Основание для паркетной доски

Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Поворотный «замок»

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

Устройство «сухой» стяжки с помощью гипсоволоконных плит

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Укладка доски на фанеру поверх лаг

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Читайте также:
Почему нельзя кипятить второй раз воду?

Укладка «плавающим» способом

Укладка досок «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Стык паркетной доски и плитки

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Чтобы получить красивый, надежный и долговечный паркетный пол, недостаточно просто купить качественную паркетную доску. Необходимо правильно подготовить основание, приобрести все сопутствующие материалы и уложить доску согласно рекомендуемой технологии. Конечно, все это лучше доверить профессионалам — обращение к специалистам позволит избежать многих сложностей и непредвиденных расходов. Но если вы стремитесь к новым знаниям и, возможно, хотите применить их на практике, то мы будем рады поделиться с вами секретами укладки паркетной доски.

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

Основные методы укладки паркетной доски

Паркетную доску укладывают либо методом плавающего пола, либо методом жесткого крепления доски к основанию.

1. Метод плавающего пола заключается в соединении паркетных досок друг с другом без фиксации их к основанию пола. Доски собираются в единый пласт, который свободно лежит на подложке — специальном компенсирующем материале, расположенном между основанием и паркетным полом. Этот способ наиболее распространенный, но как и любой другой метод имеет свои сильные и слабые стороны.

Основные плюсы:

  • высокая скорость процесса сборки — укладка 30 м2 доски занимает не более одного дня;
  • минимизация затрат — стоимость готового пола складывается только из стоимости доски, подложки и паркетных работ;
  • меньшие требования к профессионализму укладчика — укладку доски можно осуществить даже собственными силами;
  • возможность повторного использования доски — бесклеевое соединение позволяет частично или полностью разобрать паркетный пол и положить заново.

Основные минусы:

  • недостаточная надежность — подвижность паркетного пласта со временем может привести к деформации замкового соединения и нарушению целостности конструкции;
  • при восстановлении паркета будет практически невозможно качественно отшлифовать его поверхность. Отсутствие жесткого крепления к основанию не позволит сделать это равномерно по всей площади;
  • возможный дискомфорт при эксплуатации — движения плавающего пола в вертикальной плоскости при кратковременных нагрузках приводят к характерному для плавающего пола звуку шагов и, со временем, к появлению скрипа.
Читайте также:
Правила сооружения фундамента под гараж

2. Метод жесткого крепления к основанию подразумевает приклеивание каждой паркетной доски к специальным образом подготовленному основанию пола. На время высыхания клеевого состава доски дополнительно фиксируются паркетными гвоздями или скобами для усиления прочности всей конструкции. У этого метода тоже есть свои преимущества и свои недостатки.

Основные плюсы:

  • высокая надежность конструкции — клееная структура «паркетного пирога» придаст дополнительную надежность и долговечность полу;
  • хорошая ремонтоспособность — структурная целостность паркетного пола позволит качественно отремонтировать его поверхность;
  • высокий уровень комфорта — появление скрипа или громкого звука шагов при хождении по полу практически полностью исключено.

Основные минусы:

  • высокие требования к профессионализму укладчика — монтаж паркетной доски силами непрофессионалов значительно увеличит риск провального результата;
  • более высокий уровень затрат — потребуются приобрести дополнительные материалы и оплатить услуги профессиональных паркетчиков;
  • затраты времени — технология послойного монтажа потребует значительно больше времени, чем сборка пола плавающим способом;
  • толщина «паркетного пирога» — дополнительный слой фанеры увеличит высоту паркетного пола.

Подготовительный этап работы

Прежде чем приступить к основному этапу работы, следует провести ряд важных подготовительных мероприятий.

1. Подготовка основания

Требования к основанию для укладки доски плавающим способом. В качестве основания под паркетную доску могут использоваться старые деревянные, плиточные или каменные полы, основа из бетона или самовыравнивающихся смесей и т.п. Текстильные покрытия (ковер, линолеум, ковролин) в качестве материала для основания непригодны. Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым. Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости, основание следует выровнять или отшлифовать в соответствии с указанными требованиями. Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. Использовать в качестве основания полы с подогревом следует крайне осторожно. Температура нагрева поверхности основания ни в коем случае не должна превышать +27 °С. Колебания температуры пола в течение суток должны оставаться в пределах 5 °С. Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом паркетную доску из пород древесины, особенно чувствительных к перепадам влажности и температуры, например из бука, клена, оливы или венге.

Требования к основанию для укладки доски способом жесткого крепления. Так же, как и для плавающего пола, основание для жесткого крепления паркетной доски должно быть сухим, ровным, чистым и прочным. Кроме того, оно должно максимально подходить для полного поверхностного приклеивания паркета и быть способно надежно удерживать внутри себя гвозди или саморезы. Идеальным основанием послужит влагостойкая фанера, сопоставимая по толщине с паркетной доской. Фанера, в свою очередь, также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а сама фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами. Внимание! Применение систем «теплого пола» под такое основание недопустимо.

2. Схема укладки

Перед началом работ необходимо определиться с выбором направления укладки паркетной доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать паркетную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %). Если в качестве основания выступает старый деревянный пол, паркет следует укладывать поперек досок этого пола. Помещения с разными направлениями укладки необходимо разделять компенсационными швами, которые затем закрываются накладными порогами.

3. Подготовка материалов и инструментов к работе

Минимальный набор инструментов. Для укладки паркетной доски вам понадобятся следующие инструменты: пила с тонким полотном, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, стамеска, рулетка, карандаш, деревянный или пластиковый подбойник (длиной не менее 30 см с прямыми краями), деревянные клинья, шпатель и монтажная лапа.

Подготовка к работе доски и сопутствующих материалов. Прежде чем приступить непосредственно к работе, подготовьте к укладке паркетную доску. Нераспечатанные упаковки с паркетной доской рекомендуется выдержать в помещении, в котором предстоит укладка, не менее 3-5 дней для лучшей адаптации доски к микроклимату комнаты. Вскрывать паркетные пачки следует только по ходу выполнения работ. Перед укладкой досок нужно убедиться, что они не имеют дефектов. Если обнаружится поврежденная доска, ее можно заменить на доску без изъянов, обратившись к продавцу, либо использовать в начале или в конце ряда в процессе укладки. Помещение, в котором будет производиться укладка, должно быть хорошо освещено и иметь оптимальные показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %). Не забудьте подготовить к работе все необходимые для укладки материалы: подложку и, если понадобится, клей, фанеру, метизы, ветошь для удаления излишков клея.

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски плавающим способом

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с руководством по монтажу и правилами эксплуатации паркетной доски, составленными ее производителем . Ниже приведены только общие рекомендации по укладке паркетной доски, а также перечислены типичные ошибки, которые совершают при проведении монтажных работ неопытные мастера.

1. Краткая пошаговая инструкция укладки плавающим способом

Прежде всего необходимо измерить ширину помещения и рассчитать, сколько рядов досок потребуется. Если ширина последнего ряда окажется меньше 40 мм, обрежьте пилой доски первого ряда, уменьшив их ширину.

На основание пола расстелите подложку, при необходимости скрепляя соседние полотна материала клейкой лентой, чтобы они не загибались в процессе укладки.

Начинайте укладку слева направо (рис. 1), от сплошной стены помещения, поместив первую доску продольным шипом к стене. Расстояние в 7-10 мм между досками и стеной необходимо отрегулировать с помощью клиньев.

Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски друг с другом шип в паз (рис. 2). Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

Читайте также:
Подключение кухонных моек и умывальников

С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее.

Начните следующий ряд (рис. 5) с куска, отрезанного от последней уложенной доски. Соседние доски должны перекрывать друг друга не менее чем на 30-50 см (рис. 3). Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью молотка и подбойника (рис. 8). Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок. Продолжайте сборку паркетной доски, пока не дойдете до последнего ряда.

Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

2. Основные ошибки при проведении монтажных работ

Даже изучив инструкцию по укладке паркетной доски, многие совершают типичные ошибки и просчеты , а именно:

  • укладывают паркетную доску на плохо подготовленное основание;
  • проводят монтажные работы в помещении с ненадлежащими температурно-влажностными условиями;
  • не устраивают технологический шов на границе доски с другими напольными покрытиями и при подходе к вертикальным препятствиям (стены, колонны, встроенная мебель);
  • используют в укладке обрезки доски меньших, чем допустимо, размеров;
  • оставляют расстояние между торцевыми стыками досок в соседних рядах меньше 30 см;
  • неплотно соединяют стыковочный узел (шип-паз) доски.

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски способом жесткого крепления к основанию

1. Краткая пошаговая инструкция монтажа с приклеиванием к основанию

Еще раз убедитесь в готовности и качестве основания, материалов и инструментов для укладки доски данным способом.

Проведите сборку паркетных досок в том же порядке, что и сборку досок плавающим методом, предварительно нанося слой клея на основание или тыльную сторону доски.

Каждую приклеенную доску плотно прижмите к основанию с помощью гвоздей или тяжелого груза. Не убирайте груз до момента полного высыхания клея.

Избегайте попадания клеящих веществ на промасленные или лакированные поверхности. Выступающие на поверхность излишки клея сразу убирайте влажной тряпкой, не допуская их засыхания.

Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

2. Основные ошибки при проведении монтажных работ

Метод жесткого крепления к основанию требует гораздо большего опыта в проведении паркетных работ. Но даже профессиональные паркетчики иногда допускают ошибки:

  • не очищают основание от пыли и грязи, что приводит к ухудшению качества склейки;
  • используют некачественный, неправильно подготовленный или не подходящий по свойствам клей;
  • не контролируют расход клея;
  • недостаточно плотно прижимают доски к основанию, оставляя между ними «воздушные карманы»;
  • не убирают вовремя остатки клея с поверхности доски.

Резюме

В начале нашей статьи мы задались вопросом: что нужно знать и уметь, чтобы получить красивый, надежный и долговечный пол из паркетной доски. Пришло время подвести итоги.

Укладка паркетной доски — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом нелегком деле поможет соблюдение следующих правил.

Выберите подходящую технологию укладки паркетной доски.

Приобретите необходимые для укладки качественные материалы.

Правильно подготовьте основание.

Определите направление укладки.

Начинайте укладку паркетной доски только после окончания всех влажных работ.

Во время укладки строго придерживайтесь рекомендаций изготовителя паркетной доски и производителей сопутствующих материалов.

Доверьте исполнение всех вышеперечисленных пунктов профессионалам.

Инструкция по укладке паркетной доски

Чтобы полы в вашем доме стали красивыми, надежными и долговечными, надо не только купить качественную паркетную доску. Для этого еще нужны инструменты, сопутствующие материалы и правильная подготовка основания.

Также необходимо следовать инструкциям по укладке покрытия, рекомендуемым производителем. Лучше всего, конечно, доверить выполнение монтажа пола профессионалам, которые осуществят укладку и подготовку основания четко и быстро.

Принципы монтажа паркетной доски

Для укладки паркетной доски используют два метода:

● Метод плавающей укладки подразумевает соединение материала без фиксации досок к основанию. Элементы покрытия собирают в единую поверхность на подложке.

Плюсы этого способа: высокая скорость сборки и отсутствие специальных требований к навыкам укладчика, отсутствие затрат на клей, возможность ходить по полу сразу после укладки, а также, по желанию, использование материала повторно.

Минусы: сложность в последующем возможном циклевании пола и замене доски, если она расположена в середине площади.

● Жесткое крепление к основанию путем приклеивания каждого собранного ряда досок к основанию.

Основные плюсы: повышенная надежность конструкции и отличная ремонтоспособность, комфортная эксплуатация поверхности.

Среди минусов: потребность в услугах профессионалов, затраты на покупку дополнительных материалов, необходимость в выдержке нескольких дней после укладки до момента старта эксплуатации пола.

Этапы укладки паркетной доски

● Подготовительный этап включает подготовку основания, выравнивание напольной поверхности для метода плавающего пола. Допустимо использование для подложки старых деревянных полов, а также полов, залитых самовыравнивающимися смесями.

● Требования к основе под монтаж с жестким креплением одинаковы: основание должно быть ровным, чистым, сухим и прочным. Такой основой может выступать и качественная влагостойкая фанера, надежно закрепленная на деревянном или бетонном полу. Идеальным основанием будет являться предварительно залитая цементно-песчаная стяжка со слоем грунтовки поверх нее.

● Схема укладки требует четкого представления о выборе направления монтажа материала для каждого помещения. Традиционно доску кладут в направлении попадающего в комнату солнечного света. Когда основанием выбраны старые деревянные полы, паркетную доску кладут поперек. В коридорах предпочтительно расположение досок вдоль длинной стены. Помещения должны быть разделены компенсационными пробелами: швы можно закрыть специальными накладными порогами.

● Плавающий способ подразумевает использование системы замочного соединения без потребности в клее. На чистое основание укладываются гидроизоляционная пленка и специальная звукоизоляционная подложка, например, из вспененного полиэтилена или пробки. Затем на них укладывают доску, начиная процесс вдоль самой длинной стены помещения. Последнюю доску, прилегающую к противоположному углу, отрезают электролобзиком. В конце рядов устанавливают распорные клинья. При стыке собранных двух рядов досок пазы замкового соединения защелкиваются между собой. Обязательно должны быть оставлены расширительные зазоры вдоль всех границ помещения. После монтажа клинья убирают, удаляют излишек гидроизоляции и подложки.

Читайте также:
Наклейки на стену в детскую комнату: фото идей

● Метод жесткого крепления требует использования зубчатых шпателей, специального клея для паркетной доски, который наносят равномерно на очищенную подложку.

● На клеевой слой укладывается доска выбранным способом. Здесь также важны технологические зазоры, чтобы избежать последствий деформации древесины. Вдоль стен затем их можно закрыть плинтусами.

Монтаж паркетной доски — процесс энергозатратный и ответственный, поэтому стоит пригласить профессионалов, обладающих специальными знаниями и навыками. Они выполнят укладку пола быстро и без ошибок, в сжатые сроки!

Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

  • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
  • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
  • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

  • 1-3 мм перепада на погонный метр
  • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

  • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
  • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
  • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
  • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

  1. Методом вставки;
  2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
  3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.
Читайте также:
Ракушки в интерьере

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

  • Быстрота укладки;
  • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
  • Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

  • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
  • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
  • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
  • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
  • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
  • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
  • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
  • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

  • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
  • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
  • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
  • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Читайте также:
Новогодний петух своими руками

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

  • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
  • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
  • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Укладка паркетной доски: как правильно проводить работы

Один из самых выигрышных вариантов отделки пола – укладка паркетной доски. Современные производители создают поистине уникальные шедевры, которые позволяют оформить ваш интерьер под любой стиль и цветовую гамму. Сегодня разберёмся, как правильно уложить паркетную доску и что необходимо знать при её покупке.

Что представляет собой паркетная доска, как выглядит: фото интересных решений в интерьере

Из видов отделки пола паркетная доска сегодня занимает одно из лидирующих мест. Это вполне объяснимо – паркет можно подобрать практически любых оттенков и вариантов укладки, создать поистине неповторимый интерьер. Кроме того за почти 50-летнюю жизнь как самостоятельного вида отделочного материала, он по праву заслужил звание – универсальное и проверенное покрытие.

В спальне – быть незаметным фоном

Достоинства и недостатки паркетной доски

Достаточно легко назвать те доводы “за”, которые многие годы помогают определиться с выбором паркетной доски миллионам людей:

  • прекрасный внешний вид;
  • уникальный рисунок;
  • экологичность материала;
  • долговечность;
  • хорошо подвергается реставрации и ремонту;
  • хорошо переносит повышенную влажность и тепло;
  • легко укладывать;
  • легко может повторить натуральную структуру дерева;
  • не нуждается в тщательном уходе.

Ламинированные панели могут выть выполнены под массив, да так, что вы не отличите от настоящего

К недостаткам массивной паркетной доски стоит отнести стоимость материала, сложность фигурной укладки.

Строение паркетной доски

Сама ламель состоит из трёх слоёв. Верхнего, промежуточного и нижнего. Каждый изготавливается из определенного типа древесного материала.

Строение паркетной доски

Обычно верхний слой состоит из древесины ценных пород. Толщина может быть от 1 до 6 мм. Для придания определённых характеристик полотно дополнительно обрабатывают укрепляющими и влагоотталкивающими составами.

Для придания крепости промежуточный слой укладывается перпендикулярно верхнему слою. Этот слой придаёт прочность конструкции и является самым толстым, до 9 мм.

Ламель для паркета

Нижний слой чаще всего изготавливается из шпона. Имеет толщину менее 4 мм. Крепится перпендикулярно промежуточному.

Укладка паркетной доски: основные особенности

При выборе подходящего варианта следует сразу определиться со способом укладки паркетной доски. Он, как и ламинат, может укладываться плавающим способом, на клей или на лаги.

Важно! Все работы с паркетом проводятся при заданном температурном режиме и при определённой влажности.

Обычно укладка доски проводится по отработанной технологии

Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски своими руками: основные этапы

Очень важно соблюдать порядок и технологию выполнения работ. В этом случае ваш паркет будет служить долго.

Порядок выполнения работ

Какие инструменты нужны для работы

Для монтажа паркет используются стандартные инструменты:

  • ножовка или электролобзик;
  • молоточек;
  • подбивочный брусок;
  • ограничивающие клинья;
  • металлическая скоба, с помощью которой будет фиксироваться последний элемент, либо струбцина;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Инструменты для укладки паркета

Подготовка основания к монтажу паркетной доски

Первый этап – демонтаж старого покрытия, выравнивание пола при необходимости с помощью жидких и выравнивающих смесей. Покрытие очищают, просушивают, если необходимо наносят грунтовку.

Клей, битум, грунтовку следует удалить, как и частицы пыли, грязи или жира

В документации, практически у всех производителей сказано, что паркетная доска может быть уложена на любое ровное, чистое, прочное и сухое основание.

Бетонное основание

Прежде, чем укладывать пол на бетонное основание, убедитесь, что нет участков, где он крошится, выступает, или трескается. Все эти дефекты нужно устранить. Затем поверхность грунтуется.

Читайте также:
Расчет мощности солнечных батарей: сколько нужно для частного дома, подробная методика подсчета
Деревянное основание

Проще всего укладывать паркет на досчатый пол. Если настил не имеет дефектов, а само дерево не подвержено влиянию грибков и других микроорганизмов и плесени, то пол достаточно отшлифовать, промыть и хорошо просушить. Проверьте уклон с помощью строительного уровня.

Перепад не должен превышать 2 мм

Укладка паркетной доски на фанеру может осуществляться и на бетонное основание.

Фанера поможет выровнять основание

Как застелить подложку: важные моменты

Подложки являются важным элементом напольной конструкции. Они способствуют ровной укладке отделочного материала. Существует множество вариантов выбора подложки под ламинат и паркет.

Это только часть видов подложек под отделочное покрытие

Экструдированная полистерольная подложка изготовлена из полистеролов методом экструзии. Рассмотрим подробно этапы работ по укладке такой подложки. Укладка производится на подготовленное бетонное основание.

Кроме того, подложка может быть выполнена из пробкового покрытия толщиной 2 мм. Такие подложки продаются в рулонах

Технология укладки паркетной доски разными способами

Технология укладки паркетной доски зависит от особенностей подложки и и типа самого покрытия. Для правильной укладки паркета того или иного типа изучите рекомендации производителя.

Укладка паркетной доски плавающим способом

Работы начинаются вдоль самой длинной стены. Двигаться необходимо слева направо. По технологии такой вариант укладки требует установки специальных расширительных клиньев.

Замки следует надёжно зафиксировать

Укладка паркетной доски идёт с некоторым смещением относительно предыдущего ряда. Параллельно удаляем выступающие углы замка. Предлагаем посмотреть видео, подробно описывающее, как осуществляется укладка паркетной доски плавающим способом:

Основание для паркетной доски: технология укладки

Паркет – один из самых популярных напольных покрытий, который заслужил доверие потребителей высокими техническими характеристиками и безопасностью для здоровья человека.

Такой настил укладывают на бетонное основание или на лаги с использованием или без чернового пола. Стоит рассмотреть каждый из способов монтажа и определить их характерные особенности.

Технология укладки паркета

Основание определяет то, как будут монтированы доски, необходимо ли крепить паркет к основанию или можно просто соединить между собой. Подразделяют два метода укладки паркета.

«Плавающий» метод

При укладке «плавающим методом» первый ряд укладывается возле одной из самых длинных стен, но не близкой к двери. Укладывают по направлению к окну, если оконный проем находится на меньшей стене. Использование плавающего метода означает, что доски стыкуются и фиксируются между собой системой шип-паз, но они не крепятся ни к основанию, ни стенам.

Плавающий метод монтажа

Ранее использовались специальный клеевой способ соединения, но он занимает много времени и усложняет монтаж. Современные модели оснащены специальными замковыми механизмами, которые обеспечивают надежное крепление.

Использование специального замкового механизма позволяет производить сложный монтаж самостоятельно, для этого не нужно нанимать профессионального работника.

Первый ряд укладывают шипом замка к стене, при этом оставляют технологический зазор в 1 см. Если плинтус приобретен, то нужно учитывать его ширину, чтобы он закрывал напольный настил на 2-3 мм. Чтобы зазор не менялся во время монтажа, используют специальные подпорные клинья, которые убираются после окончания ремонтных работ.

Важно! При укладке напольных покрытий, таких как паркет или ламинат, можно найти в сети интернет совет, чтобы каждый второй ряд начинался с ½ или с 1/3 ламели, но не обязательно, чтобы выдерживалась эта величина. Можно начинать с остатка предыдущего ряда. Главное – чтобы ряды были внахлест для лучшего сцепления досок.

Ламели между собой соединяются специфичным образом для типа замка. Один тип замка легко соединяется силой рук, а второй тип требует подбития ламелей. Нельзя использовать молоток, потому что прямые удары по торцу могут его повредить. Лучше пользоваться деревянным бруском и резиновой киянкой.

«Плавающий» метод укладки подходит для помещений с площадью не более 50 кв. метров. Главное плюс метода состоит в том, что можно легко произвести демонтаж и заменить поврежденные участки.

«Неплавающий» или твердый метод

Если первый метод укладки не требует использования прямого соединения с поверхностью, то твердый метод монтажа применяет клеевые составы и механические крепежные элементы для фиксирования досок на поверхности.

Паркет, крепящийся на клеевой основе

Если используется клей для крепления, то каждая доска приклеивается к основанию. А в случае, например, с саморезами, его используют для закрепления первого и последнего ряда обязательно и рядов между ними с разбежкой в 3-4 ряда.

Процесс подготовки основания под укладку слегка отличается в зависимости от метода, но имеет те же общие черты и особенности.

Требования к основанию панелей паркета

Паркет требует выполнения определенных требований к основанию, потому что при несоблюдении их процесс эксплуатации может быть серьезно сокращен. Среди всех них стоит отметить основные.

  • Прочное основание. Панели должны быть монтированы только на прочную поверхность, которая не прогибается. Потому в большей степени используют бетонную стяжку или наливной пол. В крайних случаях укладывают на лаги или черновой дощатый пол. При должном укреплении их также можно использовать.
  • Ровная поверхность. Половой настил должен иметь равно распределенную нагрузку. Добиться этого можно только, если устанавливать его на ровную поверхность без больших перепадов и наклонов. Удается это не всегда, потому нельзя допускать перепада высот более 2-3 мм на квадратный метр.

Добиться ровного основания можно различными способами

  • Защита от влаги. Паркет изготавливается из древесины, а она, как известно, не любит влагу. Потому панели паркета должны быть защищены от влаги, иначе из-за большой влажности их может распирать и впоследствии в полу становятся видны взбухшие участки. Чтобы избежать подобной участи, необходимо использовать гидроизоляционный слой, в особенности, при укладке на бетонное основание.

Как видно, требований не так уж и много, но добиться идеального основания все же не просто.

Монтаж паркета

Монтаж паркета – финишная отделка помещения, потому к его укладке приступают только после того, как остальные ремонтные работы завершены. Это относится к покраске стен и потолков, а также установки дверей. Двери вставлять, учитывая поднятия высоты пола после укладки паркета.

Читайте также:
Самая прочная гипсовая штукатурка. Какая штукатурка лучше: гипсовая или цементная? Чем отличаются, какую лучше выбрать? Выбор смеси по качеству основания

Нужно соблюсти температурный режим в помещении и уровень влажности:

  • температура должна быть в пределах +18 — +24 градусов по Цельсию;
  • влажность воздуха 40-60%;
  • влажность основания укладки не более 4%.

Перед укладкой паркет должен акклиматизироваться к этим условиям помещения. Для этого его оставляют на 2-3 дня в комнате заранее расчехленными.

При соблюдении всех требований совместно с порядком монтажа в итоге получится прекрасное финишное покрытие, которое принесет много радости и удобства.

Стоит ознакомиться с каждым из возможных видов основания и отметить характерные черты монтажа.

Укладка паркета на бетонное основание

Бетонное основание сразу же может выполнить одно из важных требований – ровность и прочность. Потому его используют часто для укладки панелей.

Если укладка производится на имеющуюся поверхность, то ее проверяют на показатель уровня. Для паркета важно, чтобы основание было идеально ровным. Максимальный перепад высот может составлять не более 2-3 мм на квадратный метр.

Бетонное основание сохнет около 6 недель

Если ровность основания ухудшена и превышает допустимый перепад, то укладывается новый слой бетонной стяжки. Если имеются незначительные перепады, то используют наливной пол.

Внимание! Наливной пол выравнивается самостоятельно. Это значительно облегчает процесс выравнивания поверхности под укладку. Также она сохнет быстрее, чем бетонная стяжка.

Паркет не переносит воздействие влаги, потому его нужно защитить от нее. Для этого используют слой гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки. Укладывается пленка внахлест друг на друга на 15-20 см и фиксируется скотчем.

Поверх гидроизоляционного слоя укладывается подложка. Обычно, используют вспененный пропилен или пробку. Выбирать нужно, исходя из особенностей материала.

Поверх бетонного пола можно использовать фанеру

Но такой способ подложечного материала возможен только для безклеевого метода укладки. Если используется клеевой состав для фиксации досок, то поверх слоя гидроизоляции на бетонном основании укладывают листы фанеры. На них уже производят монтаж паркетных досок клеем.

Укладка на лаги

Укладка паркетной доски на лаги не требует проведения грязных и мокрых работ по выравниванию бетонного основания. Такой способ монтажа хорошо экономит время, потому что нужно ждать не менее 6 недель пока бетон высохнет.

Также использование лаг как основание позволит использовать пространство между ними для прокладки коммуникаций и для улучшения теплоизоляционного контура помещения с помощью утеплительных материалов. Это уменьшит звукопроницаемость, что позволит создать комфортную среду, если соседи шумные. Это, конечно, только попутные преимущества способа.

Структура пола в разрезе

Для лагов, обычно, используют деревянные бруски с сечением в 50х70-100 мм. Влажность древесины при этом не должна быть выше 12%. Для увеличения срока службы лаги предварительно обрабатывают антисептическими средствами.

Лаги должны лежать перпендикулярно направлению досок паркета, а те в свою очередь выбирают направление в зависимости от формы комнаты и расположения окон. Потому нужно заранее учитывать этот фактор.

Чтобы паркетные доски не прогибались, лаги укладывают с шагом в 25-30 см. После того как лаги успешно установлены, проверяется общий уровень и при необходимости простругиваются.

Есть специальный тип лаг, который называется регулируемым. Их использование удобно, потому что ими можно регулировать уровень пола при помощи специальным ключом. В их конструкции имеются специальные резьбовые отверстия, в которые вкручены пластиковые болты.

Чобы монтировать паркет на установленных лагах используют фанеру в 2 слоя. Первый слой крепится на саморезы, а второй слой – на клей и саморезы. При креплении саморезами их утапливают. Общая толщина двух слоев должна быть более 20 мм. После выполнения чернового пола из фанеры, его отшлифовывают и выравнивают. После чего уже поверх него укладывают финишный пол.

Укладка паркета на черновой пол

Использование черновых деревянных полов для основания под паркетную доску также возможно. Не всегда имеется возможность использования первых двух способов подготовки основания. Часто встречаются случаи, когда нужно поверх старого полового покрытия класть новый настил.

Дощатое основание

Общие требования к дощатому полу:

  1. Лаги под дощатым полом обрабатываются антисептиком. Если имеется возможность спуститься в подпол можно сделать это оттуда. Если пол на этажном перекрытии, то нужно разобрать его и проверить состояние лаг. При необходимости поврежденные участки заменяются новыми.
  2. После ревизии лаг, поверх них укладываются половые доски. Состояние досок также необходимо учитывать. Если какие-либо доски деформированы, то стоит от них отказаться и заменить новыми.
  3. Крепить дощатый пол нужно, не жалея крепежей. Пол в итоге не должен скрипеть.
  4. После того как пол заново уложен, его выравнивают шлифовальной машинкой.
  5. Поверх досок укладывается лист фанеры на клей и крепится саморезами. Уже поверх готового основания укладываются панели паркета.

Совет! Использовать под паркетную доску дощатое основание не рекомендуется. Если есть возможность переделать его под основание из лагов и двух слоев фанеры, то лучше использовать его.

В независимости от выбора основания нужно придерживаться 3 основных требований: прочность, ровность и сухость. Если все они будут выполняться, то паркетный пол будет радовать долгие годы.

Требования к основанию под паркет

Требования к цементной стяжке:

Основанием для паркетной или массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги. Стяжка – самый распространённый вариант.

Требования к ней, как и к любому другому основанию для пола, содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Одно из главных требований – ровность поверхности. Её определяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Уклон поверхности может составлять до 0,2%, но не более 50 мм.

Если на основании есть неровности, их обязательно нужно устранить. Стяжку выравнивают следующим образом. Перепады по высоте до 10-20 мм устраняют с помощью шлифовальных машин или самовыравнивающих смесей на цементной основе («Ветонит 3000» и др.). Перепады большей величины обычно требуют повторной заливки стяжки.

Читайте также:
Почему нельзя кипятить второй раз воду?

Другое требование к стяжке (касающееся и самовыравнивающих смесей) – прочность на сжатие не менее 150 кгс/кв.см (в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы»). Чтобы получить стяжку такой прочности, применяют цементно-песчаные смеси марки М150. Притом если предполагается укладывать массивную доску, приклеивать паркет непосредственно к основанию, а также в ряде других случаев специалисты рекомендуют сооружать более прочную стяжку, используя смесь марки М300.

Обычно минимальная толщина стяжки при отсутствии в ней каких-либо коммуникаций – 40 мм. Обратите внимание: стяжка такой толщины будет высыхать до обретения нужной прочности примерно один месяц (до 1 недели на 10 мм стяжки). Если нет возможности ждать столько времени, то придётся сооружать особую быстросохнущую стяжку (Полусухим методом.), однако это заметно повысит расходы на пол. Принудительно сушить стяжку с помощью строительных фенов нежелательно, так как она может стать рыхлой, покрыться сетью трещин. Впрочем, отдельные трещины не исключены и при естественном высыхании основания. Тогда необходимо заделать их специальным ремонтным составом (обязательно с расшивкой трещины).

Сегодня во многих коттеджах под стяжкой предусматривают звукоизоляционную подложку из различных материалов, при этом появляется опасность просадок основания для напольного покрытия и появления в нём дополнительных трещин. Во избежание этого специалисты советует применять для стяжки по такой подложке только смеси марки М300 и размещать внутри стяжки стальную армирующую сетку.

Ещё одно условие качественного основания – низкая влажность. Это обусловлено тем, что дерево – материал гигроскопичный: впитывая влагу, оно расширяется, а отдавая её – сужается, постепенно деформируясь. Чем меньше воздействие влаги на деревянный пол, тем стабильнее он будет. Согласно указанному выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%.

Вместе с тем многие специалисты утверждают, что стяжку следует высушивать до 3-4%, а отдельные паркетчики полагают, что её влажность должна составлять не более 2%. Считается, что для достижения влажности 3-4% стандартная стяжка должна сохнуть дольше, чем нужно ей для обретения прочности.

Степень влажности основания проверяют специальным прибором. Наилучшим условием для высыхания стяжки является размещение под ней гидроизоляционного материала, например, гидростеклоизола или вспененного полиэтилена с фольгированной плёнкой (который выступает ещё и в роли звукоизоляции).

Гидроизоляцию укладывают по перекрытию, заводя на стены помещения, тем самым создавая своеобразное «корыто», в котором будет находиться стяжка. При этом стяжка будет отделена от влаги, содержащейся в перекрытии и стенах, что ускорит процесс её высыхания.

Требования к «чёрному» полу:

Он представляет собой доски или листы фанеры, закреплённые на лагах – деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие.

К «чёрному» полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.

Влажность материалов для «чёрного» пола – не более 12%. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, его определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под напольное покрытие.

Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40х50 мм, а толщина слоя фанеры или досок – 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки «чёрного» пола. Всё чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание.

Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадёжными и способными привести к усадке и другим деформациям пола. Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например, пробковую.

Если «чёрный» пол изготавливают из фанеры, то обычно её монтируют в два слоя, так чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырёх листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски фиксируют также саморезами. Если же «чёрный» пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.

К достоинствам «чёрных» полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.

Гидроизоляция, фанера

Вернёмся к основанию в виде стяжки. Самая распространённая на сегодняшний день технология монтажа паркетной и массивной доски предполагает промежуточный слой из фанеры между ним и стяжкой, который компенсирует «подвижки» паркета из-за колебаний влажностного режима в помещении.

Перед укладкой фанеры многие фирмы предусматривают устройство гидроизоляции поверх стяжки, чтобы защитить деревянные части паркетного пола от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия (если гидроизоляции под стяжкой нет). Для этого в редких случаях к основанию приклеивают полиэтиленовую, армированную полипропиленовую или фольгированную плёнку, поверх которой приклеивают фанеру. Такая плёнка может служить ещё и защитой от водяного пара, способного проникнуть в основание пола из помещения с повышенной влажностью (кухня, бассейн).

Однако чаще в качестве гидроизоляции выступает особая грунтовка – полиуретановая двухкомпонентная (реактивная). Правда, она достаточно дорогая, а к тому же для фиксации фанеры придётся наносить поверх неё и клей такого же типа (иначе сложно добиться качественной адгезии грунтовки и клея), а значит, расходы на пол возрастут. В связи с чем ряд паркетных организаций предпочитает вообще отказаться от гидроизоляции при условии высушенной до нужной степени стяжки.

Для создания подложки используют влагостойкую фанеру толщиной 12-20 мм. Толщину выбирают с учётом толщины паркетной планки: для большей надёжности конструкции оба слоя должны обладать сравнимой толщиной. Так, для планки толщиной 15-16 мм подойдёт лист толщиной 12-15 мм, для планки толщиной 22 мм – лист толщиной 18-20 мм. Как правило, стандартный лист фанеры режут на квадраты 75х75 мм или 50х50 см. Необходимость объясняется разными причинами.

  • Во-первых, чем меньше размер листа, тем меньше меняются его линейные размеры при колебаниях влажностного режима, соответственно, снижается вероятность отрыва фанеры от основания.
  • Во-вторых, размеры квадратов приближаются к размерам планок, поэтому величина расширения-сжатия пола и его подложки будет примерно одинаковой, что повысит долговечность пола.
Читайте также:
Наклейки на стену в детскую комнату: фото идей

Впрочем, есть и другие причины, почему фанеру разрезают на части.

Во время укладки между листами оставляют зазоры 3-5 мм для компенсации их линейного расширения-сжатия. Листы монтируют по принципу кирпичной кладки – со смещением швов, притом обычно линию шва располагают под углом к длинной стороне паркетных планок. Фанеру приклеивают на основание (как правило, предварительно обработанное грунтовкой) и фиксируют к нему саморезами или дюбель-гвоздями, задача которых – жёстко прижать листы на время высыхания клея. Расход метизов – 12-18 шт./м2. После укладки фанеру шлифуют, устраняя неизбежные перепады листов по высоте. Они неизбежны, поскольку толщина выпускаемой заводами фанеры может колебаться в пределах 3 мм, а кроме того, не исключено, что при монтаже под один лист нанесли чуть больше клея, а под другой чуть меньше.

Клей, механический крепёж

Принципиальный вопрос – выбор клея для крепления фанеры и паркета (доски).

На нашем рынке качественные клеи предлагают фирмы UZIN, BONA, FORBO, KIESEL (Германия), SIKA (Швейцария), BOSTIC (Франция) и др.

Различают несколько типов паркетного клея.

Первый – дисперсионные (водорастворимые).

Такие клеи отличаются оптимальным сочетанием цены и качества. Они обладают высокими адгезионными свойствами, эластичны, удобны в работе (не пахнут, легко отмываются от рук), быстро высыхают. Основное различие между марками дисперсионных клеев – процент содержащейся в них воды: чем он больше, тем сильнее изменится геометрия планки под воздействием клея.

В принципе современные дисперсионные составы содержат невысокий процент воды – 20-28% (до 40% в экономичных марках), поэтому минимально влияют на древесину стабильных пород. К тому же в дисперсионных клеях нового поколения – всего 12-16% воды. Тем не менее, есть ограничения в использовании составов данного типа.

Дело в том, что имеющаяся в них вода приводит к короблению планок из нестабильных пород дерева, а также не обеспечивает необходимой адгезии этих планок к основанию. К нестабильным относятся некоторые европейские породы (бук, граб, черешня, вишня, в какой-то степени клен) и ряд тропических пород, обильно пропитанных маслами (кемпас, оливковое дерево, махагон, кумару, тик и др.).

Кроме того, водорастворимые клеи обычно не подходят для планок большого размера (шириной свыше 60 мм) по той же причине возможного коробления древесины. В таких случаях можно использовать клеи второго типа – на растворителях на основе искусственных смол (их называют спиртовыми или смоляными).

Однако они обладают низкой прочностью на отрыв, дают усадку, а главное – наносят вред здоровью монтажников. К тому же из-за растворителя может измениться геометрия планки.

Последняя группа клеев – полиуретановые.

Двухкомпонентные полиуретановые составы – наилучший вариант для склонных к короблению пород и широких планок, поскольку в составе таких клеев нет веществ, способных повлиять на геометрию дерева. Среди достоинств клеев этого типа – отличная адгезия отсутствие усадки и высокая эластичность. Главный их недостаток – высокая цена. К тому же у них очень короткое время высыхания, что осложняет работу с такими составами.

Надёжно прижать паркет на время стабилизации клея позволяет механический крепёж. Обычно планки прибивают вдоль края по шипу под углом 40-45? – гвоздями при помощи молотка или шпильками (скобами) при помощи пневматического пистолета. Расход гвоздей или шпилек сильно варьируется в зависимости от размера планки, рисунка укладки паркета, а также от предпочтений монтажной организации: от нескольких метизов на одну планку до одного метиза на несколько планок.

Укладка на стяжку

Существует технология укладки паркета непосредственно на стяжку. Соединение древесины с цементно-песчаным основанием проблематично из-за разного изменения линейных размеров этих материалов при колебаниях влажности. Ранее паркетчики не имели инструментов для решения этой проблемы: традиционным клеям не хватало эластичности, чтобы при расширении планок удержать их на основании. Кроме того, была опасность подсоса влаги в паркет из стяжки.

Сейчас решение найдено. Для защиты планок от влаги поверх стяжки наносят гидроизолирующую грунтовку, а поверх неё – клей с высокой эластичностью, который и удерживает планки. Грунтовка и клей являются либо одно- или двухкомпонентными полиуретановыми, либо составами на основе МС-полимеров, и в любом случае не содержат никакой влаги (воды или растворителей). Нередко «пирог» дополняют особой подложкой из нетканого волокнистого материала (например, Multimoll от UZIN), которая компенсирует усилие паркета на отрыв от основания.

Однако данная технология укладки предъявляет повышенные требования к ровности и прочности основания. За счёт применения дорогостоящей паркетной химии этот способ монтажа оказывается сопоставимым по стоимости с классическими схемами.

«Чтобы получить стяжку с прочностью на сжатие, достаточной для укладки паркетного «пирога», мы рекомендуем сооружать её из пескобетона марки М300. Толщина стяжки должна составлять не менее 45-50 мм. Если необходима стяжка повышенной прочности или если на поверхности основания перепады по высоте составляют более 50 мм и требуется выравнивание, тогда мы практикуем устройство двухслойной стяжки. Первый слой – из пескобетона, в котором мы снижаем удельный вес бетона за счёт добавления в смесь керамзита, а второй слой – из обычного пескобетона. Применение керамзита уменьшает нагрузку от основания на перекрытие и удешевляет конструкцию пола. В верхний слой стяжки мы утапливаем армирующую стальную сетку, тем самым упрочняя основание и предотвращая появление в нём дополнительных трещин. Обратите внимание: если стяжка недостаточно прочная, то исправить это выравнивающими смесями, как правило, невозможно: под воздействием эксплуатационных нагрузок выравнивающий слой просто оторвётся от рыхлой стяжки».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: