, и ремонт бани своими руками заканчивается.

    Как поменять нижний венец бани

    От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

    • низкий фундамент;
    • отсутствие основания;
    • плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

    Существует три варианта замены венцов:

    Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

    Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

    Подготовка: расчёт рабочей площади

    Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.

    Для потолка и стен используют одинаковую вагонку

    Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.

    Выбор и расчёт материала

    Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений. При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:

    • вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
    • деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
    • для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
    • толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
    • качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.

    Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.

    Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине

    Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.

    Видео: как выбрать вагонку

    Инструменты и расходные материалы

    Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.

    Перечень инструментов и расходных материалов:

    • строительный степлер со скобами;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • строительный уровень;
    • гвозди;
    • саморезы с антикоррозийным покрытием;
    • шуруповёрт;
    • молоток;
    • ножовка.

    Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.

    Инструкция по изготовлению котла в баню своими руками

    Начинают с определения формы и размеров устройства, выбора материалов. Сложнее всего изготовить котел для бани своими руками из листового железа. Чаще берут подходящую бочку либо фрагмент трубы и переделывают их. Важно правильно подобрать размер. Так, для бани площадью не больше 12 кв. м будет достаточно оборудования, сделанного из 200-литровой емкости. Можно взять бочку для дизтоплива либо бензина. Подойдет для такой переделки и 70-100 см отрезок трубы, диаметр которой не меньше 50 см.

    Важный момент. Металл берут толстостенный, иначе он быстро прогорит. Для стенок выбирают сталь 5 мм, для днища 10 мм. Кроме заготовки, для сборки понадобится фурнитура для печей, трубка для изготовления теплообменника, труба-дымоотвод, уголок либо арматура под колосники, швеллер. Потребуется еще кирпич для обустройства защитного экрана. Подробно разберем процесс изготовления своими руками котла для бани из трубы.

    Размечаем конструкцию

    Первый этап — разметка заготовки. Надо наметить четыре камеры. Самая нижняя — зольник, ее высота порядка 100 мм. Затем идет топочный отсек высотой 360-400 мм. Над ним размещают каменку, на которую отводят еще 400 мм. Выше находится бак, на него остается 400-600 мм. Разметка необходима для последующего разделения заготовки на отсеки. На намеченные участки привариваются ограничители, их можно сделать из арматурного прутка на 12 мм.

    Позже на эти ограничители устанавливаются металлические детали-перегородки. Их вырезают по внутренним размерам корпуса. На дно топочного отсека ставятся колосниковые решетки. После того как установлены ограничители, к заготовке приваривают дно. Шов должен быть качественный и герметичный. Затем из обрезков швеллера изготавливаются опоры. Закрепляют их сваркой на дне сооружения.

    Собираем поддувало и топку

    Три отсека, если считать снизу, оснащаются дверцами. Под них вырезают отверстия. Первое находится в зольнике. Здесь закрепляется дверка на поддувало. На одной линии с ним, но выше размещают отверстие под топочную дверку. Их покупают заранее, но можно сделать иначе. Тогда вырезанные из корпуса фрагменты используют в качестве дверок. К ним прикрепляют ручку и петли. Так получается дешевле, но сложнее в изготовлении.

    Отверстие под дверку каменки прорезают в третьем снизу отсеке. Оптимально изготовить дверь, соединенную с горловиной, ее вставляют в перегородку между парилкой и помывочной. Так будет удобно поливать каменку водой, чтобы получить пар. После этого приступают к подготовке колосниковой решетки. Ее сваривают из арматурных прутков или берут лист металла с перфорацией. Размеры перфорации должны быть достаточными, чтобы в отсек сгорания проходил воздух и высыпалась зола.

    Колосники вырезаются в виде круглой пластины. Ее диаметр должен быть равен диаметру внутренней части корпуса. Подготовленную таким образом решетку укладывают на опору между топочной и поддувалом. Фиксировать сваркой не надо, колосники должны просто лежать на опоре. Внутрь камеры сгорания устанавливается теплообменник, закрепляется на месте. Над топочной устанавливается металлическая перегородка с отверстием, к которому крепится дымоход.

    Делаем поддувало. Проще всего разрезать пополам подходящую по габаритам толстостенную трубу. Ее режут вдоль, вставляют в отсек. Для нее готовят рейки-направляющие. Деталь двигается по ним, но не снимается полностью.

    Внутренняя отделка бани своими руками

    Бесспорно, что баня – лучший отдых. Причём для многих важен позитив, духовный настрой, само обращение к традициям предков. Окружающая обстановка должна соответствовать, поэтому в строительство бани многие закладывают особый смысл. Кто-то использует только вековые технологии – материалы здесь подбираются заранее, а отделка бани своими руками уже только дело техники. Но многие процесс адаптируют к современности, а материалы нередко приобретаются позже. Что общего в обоих случаях? Устройство полков, лавок. Но сперва о доступной древесине для бань.

    Обзор материалов

    Качественная внутренняя отделка бани: парилки, мойки, предбанника или комнаты отдыха подразумевает использование древесины разных пород.

    При этом следует выгодно использовать её свойства – монтировать в те помещения, где они будут максимально полезными человеку, при этом позволят прослужить деревянной отделке максимальный срок.

    Самое ценное свойство липы – она не сильно нагревается даже при высокой температуре окружающей среды. Поэтому полки и лавки из неё – идеальный вариант, позволяет не обжигаться, чувствовать себя комфортно.

    Замечательно, когда ей выполнена отделка парной в полном объёме, кроме пола конечно. Дерево благотворно влияет на органы дыхания, отделка из неё будет хорошей профилактикой заболеваний лёгких. Ещё она содержит природные эфирные масла, выделяясь они дают общий оздоравливающий эффект.

    При таких исключительных свойствах, именно для бани досадным недостатком считается её мягкость и недолговечность. Поэтому в обязательном порядке требуется защитная обработка, желательно в несколько этапов. Иначе после воздействия пара при высыхании липу сильно «ведёт» – крутит и изгибает, как только можно. Далее прогрессирует растрескивание. Повреждённые участки следует незамедлительно обрабатывать, иначе они становятся очагами гниения.

    Несмотря на недостатки это очень популярный материал, достоинства всё равно перевешивают, а отделка бани внутри древесиной из липы – золотая середина цены и качества.

    Осина

    Так же, как липа она обладает низкой теплопроводностью. Поэтому полки и лавки из осины в парилке приятны и комфортны. Прочность сопоставима с липой, но осина более стойкая к искривлениям и кручению, менее склонна к растрескиванию после намокания, сушки в парной. Это объясняется склонностью медленно сохнуть. Казалось бы, хорошее преимущество, но это же свойство нередко портит впечатление. Без защитной обработки, отделка парилки в бане быстро утратит привлекательный внешний вид. Под воздействием влаги осина быстро темнеет – приобретает неэстетичный серый цвет, вывести который можно только эффективной химией, что совершенно неприемлемо в бане.

    Однако осина хорошо стоит в исключительных, совершенно противоположных условиях: либо полностью в воде, либо в постоянной сухости. Где подходящие условия? В парилке это потолок, тем более, когда планируется «сухой пар», или внутренняя отделка комнаты отдыха.

    Береза

    Дерево недефицитное, как это ни обидно, основное назначение – дрова. Однако и ей может быть выполнен потолок и отделка стен в бане, главное условие – использовать только в подходящем месте. Большинство мастеров высоко ценит исключительно красивую фактуру берёзы. Не всем по карману приобрести красное дерево, а это по истине самый недорогой пиломатериал, благодаря природной красоте из него легко творить бюджетные шедевры.

    Сама по себе берёза однородная, плотная. Одно только нахождение в берёзовой парилке имеет оздоровительный эффект, способствует противостоянию простудным заболеваниям.

    Однако при всех своих достоинствах её древесина очень боится влажности, под воздействием которой быстро темнеет, гниёт. Поэтому такую отделку даже в парилке придётся регулярно обновлять, а для мойки она тем более не годиться.

    Зато хороша будет отделка комнаты отдыха бани. В сухом, просторном и хорошо проветриваемом помещении, где красота берёзы не будет подвержена губительному для неё действию влаги.

    Ольха

    Плотность древесины ольхи сопоставима с плотностью липы. Поэтому она также не склонна к перегреву, прекрасно подходит для отделки в парной. Исключительно устойчива к перепадам температуры и влажности, продолжительное время противостоит гниению. Дополнительно все перечисленные достоинства усиливает отсутствие выделения смолы – получается, что ольха идеальная древесина для отделки.

    При ведении работ требует аккуратности. Зато с течением времени не теряет своих свойств – с должным уходом хорошее состояние, приятный внешний вид сохраняется очень долго.

    В совокупности всех эксплуатационных параметров: не нагреваться, не деформироваться, не гнить – это оптимальная отделка бани, жаль, что сравнительно дорогостоящая.

    Сосна, ель

    Самая доступная древесина. Не стоит сбрасывать её со счетов – за неимением лучшего и она прекрасно эксплуатируется. Конечно для высоких температур в парилке и для изготовления полков, лавок, дверных ручек она не очень подходит – выделяется смола. Но в более прохладных помещениях получается довольно неприхотливая красивая отделка.

    Поэтому хвойную древесину не стоит сразу отрицать как неудачный материал, планируя чем отделать стены в бане можно проработать неплохие варианты комбинирования различных пород, распределить их по назначению. При этом без потери качества получить полноценный функционал бани, словно из элитных сортов дерева.

    Что ещё следует знать

    Отдельно можно выделить полы. Очевидно, что чем твёрже древесина тем они долговечней. Но всё же стоит задуматься, на сколько это правильно и не слишком ли расточительно «бросать под ноги» ценные породы дерева. Ведь на приличном уровне с этим справится сосна. Правда доски тоньше «пятидесятки» не стоит даже подразумевать.

    О чём ещё нужно помнить? О собственном бюджете. Если дерево под обработку не запасалось заранее, а всё пошло «через магазин», то материал на отделку лучше приобретать после возведения стен – нужен точный расчёт. Как Вы уже догадались – весь материал специфичен и расценивается по-разному. Поэтому каждая доска, любой брусочек или деталь для отделки в зависимости от назначения будет стоить приличных денег, а обшивка бани внутри влетит в копеечку.

    Зарубежная древесина у нас не рассматриваться, так как это чистой воды маркетинг. Стремление приобрести её для того, чтоб сгноить в собственной бане можно мягко назвать «причудой».

    Понятно, что отделка деревянной бани, построенной сравнительно недавно, реечными материалами выполняться не будет. Сам процесс отделки традиционной русской бани технически несложен, но трудоёмок. Обшивать ничего не нужно, в его основу заложена шлифовка всех поверхностей и брёвен. Однако в нашем случае обзор материалов предусматривает обшивку стен и потолков. Чаще всего это делают блокхаусом или вагонкой. Зачем же?

    Это обычная практика для так называемых «вечных» бань. Суть идеи проста и эффективна – оказаться от строительства бани традиционным способом – возведением бревенчатого сруба. А вести процесс по-другому – на крепком фундаменте установить надёжную коробку из не гниющего материала, это может быть кирпич или керамзит. После сосредоточить усилия на внутренней отделке помещений, по возможности имитируя деревянное убранство бани. Преимущества очевидны:

    • Капитально вложившись один раз при постройке капитального строения, дальнейшая работоспособность и привлекательный внешний вид поддерживается косметическим ремонтом, меняется только отделка под баню. Получается, что само здание можно эксплуатировать сколько угодно. Причём реально вести последовательный ремонт помещений, не нарушая надолго общей работоспособности. Это совсем не означает замкнутый круг – работы с реечными материалами проходят быстро.
    • Какое-то время сруб тоже можно содержать в порядке косметическими работами. Даже сравнительно большие изъяны на брёвнах можно реставрировать пробками. Следы такого ремонта трудно скрыть, они будут накапливаться, а внешний вид постепенно потеряет привлекательность. Однако неизбежно придёт время капитального ремонта. А самое обидное что плохое состояние отдельных помещений может повлечь за собой разборку хорошо сохранившихся. Конечно при должном уходе это наступит нескоро, но это будет точно.

    Тем, кто в данный момент находится на распутье стоит задуматься о способах постройки. Единственное неудобство, которое доставит отделка бани вагонкой, это розничная цена материалов. Но выход как всегда есть – это заготовка пиломатериала. Да, снова естественная сушка – сыромятина конечно не пойдёт. Иначе отдав её на обработку в столярку или обрабатывая в домашних условиях, конечное изделие выйдет с таким ворсом, что снять невозможно – получится «рассадник» для грибка. А вообще качественной естественной сушки вполне достаточно, ведь в бане вагонка или тот же блокхаус вновь наберёт влаги.

    Процесс отделки

    Предварительно возвели каменную коробку на фундаменте. При этом неважно, будет ли заведён водопровод – канализация должна быть «по умолчанию». Иначе никакой фундамент не сможет обеспечить устойчивость здания. Перекрытие какое угодно, но желательно сравнительной прочности стен, а не деревянное. Идеально «б.у.» плита перекрытия, желательно сразу под неё спроектировать. Но если идея пришла спонтанно, а плита к Вам попала «по случаю», всё спокойно обрубится в размер. Затраченные усилия того стоят – в любой бане полы и потолки «пропадают» в первую очередь. Осталось завести под крышу, в итоге получается «вечный остов», готовый под отделку. Далее пошаговая отделка бани.

    Подготовка

    Промеряем уровень чистового пола, с учётом лаг и толщины настила. Пол желателен из доски, ниже его проектируем основание каменки – это гарантия, что он будет тёплым. Трапики на плитке, конечно хорошо – сгнили, выбросить не жалко. Но в сравнительно большой бане не факт, что ногам будет тепло, тем более с котлом «топи и мойся» воздух и вода прогреется быстро, а бетон и плитка останутся прохладными.

    Отсыплем и отольём полы бетонной стяжкой, в предбаннике или под комнатой отдыха без необходимости можно не лить – там воды не будет. Соблюдаем уклоны на сток.

    Утепление

    Далее переходим к утеплению стен и потолка. Отражатель тепла – армированная алюминиевая фольга, или она же, но на вспененном полиэтилене – разновидностей много. Нюанс установки – двойной каркас. Должно получиться: стена – вентзазор – фольга – вентзазор – отделочный материал, иначе баня, отделанная вагонкой молниеносно «зацветёт». Конечно сама по себе фольга проводит тепло, но она эффективно работает на отражение. А естественная циркуляция воздуха в вентиляционных зазорах обеспечит плавный прогрев, сохранность материалов.

    Существует устойчивое мнение, что нужно утепляться каменной ватой или другими видами утеплителя, а фольгой укрываться как пароизоляцией. Однако практика показала, что подобный подход нежелателен, и допустим только в комнате отдыха, желательно с постоянным отоплением.

    Облицовка

    После утепления – подготовка пиломатериала. Если ещё не решено, чем отделать баню внутри, можно применить стереотип: в помещениях с использованием воды, для лучшего стока желателен вертикальный монтаж – это вагонка. В предбаннике или комнате отдыха для разнообразия можно набить блокхаус. В «стандартном» подходе нет ничего плохого, индивидуальность помещению всё равно обеспечена.

    Более важно защитить древесину от сырости – тыльную и лицевую стороны. Обработку желательно проводить только экологичными материалами, чтоб себе же не нанести вреда. Назревает резонный вопрос – чем обработать баню внутри? Если что-то смущает, лицевую сторону можно вообще обработать растворами, рекомендованными для полков и лавок. А особым приверженцам экологии, можно посоветовать обработку воском:

    • Жарко топим старую баню, заносим часть пиломатериала на разогрев.
    • Одновременно на «паровой бане» греем воск.
    • Прямо в натопленной бане жёсткой кистью наносим горячий воск на горячую древесину, излишки убираем пластиковым скребком, снова пускаем на разогрев.

    Это трудно, но что не сделаешь «для себя любимого». После монтажа несколько раз новую баню придётся сильно натопить «в холостую», чтобы стереть остальные излишки воска. Таким образом получится не только качественная отделка парной своими руками, не плохо сделать и моечное отделение. Комната отдыха конечно по желанию, всё-таки процесс очень трудоёмкий. Обработку лучше вести поэтапно, чередуя с монтажом, будет проще ведь материал должен быть оторцован в размер. Чтоб закрыть тему окраски уточним, что половые доски также нуждаются в обработке торцов, боков, тыльной стороны. А лицевую сторону выгодней сделать последним этапом отделки.

    Монтируя вагонку или блокхаус дайте им слабины, чтоб было куда расширяться. Не используйте жестяные кляймеры. Гораздо практичней крепиться нержавеющими жёлтыми саморезами прямо сквозь материал, как говорится «в наглую». Чтоб уменьшить их количество – чередуйте через доску, в шахматном порядке. Если будет нужда, проблемные места провернёте дополнительно, но обычно этого не требуется. Таким образом баня внутри своими руками обшивается надёжно и быстро.

    Этап отделки потолка и стен как положено завершим темой плинтусов. Конечно лучше от них совсем отказаться, в бане это ненужная «мишура», первоисточники гниения. Ровный срез торцов, сведённый в одинаковый вентиляционный зазор – лучшее подтверждение профессионализма. Исключение можно сделать только для багетов, это значительно улучшит внешний вид. Но крепить его только по стене, с обязательным зазором к потолку для вентиляции.

    Заключительный этап – полки и лавки. Их оформление: сидения, спинки – отдельное поле для творчества. Однако не следует конструктивно связывать их со стенами. Практичней, когда это отдельные изделия, лёгкие для демонтажа. Подробнее об устройстве читайте в статье «Полок для бани своими руками».

    Заключение

    Отделка готова. Как всегда, работа делится на однообразные, довольно продолжительные этапы. Получив навык, добившись приемлемого качества операций в начальном этапе, продолжить и завершить их труда не составит. Таким образом и создаются своими руками значительные объекты, только через упорный труд, терпение. Случается, если не сталкивался, сложно понять, как отделать баню самому, но начав, через некоторое время всё отлично проясняется.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: