Основные моменты строительства деревянного дома

Основные ошибки и риски при строительстве дома из бруса

Несмотря на проработанность технологии строительства домов из бруса естественной влажности, до сегодняшнего дня в этой сфере допускают массу ошибок. Казалось бы, есть всё необходимое: доступные качественные материалы, проверенные столетиями техники, ГОСТы, СНиПы, опыт финских мастеров, в конце концов. Тем не менее, многие владельцы деревянных домов жалуются на проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в процессе эксплуатации своего жилья.

Чтобы не присоединиться к их рядам, получить в своё пользование надёжный, тёплый, красивый и долговечный дом из бруса, надо не так много:

  1. Хотя бы в общих чертах ориентироваться в особенностях технологии — что на каком этапе делается, каким образом, из чего, и так далее.
  2. Знать как можно больше возможных ошибок, которые часто допускаются нерадивыми строителями — чтобы грамотно контролировать процесс.
  3. Тщательно подойти к выбору застройщика — «пропустить мимо ушей» громкие рекламные уловки, зато обратить внимание на портфолио и отзывы реальных клиентов.
  4. Наконец, не наделать ошибок самому — особенно в первые годы эксплуатации брусового дома.

Что нужно знать о технологии, частых ошибках, и как выбрать компанию для строительства дома из бруса — подробно расскажем в материале.

О технологии строительства из бруса

Правильная технология строительства дома из бруса естественной влажности имеет очень много уникальных особенностей. Если о них знать, то большую половину распространённых ошибок уже можно будет избежать. Особенности эти кроются в каждом шаге технологии. И на любом из них есть свои «подводные камни», о которые можно очень больно споткнуться.

Поэтому изучение особенностей технологии стоит начать именно с разбивки строительства деревянного дома на этапы:

  1. Проект
  2. Фундамент
  3. Обвязка
  4. Коробка
  5. Перекрытия
  6. Крыша
  7. Усадка
  8. Проемы
  9. Финишные работы
  10. Начальная эксплуатация

Теперь подробнее пройдемся по каждому этапу, акцентируя внимание на особенности и моменты, где часто допускаются ошибки.

Проект

Ещё ничего не строится, а ошибки уже возможны. Самая частая из них — строительство деревянного дома без проекта. Надеяться при таком подходе на успех и отсутствие проблем в будущем — глупо. Ведь в проекте есть такие важные вещи, как расчеты несущей способности, конфигурация ответственных элементов, параметры применяемых материалов и многое другое. Без всего этого построить деревянный дом из бруса, тем более, естественной влажности, невозможно. Это аксиома, доказывать которую нет надобности. Она уже проверена на практике.

Фундамент

Одна из основных особенностей фундамента для деревянного дома заключается в том, что на нём часто пытаются экономить. Мол, постройка из дерева легкая, зачем же тратиться на мощный фундамент? Действительно, монолитное плитное, и даже ленточное основание под деревянный дом закладывать не нужно. Для таких проектов достаточно фундаментов опорно-столбчатых или свайно-винтовых. Однако их реализация часто хромает (экономят на некачественном бетоне, делают без расчётов), и основание не выдерживает массы даже сравнительно лёгкой деревянной постройки.

Обвязка

Обвязкой в деревянном доме называется первый венец. Её ещё часто называют подкладочной доской или нулевым венцом. От этого её суть не меняется. Обвязка нужна для того, чтобы:

  • отсечь капиллярную влагу;
  • выровнять основание под сруб;
  • равномерно распределить и передать нагрузку на фундамент;
  • при необходимости заменить наиболее уязвимый нижний венец.

Стоит также знать, что обвязка бывает одинарной и двойной (два «нулевых» венца). Второй вариант обходится немного подороже, но считается более практичным и надежным. Причём, по нескольким критериям. Это касается и высоты напольного перекрытия, и подвальных продухов, и ремонтопригодности.

Коробка

Первая особенность технологии строительства стен из бруса — это выбор его сечения. От него напрямую будут зависеть теплоизоляционные свойства дома. То есть, его пригодность для постоянного всесезонного проживания, а также необходимость в дополнительном утеплении изнутри или снаружи. Подбирается брус по сечению в зависимости от климатических особенностей региона, в котором строится дом. Как правило, это «золотой стандарт» 150-200 мм. Временные или дачные домики строятся из бруса сечением 100 мм.

Вторая особенность — выбор типа угловых соединений бруса. Есть их много. С остатком и без. В лапу, ласточкин хвост, теплый угол и другие. От этого этапа зависят затраты на строительство, а также защищенность дома от продувания. Лучшим вариантом сегодня считается так называемый теплый угол. Тем не менее, зацикливаться только на нём нет необходимости. При должном подходе альтернативные варианты тоже хороши.

Также при сборке коробки важными являются такие моменты, как:

  • уплотнение межвенцовых стыков;
  • нагельные соединения венцов;
  • компенсационные пропилы;
  • конопатка.

Более детально обо всём этом в рамках рассматриваемого материала рассказать нет возможности, но взять эти пункты на заметку будет не лишним.

Перекрытия

Что полы, что потолки в доме из бруса выполняются по особой технологии, пренебрежение которой недопустимо. Несущей частью перекрытий являются лаги и балки (полы и потолки, соответственно). Они, во-первых, должны выполняться из бруса, как минимум, 40×150 мм, устанавливаемого на ребро. Во-вторых, расстояние между лагами и балками — не менее 600 мм. В-третьих, что балки, что лаги — укладываются поперек длинных стен дома, а не вдоль них.

Далее идет утеплитель. Это обычно минеральная вата толщиной 100-150 мм. Снаружи помещений она защищается гидроизоляцией, а внутри пароизоляцией. Соответственно, слои пола в доме из бруса идут в следующей последовательности (снизу вверх):

  1. Гидроизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Пароизоляция.
  4. Черновой пол.
  5. Чистовое напольное покрытие.

В межэтажных перекрытиях основные слои идут, наоборот, сначала пароизоляция, потом утеплитель и гидроизоляция.

Крыша

Каких-либо особенностей, уникальных для технологии строительства из бруса, здесь нет. Стропильный каркас, обрешетка, кровельный материал. Если подкровельное пространство планируется обживать (мансарда или её подобие), то кровля утепляется, а теплоизоляционный материал защищается изнутри пароизоляцией. В случае со строительством под усадку часто практикуется так называемая временная кровля.

Усадка

Одна из основных особенностей технологии. Усадка — неизбежный процесс, который является результатом высыхания бруса естественной влажности. В этот период стены осаживаются, то есть, уменьшаются по высоте. Эта особенность учитывается и при обустройстве проемов, и при вводе жилья в эксплуатацию, и в других вопросах.

Усадку принято условно делить на два этапа:

  1. Интенсивная — проходит в первые 12 месяцев после сборки сруба.
  2. Эксплуатационная — может продолжаться 5-7 лет.
Читайте также:
Обратный клапан своими руками: как сделать самодельный для воды

Именно из-за интенсивной усадки строительство дома из бруса естественной влажности невозможно выполнить «под ключ» за два-три месяца, как обещают многие строительные компании.

Проемы

Для обустройства окон и дверей в деревянном доме используется окосячка. Она же — обсада или обсадная коробка. Ее суть заключается в том, чтобы оконные рамы и дверные косяки не были жёстко связаны со стенами из бруса. Нужно это для того, чтобы компенсировать воздействие усадки. То есть, стены будут уменьшаться по высоте, а двери и окна, при этом, не выдавит, не деформирует, и не заклинит.

Важный момент обустройства проемов — компенсационный зазор. Он оставляется сверху конструкции, и составляет, как правило, 50-70 мм.

Финишные работы

Перед вводом дома из бруса естественной влажности в эксплуатацию нужно:

  • выждать период наиболее интенсивной усадки;
  • в процессе обеспечить нормальное просушивание дома;
  • повторно заделать межвенцовые стыки и образовавшиеся трещины;
  • покрыть брус защитным составом — как минимум, антисептиком.

Этот этап является не менее важным, чем само строительство деревянного дома. Тут тоже можно допустить ошибки, потому, по возможности, пока будет проходить этап усадки, изучите данный вопрос более тщательно.

Начальная эксплуатация

Больше всего проблем в первый год эксплуатации деревянного дома приносит, как правило, неправильное отопление. Начинать его нужно нерезко, постепенно повышая температуру, а также обеспечивая полноценное проветривание помещений. Последнее нужно для того, чтобы испарившаяся из бруса остаточная влага могла свободно покинуть дом, а не стать средой для развития грибка и плесени.

Ошибки строителей и владельцев

Теперь, когда вы в общих чертах знаете основные этапы и особенности технологии строительства домов из бруса естественной влажности, избежать ошибок будет проще. Остаётся только закрепить свои знания. Для этого предлагается рассмотреть коротко основные ошибки, которые допускаются при строительстве деревянных домов самими строителями, а также владельцами в первое время эксплуатации жилья.

Возможные ошибки строителей:

  • строительство без проекта;
  • неправильный выбор типа фундамента;
  • отсутствие его расчёта;
  • некачественное исполнение фундамента;
  • отсутствие гидроизоляции фундамента;
  • отсутствие или неправильная реализация обвязки;
  • соединение венцов не на деревянные нагели;
  • использование бруса без компенсационных пропилов;
  • недостаточно уплотнение и конопатка межвенцовых стыков;
  • нарушение технологии обустройства перекрытий;
  • сборка стропильного каркаса из второсортных пиломатериалов;
  • обустройство проемов без учёта усадки;
  • установка вертикальных опор без домкратов.

Возможные ошибки владельцев:

  • необеспечение нормальной вентиляции дома во время сушки;
  • не заделанные стыки и трещины после года усадки;
  • не обработанные антисептиком стены;
  • агрессивная сушка дома с помощью отопительной системы;
  • закупоривание продухов на зиму;
  • несвоевременная регулировка домкратных систем по мере усадки.

Глядя на эти внушительные списки, очевидно, получить в своё пользование долговечный дом из бруса ой как непросто. Тем не менее, это возможно. И не в последнюю очередь за счёт грамотного подхода к выбору строительной компании.

Как выбрать компанию для строительства дома из бруса

Сложность этого вопроса в том, что на него нет ответа, который гарантировал бы 100-процентный успех, и исключил неправильный выбор. Его нет так же само, как не существует рецепта долгожительства. Однако несколько «маячков», на которые стоит ориентироваться, всё же, есть:

Невозможно построить «под ключ» за один этап, если это дом из бруса естественной влажности. Поэтому, если компания предлагает вам «сжатые сроки», это не ваш выбор. Здесь справедливо будет напомнить, что рассматривается брус именно естественной влажности.

Смотрите портфолио грамотно. Обратите внимание на детали. Встречаются ли они от фото к фото? Если каждый завершенный проект компании кардинально отличается от предыдущего, есть большая вероятность, что картинки в портфолио — «левые».

Читайте отзывы. Но не те, что на сайте компании — все такие оптимистичные, хвалебные, прям медовые. Поищите на тематических форумах, в социальных сетях, спросите у реальных клиентов компании. Последний источник отзывов — пожалуй, самый достоверный.

Сверяйте технологии. Таковых может быть аж целых три. Первая описана на сайте компании. Про вторую вам расскажут в процессе обсуждения заказа. Третья — по которой реально будут строить. Часто эти три технологии у одной и той же компании очень сильно отличаются.

Также рекомендуется обходить стороной компании, предлагающие неадекватно низкие цены (собственно, как и заоблачно высокие), использующие самые дешёвые материалы, ориентирующие вас на невнятные сроки.

Пример дома под усадку, построенного компанией «Е-Терем» в Екатеринбурге.

Чтобы при строительстве дома из бруса естественной влажности избежать ошибок, о них нужно знать. По-другому вы их просто не сможете увидеть вовремя. Они себя проявят в процессе эксплуатации жилья, приведут к неприятным дополнительным расходам, потерям времени, нервов. Некоторые ошибки, к сожалению, исправлению не подлежат. Так что — будьте во всеоружии — нацеливаясь на дом из бруса, узнайте о нём как можно больше, и перед строительством, а не в процессе эксплуатации.

9 этапов строительства деревянного дома

Предлагаю начать с разделения всего того что связано с процессом строительства дома из дерева на отдельные составляющие — дело в том, что все процессы строительства можно будет разделить на девять этапов.

Далее, в этом разделе мы попробуем описать важные на наш взгляд составляющие и особенности каждого из этапов, сфокусировав внимание будущего домовладельца на интересных нюансах и конечно дадим свои рекомендации.

  1. Три подготовительных этапа
  2. Выбор участка места под дом
  3. Выбор проекта будущего деревянного дома
  4. Строительство фундамента
  5. Сборка коробки дома
  6. Контурная отделка
  7. Внутренние коммуникации
  8. Чистовая отделка — финишная отделка деревянного дома
Три подготовительных этапа
  • Подбор участка и выбор места расположения будущего дома
  • Выбор проекта деревянного дома
  • Определение подрядчиков для производства отдельных строительных работ

Выбор участка места под дом

Уверен, что каждому будущему домовладельцу предстоит сделать выбор земельного участка по многим критериям. Эти критерии могут значительно отличаться, но давайте попробуем систематизировать самые важные. Помимо конечно же перспективы, открывающейся с земельного участка, уклона, отсутствия шума и тишины, наличия деревьев или кустарников — при выборе площадки под строительство стоит внимательно изучить тип почвы участка и подъездные пути. Дорога и место для складирования при строительстве будут весомой составляющей при организации работ. Хорошие подъездные пути смогут упростить подвоз и разгрузку домокомплекта и строительных материалов. Они не испортят Вам настроение во время поездок на участок в дождливые месяцы. Помимо этого, хорошие дороги принесут чувствительную экономию времени и бюджета при производстве строительных работ.

Читайте также:
Раздвижной экран под ванну (69 фото): длиной 170 и 150 см, как установить своими руками панели ПВХ на акриловую ванну

Тип почв на участке тоже способен значительно понизить Ваши расходы на фундамент и водоотведение от дома. Идеально — если почва на участке песчаная — в этом случае можно применить недорогой ленточный мелко заглублённый фундамент. Во других случаях конструкцию нужно подбирать. Нужно будет учитывать особенности грунтов и уровень грунтовых вод на участке. Помимо этого, тип почвы и грунтовые воды влияют на насаждения на участке. К примеру, при низком расположении грунтовых вод будет легче сформировать сад из плодовых деревьев и косточковых. Наши рекомендации — располагать дом в более высокой части участка, и выбирать участок расположенный не сильно низко по отношению к соседним.

Выбор проекта будущего деревянного дома

При огромном разнообразии проектов, которые предлагаются сегодня на сайтах, важно понимать — не все проекты могут быть построены. Наша первая рекомендация — если Вы выбрали проект — Вам стоит увидеть этот дом в построенном виде. Иметь возможность померить проект под себя — достаточно важно при определении проектного решения для Вашего дома. Но, конечно же не все коттеджи могут выглядеть так же интересно, как они выглядели на сайте или на бумаге. Почему так? Потому что очень многие проекты домов из дерева были разработаны в 90-х годах — в те времена культура и технологические решения для строительства домов (больше известного дачного размера 6×6 метров) формировалась. Не все проекты были продуманы От и До. Во многих отсутствовал смысл планировочного решения и были не продуманы узлы. Сопряжения конструкций, например, кровли и балок перекрытия, были недостаточно надёжными что создавало проблемы для будущих домовладельцев. Возможно наш оппонент будет говорить, что можно построить всё что угодно. Возможно…, но за какую цену? Стоимость каждого непродуманного решения при строительстве дома, то числе из дерева — очень велика. Выбирайте внимательно. Не торопитесь. Вы всегда можете к этому независимого специалиста для самой объективной оценки качества каждого проекта. Мы со своей стороны предлагаем Вам наши планировочные решения. Каждое из них Вы можете оценить побываем на построенном доме. Надеемся, что, Ваш выбор проекта будет самым лучшим решением для вашей семьи.

Строительство фундамента

Всем известно фундамент — это основа любого дома. И вам, безусловно, нужен хороший надёжный фундамент. На практике надёжность фундамента напрямую зависит от нескольких составляющих: Кто делает? Как делает? Какие материалы применяет?

Мы рекомендуем выбирать для монтажа фундамента Вашего дома надёжного и ответственного подрядчика, а никак не группу гастарбайтеров со ближайшего строительного рынка в Подмосковье. Привлечение к работам опытного прораба даст уверенность в качестве. Знание рабочими технологических процессов при заливке фундамента избавит от необходимости исправлять ошибки, которые неизбежно будут возникать при обращении к услугам гастарбайтеров, которые будут Вам говорить, что «могут делать всё». Всё в целом принесёт Вам экономию и времени, и денежных средств. Избавит от ненужного Вам стресса и напряжения для нервной системы.

Акцент при монтаже фундамента необходимо сделать и на пункте 3 — «из чего делает». Применение качественной готовой бетонной смеси высокой марки и связанного мощного арматурного каркаса, крепкой, точно по размерам смонтированной опалубки — тоже необходимые составляющие надёжного и крепкого основания Вашего деревянного дома. Мы рекомендуем использовать товарный бетон классов не ниже чем В-17.5. По старой советской системе классификации он соответствует марке бетона М-300. При этом монтаж нижнего венца дома на таком надёжном основании можно будет производить уже через 5-10 дней после заливки бетона в опалубку.

Сборка коробки дома

Представим, что фундамент Вашего дома уже готов. После этого и до монтажа первого венца должны быть выполнены работы по укладке гидроизоляции. На поверхность фундамента укладывается специальный изолирующий материал — армированный гидроизол. Это рулонный материал, который на основе битумной морозостойкой мастики, наносится на специальную армирующую ткань. Материал препятствуют проникновению влаги в нижний венец.

Далее начинается монтаж домокомплекта. Начинается он с нижнего венца дома. Он в свою очередь состоит из полувенца и венца перекрывающего его. При этом важно тщательно проверить осевые размеры дома и диагонали. Геометрия нижнего венца должна быть безупречной так как это основа геометрии будущего дома. Поэтому размеры с особой внимательностью проверяются. Как в пословице: Семь раз отмерь один раз отрежь.

Многие из Вас встанут перед непростым выбором — Какой материал лучше выбрать для стен деревянного дома? Какое сечение бревна или бруса лучше использовать? Какой межвенцовый утеплитель предпочтительнее применять при сборке коробки дома? Одни считают достаточным и экономически разумным вариантом — использование диаметра бревна 200 мм или 220 мм либо брус сечения 145 мм или 160 мм. Другие будущие домовладельцы полагают, что деревянный дом, построенный из натурального бревна таких диаметров, будет недостаточно тёплым и заказывают более крупный материал для стен дома — бревно диаметром 280 мм или даже 300 мм либо брус толщиной 240 мм или 280 мм. Кто из них прав?

Давайте послушаем мнение по этому вопросу от экспертов по деревянному домостроению и попросим рекомендаций от наших инженеров. Конечно и размер диаметра бревна, и толщина клеёного бруса значительно влияют на качество и комфорт деревянного дома. От этого напрямую зависит насколько энергоэффективным и тёплым будет Ваш дом. Нельзя при этом отбрасывать случаи, когда кривые руки шабашников или случайных строителей делали дом и из бревна сечением 260 мм холодным. Скорее даже так что деревянный дом, построенный из диаметра 200 мм, оказывался на поверку более качественным и тёплым.

По мнению экспертов, более важно, что при подборе сырья для изготовления бревна диаметром 280-300 мм используется пиловочник более крупного сечения. А для диаметра 200-220 мм — наоборот, более молодой лес. В результате, пиловочник имеющий больший возраст и более устойчивую, стабильную структуру и, конечно же, значительно более толстый слой плотной древесины. Мы получаем необходимый эффект — натуральное бревно большого диаметра практически не имеет пространственных деформаций и меньше растрескивается. Толстое бревно имеет небольшую усадку. Оно не потребует трудной подгонки по ходу монтажа. Таким образом Вы в конечном счёте получите другое, более высокое качество сборки. Узлы и стыки будут плотными и после монтажа домокомплекта и, через некоторое время, уже после усадки собранной коробки. Вывод экспертов — дом из брёвен большого диаметра будет не только теплее, но и качественнее.

Читайте также:
Свайный фундамент для брусового дома

Экономическая составляющая — конечно не последняя при принятии важного решения по сечению материала стен. Но подумайте несколько раз — по факту разница в 200-300 тысяч рублей в суммарном бюджете строительства — менее 5%. С учётом будущих расходов на обогрев дома эта разница вернётся в Ваш карман, а преимущества крупного диаметра будут всегда с Вами и — совершенно бесплатно.

Важной составляющей во время монтажа домокомплекта являются балки пола, балки перекрытий и стропила. Здесь тоже важно сечение строительных деталей. Мы рекомендуем использовать брус сечением не ниже 200 мм. Стропила лучше использовать сечением не менее 200×50 мм. На своих объектах в качестве опции мы предлагаем Заказчикам монтаж этих элементов из сибирской лиственницы.

Во время укладки шаг стропил и балок не должен быть более 60 см. Такое расстояние между несущими элементами конструкций дома — балками и стропилами дают возможность уложить тепло или звукоизоляционные плиты качественно и плотно.

При монтаже дома стоит заглянуть вперёд и предусмотреть мероприятия, без которых не обойтись для создания комфортного дома. Что имеется ввиду? Мы имеем в виду акустический комфорт внутри дома и ещё один важный момент — продуваемость стен. Многие, в том числе и строители деревянных домов наивно полагают, что применение обычных межвенцовых прокладочных материалов не создаст проблем. Надеются, что они будут «работать» … По факту получается следующее — детали стен деревянного дома — будь то оцилиндрованное бревно, клееный или простой профилированный брус — претерпевают деформации, и немного меняют размер.

При этом происходит следующее:

1. Появляются зазоры между венцами, в том числе и в клееном брусе такое случается.

2. Детали начинают дышать и поскрипывать.

Тут уж не до акустического комфорта — любое движение в одной части дома передаются в другие помещения. Особенно это касается междуэтажных перекрытий и внутренних стен мансарды. Как уберечься от этого? Эксперты деревянного домостроения рекомендуют использовать только проверенные межвенцовые утеплители и уплотнители.

Контурная отделка

Первый этап отделки деревянного дома — то что мы называем контурная отделка — будет начинаться нескольких видов подготовительных работ. Это, прежде всего, шлифовка поверхностей наружных стен деревянного — без этого невозможна качественная покраска стен снаружи, затем идёт выведение идеальной плоскости стропильной конструкции дома и подготовка её к последующему монтажу утеплителя. Далее следует отделка карнизов и свесов выступающих частей кровли, затем идёт монтаж не основного, а черного пола с предварительной обработкой его антисептическими составами.

Стоит не упустить из внимания и качественное утепление стыка фронтов и стропильной конструкции. От того насколько качественно он будет утеплён будут зависеть и теплопотери через кровлю.

После того как подготовительные мероприятия закончены — начинается важная работа, а именно — утепление стропильной конструкции, или если кратко — утепление кровли. Желательно обратить внимание на величину выпусков карнизов и свесов кровли. Она должна быть более 70 сантиметров.

Не рекомендуем использовать разного рода пластиковые софиты. Дело в том, что деревянный дом (в том числе из клееного бруса) будет «дышать» и пластиковый «подбой» быстро потеряет форму. Учитывайте, что материал подшивки кровли, должен быть достаточно и не тонкого сечения. Это защитит конструкцию при небольших деформациях и рассыхании.

Наша рекомендация применять плитные, а не рулонные утеплители. В числе них: Rockwool и Paroc. Для монтажа верхней мембранной пленки лучше использовать профессиональные строительные пленки. Можно применять пленки Dörken или Tyvek AirGuard® подойдёт и Tyvek® Soft. Применение фольгированных плёнок Dörken поможет уменьшить теплопотери через Вашу кровлю. Когда укладка утеплителя завершена, можно начинать монтаж кровли и водосточной системы деревянного дома. Параллельно с монтажом кровли можно вести и работы по подготовке к монтажу окон и наружных дверей — установке лафетных коробок на дверные и оконные проёмы. Так же параллельно идёт монтаж внутренних каркасных перегородок.

Завершающая часть работ этапа контурной отделки — грунтование и покраска стен дома снаружи. В соответствии с дизайнерскими решениями и большей привлекательности фасадов деревянного дома — наружные стены и отделка подшива кровли и карнизы окрашиваются в контрастно разные цвета. Когда дом покрашен и строительные леса демонтированы, этап наружной отделка деревянного дома практически завершён. Нам остаётся установить оконные блоки, входные двери и смонтировать на них декоративные элементы наличники.

Внутренние коммуникации

Сразу после завершения работ по контурной отделке появляется возможность монтировать инженерные сети и коммуникации внутри деревянного дома и подключать их к наружным сетям. Рекомендуем Вам заранее сделать необходимую подготовку к этому этапу. Как минимум — сделать эскиз расстановки мебели и сантехприборов, если Вы хотите подойти к вопросу монтажа инженерии со всей серьёзностью и как следует продумать что и где будет находиться — будет необходим проект. Мы работаем с каждым из заказчиков индивидуально и стараемся максимально адаптировать инженерное решение под особенности конкретного проекта. Начинается все с интерьера и расстановки мебели, компоновки санузлов, кухни и расстановки сантехприборов.

Важны все детали, в том числе расположение мойки, посудомоечной и стиральной машин. Важно определить, как и каким образом будет проводиться подача воды и отвод канализационных стоков., На каком топливе должен будет работать котёл. Нужен ли бойлер или достаточно проточного нагревателя. Мы предложим Вам оптимальное инженерное решение по отоплению и электроснабжению Вашего дома. Взаимопонимание с Заказчиком и определённость в целях и задачах по конкретному дому поможет ускорить монтаж инженерных сетей.

Читайте также:
Почему замерзают окна на балконе и что делать?
Чистовая отделка — финишная отделка деревянного дома

Работы по монтажу коммуникаций закончены — можно теперь приступать к чистовой отделке. Отборные материалы и очень умелая бригада отделочников — вот что необходимо для успешной реализации Ваших планов по внутренней отделке. Мы рекомендуем перед началом этого этапа проехать и посмотреть уже построенные дома с завершённой чистовой отделкой. Это даст Вам более полное представления по широте выбора строительных материалов и позволит определиться с предпочтениями. Выбор материала пола, декоративной доски для потолков — это сложно сделать по картинкам в журналах и на сайте — требуется глубокое погружение, и мы предоставляем такую возможность на своих объектах. Другая важная составляющая этого этапа это, собственно сами работы. Монтаж и установка различных деталей и элементов отделки: подоконники на окна, лестница, декоративные уголки и планки — все требует внимательности и кропотливого отношения. И ещё одна важная деталь — обеспечить правильный подбор материала.

Использование правильного материала и умелых рук строителей-отделочников лежат в основе качества и долгого срока службы интерьера дома.

Как построить деревянный дом

Дерево не сдает позиций новым материалам для строительства дома, и едва ли когда-нибудь людям разонравятся деревянные дома. Альтернативы этому живому дышащему материалу так и не нашли; только в деревянном доме так легко дышится и крепко спится. Микроклимат такого дома стоит того, чтобы взяться за деревянную стройку. Наши карточки рассказывают про основные этапы строительства.

  1. Какие проекты деревянных домов сейчас популярны, на что обратить внимание?
  2. Какой фундамент делают для деревянного дома?
  3. Из какого материала лучше построить деревянный дом?
  4. Какой толщины нужно выбирать брус и бревна для строительства дома?
  5. Как поставить сруб? Насколько это сложно?
  6. Как сделать внутренние перегородки из бруса?
  7. Какую крышу выбирают для деревянного дома?
  8. Как устанавливать окна в деревянном доме?
  9. Как отделывают стены деревянного дома изнутри?

1 . Какие проекты деревянных домов сейчас популярны, на что обратить внимание?

В последние годы люди чаще всего строят себе деревянные дома площадью около 250 кв. метров, в два этажа, с санузлом на каждом этаже. На втором этаже делают три спальни, а внизу большую кухню, совмещенную с гостиной и еще одну комнату. Обычно люди выбирают типовой проект – это дешевле, чем заказывать индивидуальный, но проектная организация должна быть надежной, способной предложить полный комплект документации. Еще: особенность деревянного домостроения в том, что в нем эстетическую ценность имеет сам несущий каркас, и это должно быть выражено в проекте. Профессионалы всегда стараются передать через конструкцию дома красоту дерева.

2 . Какой фундамент делают для деревянного дома?

Деревянный дом гораздо легче каменного, поэтому для него достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, МЗЛФ, и в большинстве случаев он и предпочтителен. Для деревянных домов на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания или на неровных участках делают столбчатые фундаменты; обычно на них возводят небольшие постройки. В последние годы столбы устанавливают по технологи ТИСЭ, которая позволяет создать более прочную конструкцию. Она предусматривает расширение столба опоры внизу, и нагрузка от здания равномерно распределиться между опорами. На участках с неустойчивыми грунтами, высоким или постоянно меняющимся уровнем грунтовых вод деревянные дома ставят на свайные фундаменты; они позволяют удешевить всю стройку и повысить ремонтопригодность дома. А на сложных, подвижных грунтах придется делать плитный фундамент: подвижная плита убережет дом от деформации от движения грунта.

3 . Из какого материала лучше построить деревянный дом?

В последние годы растет популярность каркасников, их причисляют к деревянным домам, поскольку основной конструктивный элемент, каркас, делают из дерева. Это самый бюджетный вариант; на втором месте по дороговизне стоят дома из оцилиндрованного бревна, на третьем – из клееного бруса. Самый долгий и сложный процесс, влияющий на стоимость древесины – это сушка, и дешевый брус из древесины естественной влажности преподнесет самостройщику неприятные сюрпризы: в процессе усадки дом может «повести». Клееный брус делают из просушенных промышленным способом ламелей, он почти не усаживается, поэтому профессионалы считают его одним из лучших материалов для строительства деревянного дома.

4 . Какой толщины нужно выбирать брус и бревна для строительства дома?

По устоявшейся практике, одноэтажники делают из бруса толщиной 100-150 мм, дома в два-три этажа из бруса 150-200 мм. Брусовые дома круглогодичного проживания утепляют снаружи, чтобы они «проходили» по современным нормам по энергосбережению; а раз придется делать утепление, можно брать меньшую толщину бруса, это будет выгоднее. Так, для одноэтажного дома делают стены толщиной 100 мм из бруса 100х150-200 мм и утепляют их минватой толщиной 100-100 мм. Но если есть возможность, всегда надо выбирать брус большей толщины: чем он толще, тем меньше изменяется его геометрия при высыхании, тем лучше дом будет держать тепло, тем лучше в нем будет звукоизоляция, тем устойчивее он будет к вибрации. Снаружи утепленные стены из бруса обшивают подходящими материалами, включая имитацию бруса или бревна. Если планируется построить дом из ОЦБ, то для летнего дома будет достаточно бревен толщиной 20-22 сантиметров, для круглогодичного –25-26 сантиметров.

5 . Как поставить сруб? Насколько это сложно?

Установка сруба считается самым легким этапом строительства деревянного дома: на подготовленную поверхность фундамента кладут слой гидроизоляции (обычно это рубероид), на него толстые доски (толще сантиметра), и сверху слой джута. Так как через пол уходит около 40 тепла, эта методика повышает его теплоизоляцию. Потом ставят сруб. Сейчас производители поставляют обработанные защитными составами и с нанесенной разметкой; это стеновой комплект, который собирают по технологической карте. Их укладывают, контролируя уровнем, и в шахматном порядке скрепляют нагелем. За исключением некоторых случаев, на каждый венец укладывают слой утеплителя. По углам сруб перевязывают; через каждый метр бревна или брус соединяют шипами. На сруб монтируют черновую кровлю и оставляют на год – в это время проходит основная усадка.

Читайте также:
На какую глубину закапывать канализационную трубу зависит от региона, а так же из какого материала состоит трубопровод

6 . Как сделать внутренние перегородки из бруса?

К внутренним перегородкам из бруса предъявляются такие требования: их плотность не должна превышать плотность несущих стен, чтобы они не были слишком тяжелыми относительно общей массы здания; толщина бруса перегородок должна быть небольшой, но высота – равняться высоте бруса наружных стен, это повысит эстетичность интерьера и облегчит процесс строительства. Перегородки удобнее возводить одновременно с несущими стенами или уже после полной усадки дома. Нижний ряд внутренних стен делают из лиственницы или осины, изолирует паропроницаемой пленкой.

7 . Какую крышу выбирают для деревянного дома?

Деревянному дому противопоказаны односкатные или тем более плоские крыши, которые задерживают снег и воду от осадков. Проще всего сделать стандартную двухскатную крышу с большими кровельными весами, которая не задерживает снег, а дождевую воду уводит далеко от стен. Многие владельцы деревянных домов выбирают четырехскатную крышу (вальмовую или шатровую), которая, обладая всеми достоинствами двухскатной, еще и выглядит очень респектабельно. Но для такой крыши нужна серьезная стропильная конструкция, которую без специальных навыков и знаний не смонтировать. В качестве кровельного материала предпочтительны металлочерепица и мягкая кровля или натуральное деревянное покрытие (гонт).

8 . Как устанавливать окна в деревянном доме?

При установке окон в деревянном доме нужно соблюдать два важных правила:
1. После сборки дом должен постоять как минимум год, чтобы дерево высохло до равновесной влажности. Если прошло меньше времени, то по высоте надо будет оставить усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
2. Устанавливать окно только в окосячку . Окосячка монтируется так, чтобы проскальзывать в месте контакта со стеной, и нивелировать сезонные и прочие изменения габаритов оконного проема.

Есть важный момент, который часто не учитывают при установке в деревянный дом металлопластиковых окон, и поэтому они выглядят неестественно маленькими. Ширина глухой части по периметру (включая рамы створок) у таких окон обычно достигает 10 см и более, поэтому проем, включая 5 сантиметров окосячки и зазор для пены, получается широким, а размер стекол визуально сокращается.

9 . Как отделывают стены деревянного дома изнутри?

Если стены сделаны из качественного материала, их не обшивают, только шлифуют и покрывают подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе, которые не скрывают, а подчеркивают деревянную структуру и проявляют его рисунок. Иногда всю картину портит шов конопатки, тогда стены так же шлифуют и колеруют, а шов заклеивают витым шнуром. Некрасивый брус прячут под обшивкой из вагонки, или стеновых панелей, или даже из гипоскартона.

Нюансы строительства бревенчатого дома

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

Читайте также:
Размеры и характеристики газосиликатных блоков

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
  • Быть экологически чистым и долговечным.
Читайте также:
Просто о сложном: кладем напольную плитку на кухне

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

Строительство деревянного дома: самые важные аспекты

Выбор материала

Качество лесоматериала очень разнится в зависимости от месторасположения делянки, подхода заготовителей к сортировке брёвен, способа их окорки и хранения.

Место заготовки

Карельская и архангельская сосна отличаются довольно высокой плотностью, поэтому хорошо сопротивляются гниению и крайне редко. Более доступный материал из Костромской, Смоленской, Нижегородской и других областей средней полосы России требует тщательного антисептирования сразу после окорки и затем перед сборкой сруба.

Сосна предпочтительней ели, так как на ней меньше сучков.

Заметим, что время заготовки, по мнению большинства специалистов, не имеет существенного значения: лес, спиленный в декабре, может содержать больше влаги, чем заготовленный летом, — многое зависит от метеоусловий в конкретном году.

Качество окорки

Кора со стволов может удаляться ручным или механизированным способом. Первый предпочтителен с той точки зрения, что при нём меньше повреждается заболонь. В любом случае поверхность лесоматериалов должна быть гладкой, без ворсистости и глубоких разрывов волокон, сучья должны срезаться заподлицо с поверхностью бревна. Наилучшее качество достигается при обработке скобелем с последующей шлифовкой, но такое бревно по стоимости приближается к оцилиндрованному. Окорённое бревно, если только оно сразу не идёт в работу, должно храниться в вентилируемом штабеле под навесом.

Резные наличники — традиционное украшение русской избы

Кстати, многие фирмы предлагают бревно «атмосферной сушки» (влажностью не более 40%) намного дешевле, чем материал, высушенный в камере. Покупать такой материал можно, только убедившись в добросовестности продавцов, а для этого необходимо приобрести влагомер или научиться определять влажность древесины по её весу.

Размеры сечения брёвен

Если вы строите дом для круглогодичного проживания, выбирайте материал с таким расчётом, чтобы ширина (глубина) межвенцовых швов составляла не менее 170 мм. Оптимальный вариант — бревно диаметром от 300 мм. Если сечение будет меньше, то дом, скорее всего, придётся дополнительно утеплять или смириться с дискомфортом и повышенными затратами на отопление в морозные месяцы.

Архитектурный аспект

Брёвна в стену укладывают так, чтобы тонкие концы чередовались с толстыми. (Кстати, по разнице в толщине легко отличить обычное бревно от оцилиндрованного)

Крыльцо и пристройки

Те, кто самостоятельно разрабатывает проект дома, нередко допускают грубую ошибку, считая, что главное — поскорее возвести коробку здания, а крыльцо, террасу и гараж можно пристроить позже. На проблемных грунтах (а они преобладают с Центральной России) сделать пристройку так, чтобы она не покосилась, очень сложно. Гораздо разумнее строить дом целиком — на едином фундаменте и прочно связывая части выпусками брёвен.

Карнизные и фронтонные свесы крыши

В деревянном доме их рекомендуется делать широкими — от 0,5 м (ещё лучше — от 0,7 м). Такие свесы защитят стены от влаги, межвенцовый уплотнитель не будет гнить, и здание прослужит намного дольше.

Конструкция фронтонов

Если строители не слишком опытны и бюджет стройки невелик, лучше отказаться от самцовых (сложенных из брёвен) фронтонов в пользу щитовых — такая конструкция надёжней, дешевле и не требует применения скользящих креплений для стропил.

Строительство стен

Межвенцовые соединения

Деревянные нагели не препятствуют усадке сруба

Венцы должны соединяться только деревянными нагелями. Гвозди, металлические стержни, куски арматуры применять не допускается, так как брёвна могут зависнуть на креплениях, и тогда стены будут продуваться.

Угловые соединения

Соединения с остатком («в чашу», «в охлоп», «в обло») повысит расход материала на 10-15 %, но зато они теплее и эстетичнее соединения без остатка («в лапу»).

Хорошо выполненные и проконопаченные угловые соединения с остатком не продуваются и не промерзают

Усиление проёмов

Оконные и дверные проёмы в деревянном доме укрепляют обсадными коробками, над верхней перемычкой которых предусматривают зазор 40-60 мм для компенсации усадки. Этот зазор заполняют паклей или иным утеплителем из растительного волокна.

Винтовые компенсаторы усадки

Ими оснащают все стойки и столбы (крыльца, каркасных стен и т. п.). По мере усадки стен домкраты придётся регулировать.

Все стойки оснащают винтовыми компенсаторами усадки, иначе дом покосится

Отделка стен

Рубленый дом должен сохнуть и усаживаться в течение года-полутора. В этот период его нельзя отапливать и необходимо обеспечить интенсивную вентиляцию помещений. Если древесина была очень влажной, может потребоваться дополнительное антисептирование брёвен. После окончания усадки приступают к конопачению.

Конопатные работы

Их стоимость довольно существенна — скажем, в Московской области она составляет около 60 тыс. руб. за сруб-пятистенок 6 × 8 м. Конопатить дом нужно обязательно «по кругу», венец за венцом, иначе стены могут покоситься. Если планировалось отшлифовать брёвна, это нужно сделать до конопачения.

Читайте также:
Сайдинг Доломит: комлпектация, технические характеристики, монтаж и достоинства и недостатки

Некоторые фирмы используют для конопачения мох-сфагнум. Это скорее рекламный ход, ориентированный на приверженцев «экологичного строительства». Пакля также является природным материалом, при этом она долговечнее, дешевле и проще в работе, чем мох.

Наружная покраска

Сегодня нет недостатка в лакокрасочных материалах для деревянных фасадов, однако выбирать состав нужно очень тщательно. Производитель должен гарантировать, что покрытие прослужит не менее 5 лет. При этом следует произвести пробные выкрасы на фрагментах стен и после полного высыхания состава рассмотреть результат при разном освещении, иначе есть риск ошибиться с цветом.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки деревянного дома используют интерьерные масла и лаки. Обшивать бревенчатые стены вагонкой нецелесообразно — к этой мере прибегают, только если дом необходимо утеплять.

При внутренней отделке используют скользящую обрешётку

Во влажных зонах устаивают скользящую обрешётку (вне зависимости от того, сколько до этого выстаивался сруб), а затем крепят листовой материал (ГКЛВ, фанеру ФСФ), который служит основой для плитки или мозаики.

Технология строительства домов из бруса

Полноценный брусовый дом из цельной древесины всегда не только считался символом достатка и хорошего вкуса, а демонстрировал желание хозяина заботиться о самочувствии и здоровье своих домочадцев. Строительство деревянного дома из бруса можно считать наиболее оправданным с точки зрения экологии, сохранения здоровой атмосферы в помещении и обеспечения хорошей теплоизоляции. Широкому использованию брусовых материалов всегда препятствовала высокая цена на брус и достаточно сложная технология строительства деревянного дома.

Особенности строительства помещений и зданий из бруса

При использовании технологии строительства деревянных домов из бруса необходимо учитывать, что древесина всегда была капризным материалом, требующим тщательного соблюдения всех технологических операций:

  • Свойства деревянного бруса зависят от влажности древесины, поэтому в процессе строительства приходится делать поправку на возможные усадки и деформацию брусовых балок;
  • Технология строительства деревянных домов и зданий предусматривает выполнение большого количества ручных операций по запилу, нарезке пазов и узлов стыковки, поэтому качество строительства зависит от плотницких навыков строителей;
  • Строительство любых деревянных построек из простого профилированного бруса выполняют в два этапа, первоначально собирают коробку здания, каркас и крышу, и только через полгода-год приступают к отделочным операциям.

Даже клееные марки бруса, древесина которого пропитана смолами и клеевыми составами, могут менять свою жесткость, что приводит к образованию щелей и расхождению стыков.

Основные моменты технологии строительства деревянных брусовых домов

Помимо высокой чувствительности к условиям и способу хранения, древесина обладает еще и таким неприятным недостатком, как разная прочность и жесткость деревянного материала в разных направлениях приложения усилия к брусу. Поэтому при строительстве здания, для получения максимальной прочности сцепления отдельных балок боковыми поверхностями используют специальные методы соединения бруса:

  1. У стенового профилированного бруса боковые и рабочие поверхности отличаются. На нижней и верхней рабочих поверхностях с помощью станочных фрез нарезаются пазы и выступы, позволяющие состыковать боковинами две балки, словно фишки-кубики из детского конструктора;
  2. Состыкованные с помощью системы паз-выступ несколько рядов бруса стягивают с помощью специальных металлических стержней, именуемых еще нагелями. Они обеспечивают сохранность геометрии стен и перекрытий до окончательной фиксации всей коробки деревянного дома;
  3. При строительстве стен из бруса используют специальные клеевые составы, с помощью которых стена, сложенная из вертикального ряда брусовых балок, превращается практически в монолитную деревянную панель. Один горизонтальный ряд бруса, уложенный по периметру будущих стен дома, называют венцом.

Для герметизации соединений в стыках, особенно, если строительство ведется из обычного бруса, обязательно используют льняную волоконную паклю, в старину укладывали тертый сухой мох. Многие строители считают мох более стойким к влаге и гниению и часто используют при строительстве деревянных бань, дач или загородных коттеджей из бруса.

Как строят дома из бруса

Простая технология строительства и относительно небольшой вес материала позволяют собирать деревянные здания практически любой сложности, при условии, что проект брусового дома предварительно просчитан и детально проработан с распланировкой всех ключевых элементов деревянной постройки.

Процесс возведения основной коробки дома состоит из следующих этапов:

  • Закладка фундамента;
  • Сборка стен, межстеновых переборок и потолочных перекрытий;
  • Сборка стропильной конструкции крыши, обустройство кровли и заделка фронтонов;
  • Отделочные операции.

Технология строительства не требует использования тяжелой подъемно-транспортной техники. Более того, небольшой деревянный домик можно построить практически в одиночку, но лучше работать бригадой из двух-трех человек, тем более что установку стропильного каркаса крыши, размером 4х5 м, одному не осилить.

Как делать фундамент при строительстве брусовой коробки

Принято считать, что деревянная конструкция коробки здания из бруса обладает высокой жесткостью, поэтому его можно устанавливать практически на любом известном типе фундамента. На практике только что сложенная конструкциядо завершения осадки и окончательного укрепления стен обладает только 50% жесткостью. После завершения строительства в стыках и соединениях существуют немалые щели и зазоры, забитые паклей или мхом. По мере набора необходимой влажности древесина бруса разбухает и схватывается в жесткий деревянный короб.

Наиболее тяжелое время для «свежего» брусового дома – зима с сильными морозами. В это время деревянный материал стен высыхает и частично теряет жесткость на стыках. Если строительство дома из бруса выполнялось на недостаточно глубоко закрученных сваях со слабым нижним венцом или недостаточно жестким ростверком, возникает опасность раскрытия венцов стен с образованием щелей под давлением пучинистых грунтов.

Чаще всего для строительства деревянного здания используют свайный или свайно-ростверковый фундамент, реже для небольших каркасных домов можно применять ленточный, малозаглубленный вариант фундаментной основы. Брусовые балки, как и любой деревянный конструкционный элемент, особенно чувствительны к влаге и сырости, поэтому лучшим выбором будет использование свайно-ростверковых типов фундамента. Кроме того, грамотное обустройство продухов и вентиляции цокольных частей здания обеспечит хорошую защиту бруса и длительный срок эксплуатации.

Укладка стен из бруса

После обустройства гидроизоляции на ростверк или ленту фундамента укладывается первый венцовый ряд брусов. При строительстве фундаментной ленты в бетонную поверхность с шагом 60-70 см заделываются анкерные болты, с помощью которых и крепится первый ряд бруса.

Читайте также:
Обработка деревянного забора: инструкция по монтажу своими руками, чем обработать лучше

При выкладке первого венца потребуется приложить максимум усилий, чтобы точно выровнять по горизонту бетонное основание под брус. Если сделать горизонт не удалось, потребуется подрезать поверхность бруса, иначе следующие ряды деревянных балок лягут неровно, и стены получатся кривыми. Процедуру подрезки иногда приходится использовать, особенно, если сами балки имеют небольшие отклонения. Все порезы и плоскости запила нужно обрабатывать антисептиками и консервантами. На следующем этапе с шагом 40-50 см настилают лаги под будущий пол.

Обычно перед началом строительства деревянный материал сортируют и выбраковывают, чтобы избавиться от самых дефектных и кривых брусов. Отбракованные части идут на короткие вставки и врезки.

Соединение и стыковка бруса выполняется классическим способом, углы и боковые стыки соединяют «вполдерева» с обязательной перевязкой цельным брусом следующего ряда, как на фото.

В углах и в точках врезки балок потолочного перекрытия, лаг и внутренних переборок обязательно забивают нагель, соединяющий как минимум три брусовых ряда. При этом можно использовать не только металлический, но и двухклинный вариант из той же древесины, что и материал стен.

Иногда угловые соединения выполняют в виде замкового соединения «ласточкин хвост» или перевязки с запилом Т- образного стыка.

По ходу укладки бруса на стены одновременно выполняются врезки поперечных балок, на которые будут монтироваться внутренние перегородки и перекрытия. Но пока строительство и возведение деревянной коробки здания не завершено, перегородки устанавливать нельзя. Даже временные рабочие настилы для перемещения вдоль стен сокращают до двух-трех досок.

В процессе строительства стен выполняют сборку каркаса и вертикальных панелей наружных частей, крыльца, прихожей, хозяйственных пристроек. Их тоже пока оставляют непокрытыми.

Только после того как будут уложены балки потолочного перекрытия и смонтирована стропильная система с обрешеткой, можно переходить к настилу полов, установке перегородок и переборок.

Завершающие и отделочные операции

Если строительство деревянного дома из бруса выполняется из сухого или качественного клееного материала, через полгода можно монтировать крышу. В противном случае ставят черновой вариант. Установка крыши обычно предполагает использование скользящего соединения в точке опоры стропило на верхний ряд бруса, используемый в качестве мауэрлата. На коньковом прогоне пары стропил соединяются с помощью стальной накладки и болтов. Таким образом,в процессе осаживания и оседания стен стропильные балки имеют возможность изменять наклон, тем самым компенсировать образование щели между кровлей и верхним брусом. Сразу после сборки стропил набивают обрешетку, укладывают пароизоляцию и гидроизоляционный материал.

Фронтоны крыши временно зашивают вертикальной вагонкой и закрывают полиэтиленовой пленкой до окончания усадочных процессов. К отделочным операциям переходят через год выстаивания здания. Отделка сводится к повторной обработке антисептиком, чеканке щелей, установке переборок и дверных луток, окон. Внутренние поверхности деревянных стен после теплоизоляции чаще всего обшивают гипсокартоном.

Заключение

Строительство брусового дома требует как минимум навыков работы с древесиной и хорошего знания способов и методов стыковки бруса. Построив своими руками баню или небольшой сарай, можно переходить к строительству дачи, и только после удачной постройки деревянного загородного домика стоит попробовать поработать в бригаде профессиональных плотников, чтоб полностью усвоить тонкости строительства дома из бруса.

Основные моменты строительства деревянного дома

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Строительство деревянного дома: последовательность действий

Оцилиндрованные бревна на протяжении длительного периода времени используются при создании деревянного дома. Этот природный материал отлично подходит для создания жилого одноэтажного сооружения. Провести возведение подобной конструкции можно самостоятельно, для чего нужно обладать относительно небольшим количеством умений и определенным инструментом. Отметим, что одному подобная задача не под силу, или работа займет большое количество времени. Рассмотрим все особенности строительства загородного деревянного дома подробнее.

Содержание

Применяемые определения

Прежде чем рассматривать непосредственно саму последовательность действий нужно обратить внимание на применяемые понятия при разработке проекта:

  1. Венец – элемент замкнутого метода сборки сооружения, которые получается путем вырубания или выпиливания выемки.
  2. Закладной венец – первый замкнутый ряд бревен, укладка которого проводится на листовую доску. Этот пояс предназначен для разделения части фундамента и дома. Применяемые технологии строительства определяют то, что первый ряд должен быть шире последующих. Это существенно повышает устойчивость получаемой конструкции.
  3. Нагели представляют собой деревянный крепеж в виде длинных брусков. Этот материал может иметь квадратную или круглую форму. Стоит учитывать, что использовать металлические крепежные элементы нельзя. Это связано с тем, что металл становится причиной возникновения конденсата.
  4. Межвенцевый уплотнитель исключает вероятность попадания холодного воздуха в помещение. От качества уплотнителя зависит комфорт проживания в помещении.
  5. Угловые сопряжения. Чаще всего применяются чаши. Они могут надежно зафиксировать материал.

Сегодня в продаже можно встретить готовый к применению материал, у которого уже есть выемки для бесшовного соединения бревен.

Разработка проекта

Следует учитывать тот момент, что сегодня в интернете можно скачать самые различные проекты. Самостоятельно провести разработку проекта достаточно сложно. В нем должна содержаться следующая информация:

  1. Тип фундамента.
  2. Размещение несущих конструкций.
  3. Тип изоляционного материала, применяемого при соединении бревен.
  4. Тип перекрытия, шаг расположения несущих стропил.
  5. Наклон, высота кровли, используемые материалы при возведении.

Современный профессиональный проект должен иметь просто огромное количество информации.

Сортировка используемой древесины при возведении

Для начала отметим тот момент, что используемые материалы при строительстве должны закупаться партией. Соблюдение этой рекомендации позволяет исключить вероятность того, что бревна будут иметь различный оттенок и влажность. Если в ходе проведения монтажных работ материала становится недостаточно, то есть возможность докупить примерно 30% от всего объема. Среди других моментом следует отметить:

  1. Следует учитывать тот момент, что при хранении дерева оно набирает влагу. Кроме этого есть вероятность появления плесени, которая станет причиной гнили. Поэтому следует при осмотре материала устранить небольшие очаги плесени и гнили. Большие повреждения следует выпиливать, так как в противном случае прочность бревен будет небольшая.
  2. Проводя сортировку всей партии нужно просушить материал. Проводить монтажные работы при применении древесины с повышенной влажностью не следует, так как сооружение может дать очень большую усадку.
  3. Проверяются размеры материала. Следует учитывать тот момент, что при сушке происходит естественное уменьшение всех размеров. Хлысты не должны отличаться в размере более чем на 0,01%.
Читайте также:
Свайный фундамент для брусового дома

После подготовки материала можно приступать к самим работам.

Этапы сборки дома из деревянных бревен

Всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Подготовка грунта.
  2. Создание фундамента.
  3. Возведение сооружения путем сборки бревен.
  4. Создание перекрытий для формирования потолка.
  5. Создание кровли.
  6. Выполнение отделочных работ и установка окон с дверями.

Рассмотрим некоторые этапы строительства деревянного загородного дома подробнее.

Подготовка грунта к проведению работ

В зависимости от того, какой именно будет возводится фундамент выполняется подготовка грунта. В любом случае проводится снятие поверхностного грунта, представленного плодоносной почвой. Среди других особенностей проводимых работ по подготовке грунта можно отметить следующие моменты:

  1. Очень редко в качестве основания создается монолитная конструкция из бетона. Это связано с тем, что стены из бруса не оказывают сильное давление на основание.
  2. Основание может быть представлено монолитным ленточным фундаментом. Для него создаются специальные траншеи, которые после этого будут заливаться бетоном.
  3. Для оцилиндрованного бруса довольно часто создается свайный фундамент. Для размещения свай или столбов создаются специальные траншеи, получаемые методом бурения.

Подготовка грунта не занимает много времени. Ускорить работы можно при использовании специальной техники.

Этапы сборки деревянного бруса

Процесс сборки жилого сооружения состоит из нескольких этапов:

  1. На основание стелется несколько слоев изоляционного рубероида.
  2. После рубероида укладывается закладная доска. Она заранее подготавливается для применения.
  3. После закладной доски укладывается первый венец. От того, как ровно будет установлен первый венец зависит многое. Поэтому при выполнении работ следует использовать строительный уровень. Укладка бревен проводится исключительно в угловое сопряжение.
  4. Обязательно при монтаже используется уплотнительный материал для герметизации чаш.
  5. В первом венце проводится создание специальных отверстий для нагелей. Секрет получения надежного сооружения – сборка без применения не одного гвоздя или самореза. Чтобы бревна во время эксплуатации не раскалывались их укладка проводится в шахматном порядке.
  6. Проводится возведение стен до нужной высоты. Каждый венец следует перемежать уплотнителем.
  7. После возведения коробки следует приостановить все работы. Это связано с тем, что сооружения даст сильную усадку. На усадку может уходить достаточно большое количество времени.
  8. Как только сооружение дало усадку, то можно приступать к возведению кровли. Она покрывается специальным изоляционным материалом.
  9. Следующий шаг заключается в выпиливании оконных и дверных проемов. Профессионалы рекомендуют делать порогом половину второго венца.
  10. Стоит учитывать, что проводить установку качественных окон и дверей вначале не следует. Это связано с тем, что даже после длительного периода простой сооружения оно может дать усадку.
  11. Как правило, сооружение из оцилиндрованных бревен не обшивается дополнительной отделкой. Можно провести дополнительную шлифовку всех поверхностей.
  12. Для того чтобы существенно продлить срок службы сооружения проводится защита дерева различными вещества. Современные препараты имеют в составе вещества, которые исключают вероятность появления грибка или сырости на поверхности.
  13. Выполняется подвод и подключение всех коммуникаций. Примером назовем трубы водопровода, трубы канализационной системы, электрический кабель и телекоммуникационные провода.
  14. Проводится обустройство полов. Зачастую данная конструкция представлена сочетанием деревянных лаг. Поверх для укладки отделочного материала заливается бетонная стяжка, которая будет обладать большой несущей способностью.
  15. Для того чтобы через щели не проникал холодный воздух в помещение, проводится конопатка. Она выполняется после того, как сооружение уже дало усадку. Дополнительная изоляция стен требует довольно больших вложений, так как отсутствие вентиляции становится причиной повышения влажности, образования гнили и сырости.

Приведенная выше информация определяет то, что для возведения сооружения требуется довольно много времени и сил. Кроме этого есть возможность обратиться в компанию, которая занимается возведением сооружения с самого начала до финишной отделки.

Типичные ошибки при проведении монтажных работ

Стоит учитывать тот момент, что без надлежащих навыков и опыта нельзя провести работы качественно. Грубые ошибки в процесса монтажных работ недопустимы. Самые распространенные ошибки:

  1. Сбой соосности. Часто можно встретить ситуацию, когда при возведении сооружения применяются неправильно нарезанные чаши или длина хлыстов разная. В результате сруб может сдвинуться, что приведет к неравномерному распределению нагрузки на фундамент.
  2. Выполнение строительных работ до окончания усадки. Стоит учитывать, что нарушение этого правила становится причиной преждевременного старения древесины. В самых тяжелых случаях происходит раскол дерева.
  3. Образование большого количества стыков. Из-за увеличения количества стыков дом становится менее устойчивым и прочным.

Нюансов по проведению монтажных работ довольно много.

Оформление проектной документации

Рассматривая вопрос оформления проектной документации следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

  1. Разрешение получается в департаменте архитектуры муниципального образования. Стоит учитывать, что срок действия подобного разрешения составляет около 10-ти лет.
  2. Подготовка проектной документации предусматривает создание дизайна будущего сооружения, определение площади помещения, выполняется его привязку к земельному участку. Также проект может рассматривать ландшафтный дизайн. Этот пакет документации предусматривает планы, технические составляющие, в некоторых случаях, 3D-визуализацию.

Стоит учитывать, что проектную документацию можно разработать самостоятельно или доверить работу профессионалам. Однако в 90% случаев компания не занимается разработкой новых проектов, а перепродает уже готовые. Поэтому велика вероятность, что даже при большой стоимости услуг работа будет лишь очередной клон, но с небольшими доработками.

Решить проблему с распространением одних и тех же проектов можно путем обращения в компанию, которая занимается разработкой исключительно индивидуальных проектов по указанным параметрам. Для снижения расходов можно использовать уже готовые проекты, но оптимизировать их под свои запросы. Примером можно назвать изменение типа используемых материалов при отделке. Кроме этого проводится перемещение положений окон или дверей. Поэтому не всегда нужно тратить много средств для получения проекта.

В заключение отметим, что сегодня можно приобрести готовые наборы для сбора сооружения. Они существенно упрощают работы и ускоряют процесс сборки. Сооружения из оцилиндрованного бруса сегодня встречаются все реже, что связано с появлением современных материалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: