Нож из обоймы подшипника

Делаем нож из обоймы подшипника своими руками

Особенность этого процесса состоит в том, что подшипник имеет круглую обойму, а для распрямления ее на металлическую полоску подойдет только лишь один вариант – сковать.

Ковка ножа из подшипника

Распиливать подшипник рекомендуется наискосок – когда будем ковать, носик сможем сформировать в более легкий способ.

Автор использовал сплав Шх15 – это сталь, которая легирована хромом. Перед тем, как приступать к ковке, сплав отжигаем, оставляем в печи или горне, чтобы медленно остыл – примерно 20–60 градусов в час. По отжигу сталь приобретает пластичность, теперь ее ковать удобнее.

Обойму выпрямляем, формируем клинок. Чтобы определить требуемую температуру ковки стали Шх15 – а это в пределах 800…1100°C, стоит использовать пирометр. Но если такового прибора нет, уровень нагрева определяем по цвету каления – где-то от вишнево-красного до темно-желтого.

Когда процесс ковки окончен, делается нормализация, в противном случае в металле останутся напряжения и при лучшем исходе во время закалки клинок поведет, а в худшем – лопнет на морозе, возможно с нанесением травм. Чтобы провести нормализацию, нагреваем клинок до 800…950°C, такую температуру выдерживаем недолго – и на воздух, на ровную поверхность, чтобы остыл.

Дальше можно переходить к слесарной обработке. Черновые спуски делаем путем ковки, остальное – с помощью гриндера или болгарки. Главное – толщину спусков должна быть не меньше 1 мм, в противном случае во время закалки лезвие будет вести.

Теперь – наверное, ключевой момент в изготовлении ножа. Это термическая обработка.

Для закалки медленно нагреваем клинок до 830°C – светло-красного цвета. Для определения нужно температуры можно использовать магнит – если металл больше не магнитится, значит достигнута нижняя температура закалки. После того как при такой температуре соблюдена выдержка 1 минута на каждый мм толщины клинка – охлаждаем в масле. При этом масло должно быть подогрето примерно до 50°C.

Не меньшую важность имеет процесс отпуска металла – можно сделать в духовке, t200°C, продолжительность – полтора часа. Здесь главное, чтобы этого не видела жена =)

Результат – в меру твердый клинок, надфиль можно едва зацепить, при нагрузке пружинит.

Дальше перейдем к рукояти. В качестве материала рукоятки автор взял березовый сувель, отваренный в соленой воде с хвойными опилками.

Готовая рукоять пропитывается – для этого берем горячее льняное масло.

Для полноценного ножа нужно соответствующее одеяние – то есть ножны.

Якуты для изготовления ножен для своих клинков используют бычий хвост. В наших широтах хвосты, да и быки в дефиците, но зато достаточно бересты. К сожалению, по фотографиям действует ограничение, поэтому для тех, кто будет интересоваться, сделаю продолжение – о ножнах.

Самостоятельное изготовление ножа из подшипника, советы новичкам

Современные изделия приносят своим владельцам немало разочарований. Эргономичные новинки популярных брендов отличает прекрасный дизайн. Однако по своим потребительским свойствам они часто ненамного превосходят дешевый ширпотреб. Подобная беда не миновала рынок ножей. Лезвия новомодных моделей ножей быстро тупятся, непрочные режущие кромки покрываются зазубринами. Полной противоположностью станет нож из подшипника, в изготовлении которого используется особо прочная сталь. По отзывам владельцев, острием такого самодельного ножа можно царапать стекло, металлическое лезвие режет мясо с костями без образования зазубрин.

  1. Плюсы и минусы ножа из подшипника
  2. Необходимые материал и инструменты
  3. Обработка подшипника и подготовка детали к ковке
  4. Отжиг и ковка заготовки
  5. Обдирка и шлифовка поковки, перенос контуров с шаблона
  6. Заточка и шлифовка лезвия
  7. Закалка и отпуск клинка
  8. Очистка и травление
  9. Подготовка накладок
  10. Сборка
  11. Видео

Плюсы и минусы ножа из подшипника

Существуют самые разные способы изготовления ножей. В качестве металлической заготовки используются рессоры, поршневые клапаны судовых двигателей, ж/д костыли, стальные тросы, полотна пил, напильники, сверла. Не разочарует любителей качественного режущего инструмента и самодельный нож из подшипника.

Не стоит забывать, что по российским законам согласно ст. 223.4 УК РФ запрещено незаконное изготовление холодного оружия. На его изготовление и продажу требуется специальная лицензия.

Не проще ли вырезать стальное полотно из полосы подходящей толщины, чем разгибать и плющить толстостенное кольцо подшипника? Однако весь смысл такого выбора заключается в том, чтобы задействовать особопрочную марку низколегированной стали. Большие трудозатраты в процессе обработки оправданы неординарными свойствами получаемых ножей. Секрет заключается в особом химическом составе «подшипниковой» стали ШХ15, о котором можно судить по таблице.

Наименование С Si Mn Cr
% содержания 0,95 — 1,0 0,17 — 0,37 0,2 — 0,4. 1,35 — 1,65

Следует обратить внимание на достаточно низкое процентное содержание хрома, что позволяет оставаться Cr в составе цементита. Если говорить о самой структуре металла, то она отличается однородностью, что повышает пластичность и вязкость металла подшипника. Это позволяет стали показывать высокую стойкость к смятию в составе изделий, отлично держать кромку ножа. Отличительным свойством стали считается способность в результате температурной обработки:

  • заметно улучшать показатели прочности до 61-64 HRC;
  • приобретать высокую износоустойчивость.

Благодаря высокой контактной выносливости заточка ножа производится не чаще 1 раза в полугодие. Закаливать нож из «подшипниковой» стали лучше в диапазоне температур от 810 ºС до 850 ºС, а отпускать при 160–200 ºС. К недостаткам ножей из подшипника следует отнести обезуглероживание металла при неправильной термообработке и появление пятнышек ржавчины при хранении во влажном помещении.

Варианты профиля Схема конструкции

Необходимые материал и инструменты

Помимо самого подшипника в процессе изготовления ножа понадобятся:

  • деревянные накладки для рукояти;
  • латунные штифты для заклепок;
  • эпоксидная смола с отвердителем;
  • масло, антисептическая пропитка для дерева;
  • расходные материалы: бумага, полиэтиленовая лента, маркер.

Масло для закалки берется минеральное или растительное, подойдет старое трансформаторное или автомобильная отработка. Понадобится бумага для ксерокса формата А4 или А3, оберточная для зажима лезвия в тисках, шлифовальная разной зернистости для ошкуривания металла и древесины.

Необходимо иметь в наличии соответствующее оборудование и инструменты, а также запастись следующей оснасткой:

  • болгаркой с абразивным диском и шлифовальным кругом;
  • наковальней или аналогом из обрезка двутавра;
  • молотом 4 кг, молотком 1 кг, кузнечными клещами и струбцинами;
  • слесарными тисками, зубилом;
  • печью или кузнечным горном;
  • бытовой духовкой;
  • настольным сверлильным станком;
  • полировальной машиной;
  • ленточной шлифовальной машиной (гриндером);
  • дремелем;
  • электролобзиком и стамеской.
Читайте также:
Рецепт Капуста белокочанная с овощами в маринаде

Особые требования предъявляются к печи, она должна разогреваться до 1100 ºС, что в зоне горения обычного очага недостижимо. Необходима толстостенная печь из металла, растапливаемая древесным углем. Обычную вытяжку необходимо переоборудовать, оснастив приточным вентилятором.

Диск болгарки лучше всего брать абразивный, чтобы проще было распилить обойму подшипника. Подойдет насадка с алмазным покрытием. Не стоит пытаться использовать в болгарке фрезу – она только будет скользить по поверхности подшипника из закаленного металла.

Дополнительно, если отсутствует достаточный опыт работы с кузнечными клещами, потребуется электросварка. С ее помощью к заготовке приваривается арматурина, которая станет удобным держаком заготовки ножа при ковке металла тяжелым молотком.

Если следовать рекомендациям владельцев ножей из подшипника, не помешает изготовить или приобрести специальное приспособление для заточки инструмента. Оно позволит поддерживать на высоком уровне режущие свойства ножа в процессе последующей эксплуатации.

Обработка подшипника и подготовка детали к ковке

В качестве заготовки ножа подойдет подвесной подшипник карданного вала автомашины или любой другой диаметром 100–150 мм. Например, допускается использовать экземпляры требуемых размеров от осевого механизма и приводного оборудования станков, подвижных агрегатов. Непосредственно исходником служит самая массивная часть изделия, называемая наружной обоймой подшипника. Она изготовлена из конструкционной стали марки ШХ15.

Способы разборки подшипника бывают разными. Поскольку кроме наружной обоймы ничего не понадобится, а расколоть обечайку ни в коем случае нельзя, применим самый «гуманный» способ – пиление металла болгаркой. Подшипник лучше зажать в тиски и распилить по возможности и внутреннее кольцо. Пилить внешнее кольцо лучше наискосок, тем самым формируя носик ножа. После распила зубилом разрушается сепаратор и удаляются все внутренности вместе с шариками. Если требуется, место среза разжимается слесарным инструментом. Окружность должна быть на 1–2 см длиннее ножа, поэтому лишние сантиметры заготовки отпиливаются.

Отжиг и ковка заготовки

Сталь легирована хромом, поэтому перед ковкой ее обязательно следует отжечь. Нужно сначала деталь нагреть докрасна в печи и, не давая остыть, выправить молоточком на наковальне. Сталь становится пластичной и после медленного остывания в печи со скоростью 20–40 градусов в час готова к ковке.

Самый ответственный этап ковки подшипниковой стали следует проводить в интервале температур от 800 ºС, которой соответствует вишнево-красный цвет каления, и до 1100 ºС, сопровождаемой темно-желтым свечением. При наличии бесконтактного пирометра температуру поверхности металла можно определить с точностью ± 1,5 ºС.

Следует предварительно потренироваться в нагреве и ковке металла на обычном прутке. Чтобы не сломать заготовку под ударами молота, лучше лишний раз накалить металл, чем продолжать обрабатывать охлажденным. Контролировать температуру проще по цвету каления, при появлении тусклого вишневого свечения надо сразу помещать деталь в печь.

Деталь ножа после нагрева укладывается на наковальню и плющится молотками до требуемой толщины. При отсутствии опыта работы в кузне, можно ограничиться выпрямлением заготовки, заменив операцию ковки обдиркой заготовки. Правильной считается такая техника ковки ножа, при которой:

  • проковка производится смещением металла с середины полотна к кромке лезвия, постепенно истончаясь;
  • округливание острия производится c одновременной оттяжкой заготовки ножа по длине;
  • после окончательной раскатки пластины остается припуск не более 2 мм.

Заготовка разогревается

Остывшую заготовку пропиливаем по канавкам болгаркой Разогнутую заготовку нагревают и молотком доводят до плоской формы Получившийся хвостик вытягиваем в длину, чтобы в конце он сходил в размер 5 мм на 5 мм

Обдирка и шлифовка поковки, перенос контуров с шаблона

После этого деталь обдирается на точиле или ленточной шлифовальной машине. В процессе обработки снимаются лишние слои металла и неровности, а поверхность становится идеально ровной и блестящей.

На следующем этапе на бумаге подготавливается шаблон режущего инструмента в масштабе 1:1. Ножницами вырезается бумажная копия и обводится маркером на отшлифованной пластине. Случается, перенесенный на заготовку абрис трудноразличим или стирается в процессе последующего выпиливания. В этом случае следует продублировать контуры ножа, процарапав линии на металле чертилкой. Вместо нее подойдет любой слесарный инструмент с острием из инструментальной стали.

Пластина зажимается в тисках и обрезается болгаркой по шаблону. В наиболее криволинейных участках делается много надрезов, «ступенькой» вырезают маленькие фрагменты металла. С целью убрать оставшиеся кусочки и зазубрины полуфабрикат ножа обтачивается шлифовальной насадкой.

Маркером рисуем на заготовке форму ножа и выпиливаем

Облагораживаем уголочки и делаем более плавную линию

Заточка и шлифовка лезвия

Переходим к такому важному моменту, как заточка ножа. При ее осуществлении важна симметричность заточки с обеих сторон лезвия. Также необходимо создать необходимый угол скоса лезвия ножа, который для обычных ножей делается 15 – 25º. На бритвах угол наименьший 8–15 градусов, на туристических ножах 25–30º. Вручную на оселке острить полотно ножа непроизводительно. Просто и качественно это делается на ленточном шлифовальном станке, называемом гриндером.

Если требуется заточить нож до остроты бритвы, используются специальные точильные приспособления со сменными абразивными брусками. С помощью такой оснастки не проблема создать любой угол наклона спуска от обушка ножа или спуска режущей кромки ножа.

Когда грубая формовка и заточка ножа завершены, наступает очередь тонкой обработки металла на шлифовальной машине и дремеле с насадкой. Сверлятся сквозные отверстия под штифты крепления рукояти ножа. С целью лучшего склеивания деревянных накладок с металлом делается около десятка несквозных отверстий по обеим сторонам хвостовика ножа.

Закалка и отпуск клинка

Термическая обработка производится с целью достижения сталью требуемых параметров и проводится в два этапа. На этапе закалки металл приобретает высокую твердость, прочность и износостойкость. Следует нагреть клинок в печи до 830 ºС и сразу поместить на один час в кюветку с маслом, разогретым до 50–60 ºС.

Как закалить нож из подшипника при отсутствии пирометра? Определить достижение требуемой температуры изделия в печи можно двумя способами:

  • посыпаем инструмент поваренной солью и отмечаем момент плавления NaCl, он наступает по достижении t = 800 ºС;
  • магнит перестает «прилипать» к металлу при температуре перестройки кристаллической решетки материала, наступающей перед плавлением.
Читайте также:
Полки вместо навесного шкафа: варианты дизайна кухонного гарнитура

Нагревать масло требуется для разжижения, чтобы оно лучше обволакивало самодельный инструмент. Во время обработки не следует переворачивать изделие, нельзя доливать или взбалтывать закалочную субстанцию. Следует быть особенно аккуратным с маслом. При погружении раскаленного металла оно имеет свойство воспламеняться.

На этапе отпуска достигают оптимального сочетания прочности, пластичности и ударной вязкости стали. Одновременно снимается внутреннее напряжение материала. Инструмент помещается в духовку, разогретую до температуры 170–200 ºС, где выдерживается в течении двух часов.

Охлаждение полуфабриката ручной работы до температуры окружающей среды происходит естественным путем в выключенной духовке.

Проверить качество закалки можно с помощью надфиля. Если при проведении по ребрам клинка он скользит, закалка ножа из подшипника достигла результата. Также способ тестирования заключается в попытке разрезать стеклянную бутылку, от лезвия на стекле должны остаться царапины. Таким клинком бреют волосы на руке, строгают подвешенный лист бумаги.

После закалки на лезвии появляется интересный рисунок

Очистка и травление

Неприглядная окалина и следы сгоревшего масла на откованном клинке убираются гриндером с шлифовальной лентой зернистостью 240–320. Оставшиеся после машинной обработки царапины удаляются вручную с помощью абразивной бумаги зернистостью 320–400. Обработка проводится прямолинейными движениями наждачной бумаги, направленными под углом 90 относительно направления царапин гриндера.

От шлифовки «нулевкой» Р400 переходят к полировке материалом с зернистостью 600–800. Смачивание абразивной шкурки водой позволяет эффективнее полировать изделие. Зеркальный блеск появляется после обработки пастой ГОИ или другим полировальным составом, нанесенным на кусочек кожи.

Дополнительной операцией травления на металлическую поверхность ножа наносят надписи, орнаменты, рисунки. Обычно используется техника, при которой на область изображения приклеивается трафарет, а поверхность вокруг заклеивается малярным скотчем. Затем наносится протрава на определенное время, после чего нож моется в воде.

Подготовка накладок

От правильного выбора материала для изготовления рукояти зависит эргономичность и общее восприятие ножа. В качестве исходного материала для изготовления рукояти ножа используют сплавы металлов, пластмассы, натуральная кожа, эластомеры. Незаменимы в этом качестве твердые и ценные породы древесины.

Накладные ручки, наиболее подходящие под хвостовик подшипникового ножа, состоят из 2 идентичных половин. Потребуется запастись обрезками металлического прутка для штифтов ручки ножа. В случае использования древесины, следуeт придерживаться следующей последовательности:

  • обработанный антисептиком брусок зажимают в тисках и распиливают на 2 одинаковые части;
  • чтобы устранить зазоры, тщательно ошкуривают стороны, соприкасающиеся с металлом;
  • наносится контур рукояти ножа, вырезаются лобзиком две плашки;
  • половинки накладываются на хвостовик, размечаются и сверлятся отверстия под штифты.

Подготовка рукоятки

Сборка

Требуется развести эпоксидный клей. На соединяемые плашки следует нанести риски или продавить неглубокие вмятины для лучшей адгезии слоя эпоксидки. Обязательно следует обезжирить металлическую часть ножа, которая будет находиться внутри рукояти. Сборка производится в следующей последовательности:

  • наносится эпоксидный клей на поверхности накладок со стороны рисок;
  • половинки накладываются с обеих сторон хвостовика, в отверстия продеваются штифты, собранная рукоять оборачивается бумагой и плотно сжимается струбциной;
  • после застывания эпоксидки резаком по дереву снимают фаски с ребер накладок ножа;
  • наждаком на матерчатой основе с зернистостью 80 производят грубую обработку деревянных плашек ручки ножа;
  • полосками наждачной бумаги полируют рукоятку вчистую.

Отполированная поверхность покрывается разогретым до 50–60 градусов льняным маслом. После впитывания процедура повторяется 2–3 раза. В последующем покрывать лаком рукоять ножа нет необходимости. Под воздействием ультрафиолетовых лучей масло полимеризуется, превращаясь в твердую эластичную субстанцию. Она заполняет мельчайшие поры древесины, защищая лучше любого лака рукоятку ножа от влаги и внешних воздействий.

Видео

нож из подшипника

здравствуйте господа!! я лезвие для своего ножа сделал из подшипника. поскольку увидел эту технику изготовления вживую -решил попробовать..сразу скажу подшипник был японский так было на нём написано..made in japane -osaka.. резаком был разрезан благополучно и им же грея полосу обоймы- на наковальне откован в полосу- ну а дальше всем понятно ..но суть в том что интересное свойство этой стали..будучи отпущенным оно не сверлилось- из обработки только абразив..ручку пришлось мотать тоненьким тросиком..прекрасно держит заточку..пробовал строгать металл–режет маленькой стружкой..пробовал умеренно рубить торец листового металла- рубит гад..дальше не стал эксперементировать -боюсь сломать.. интересно что за сталь такая у них.. поскольку сделан своими руками- самый любимый..

фоты дай поглядеть на чудо сие

Какая-то нержавейка . Закалилась на воздухе. Аналогичное происходит с 90Х18.

“будучи отпущенным оно не сверлилось” – а как отпускали? Ошибочно считать что “раз не совали в воду и масло – значит, оно не закалилось”. Могло.

Я читал что подшипники часто делаются из нержавейки, так что наверно как сказал Udod так и есть.
Не и окалину хорошо убрать перед сверлением , очень помагает )
А может и на самом деле не отпустили , может свела плохие может. )) ВОбщем .

Китайские свёрла не конкурент японьевскому подшипнику.

не спорю всё могло быть..и закалиться могло ..я не силён в металловедении..говорю то что получилось..заточку держит очень хорошо..возможно лезвие хрупко -не пытался изгибать сильно.. но как мне советовали делающие до этого товарищи. грел и ковал – и так раз 5-6..

но про свёрла тупые -это вы бросьте..что уж я совсем .

целые КУЧИ серий подшипников,не только автомобильных-общего применения,наши япономамские соседи изготавливают из легированных МАЛООРЖАВЛЯЕМЫХ сталей-страна-то ихая со всех сторон МОРСКОЙ соленой водичкой омывается,так что-нийуха удивительного в стали воздушной закалки на японаподшипнике. пмсм. у самого в гараже несколько обойм как подкладки “под выколотить” чё-либо-напильник не береть,не ржавеють годами.

подшипник был не с автомобиля. какое то разобранное оборудование для газопереработки работающие в агрессивной среда . типа сероводорода. и жидкой серы.

фот похоже небудет.

Ножедел писал в своей теме что замерял твердость ШХ15, просто после ковки показала 52-54 ед. Если не ошибаюсь.

52-54 Ед можно и сверлом просверлить и напильником обработать.
Скорее всего АТS 34 (Одна из наиболее распространенных японских корозионностойких подшипниковых сталей ) ,НО! не обязательно она. 😊

фото будет но попозже чуть. да и как их выставить не знаю..

можно мои три копейки, кузнецом себя назвать не могу, поскольку только плющу металл, так вот тренируюсь я на подшипниках, и после отковки полосы под клинок (без нормализации) напильник еле еле цеплял полосу, сверлить не пробовал, причем такая ситуевина получается когда сначала обойму греешь интенсивно что бы расплющить буртики, а потом уже в конце стараешься не пережечь и греешь меньше (до ярко вишневого – светлокрасного цвета). Может просто ТС при оттяжке клинка тоже попал в аналогичную ситуацию. Хотя даже после нормализации сверлил пластину из ШХ, попервости сверло грызло еле-еле, после 1мм прохода пошло нормально, на выходе опять с трудом.
А вообще я начинаю понимать, что метал это вам не пистилин, металл имеет свой характер, и его еще надо победить, и порой не всегда силой, но и хитростью и лаской.

Читайте также:
Реечный потолок (102 фото): подвесные конструкции, металлические поттолочные покрытия для прихожей и коридора, кубообразные варианты

“сверло грызло еле-еле, после 1мм прохода пошло нормально, на выходе опять с трудом.” – ИМХО, это может быть как физически измененный слой металла (наклеп), так и химически (вбитая в металл окалина).

leprikon_65 Сверху окалина мешает напильнику зацепится ибо очень твердая, раз зацепится когда оклина сойдет и идет хорошо, а если еще и нормализовать, потом нагреть и оставить в угле отстоятся , то все нормально потом.
Это мои наблюдения по работе с подшипником и напильником по нему.

Отпуск разный бывает, само по себе это слово дает мало информации. Правильное ТМО мне кажется можно сделать и без хим анализа а опытным путем, чем я объчно и занимаюсь. Я не утверждаю ничего, а говорю что делал и что получилось и выводы которые я сделал из этого . Я всего чуть блоее года занимаюсь тем что, пытаюсь понять сталь и ее поведение в огне и под молотом, поэтому работаю с огнищем с углем и поддув у меня ручной , сижу колдую пилю , расковваю , калю, и тд – тоесть провожу експеременты плюс почитваю что то время от времени . Вобщем я далеко не професионал, но встречал уже немало проблем на некоторые из них нашел ответы на другие-нет. . Хотя всем не мешает помнить что знание и понимание это абсолютно разные вещи.

Да я разве спорю!Сам ни разу не кузнец,хотя кузнецам завидую.Хотя Вашим опытам уже пожелал счастливой дороги(на българском-как помню 😊)А знание и понимание это не разные вещи.Они должны рядом идти.Опять ИМХО
P.S.У меня до сих пор лежит “ЕСКД.Справочник по конструкторска документация” Русева и Атанасова на болгарском языке.Иногда чтобы что-то понять,приходится туда лазить за знанием и информацией.
P.S.S. Еще раз подчеркиваю,что не хочу спорить в предметах,где я некомпетентен.

Я ведь тоже не спорю ) Просто разговариваем , просто без пива )
А знание и понимание все же разные вещи , хорошо когда они идут рядом но это не так часто случается поэтому это не одно и то же )

Я не уверен, но по моему ТС отпуск с отжигом перепутал, что бы подшипник просверлить надо отжиг делать. А отпуск после закалки вещь нужная, я как-то с подшипником баловался, просто на две половины распилил, выпрямил и одну половину закалил, в тиски зажал и молотком с несильного удара сломал, а вторую половину после закалки отпустил и молотком уже сломать не смог, хотя бил не совсей дури, но намного сильнее, чем первую половинку.

А может это ATS-34.

.какое то разобранное оборудование для газопереработки работающие в агрессивной среда . типа сероводорода. и жидкой серы.

Ну что вы спорите, друзья? Вот же ответ на все вопросы – нержа, калится на воздухе. Большая вероятность что АТС-ка.
С уважением.

Алексей С
“сверло грызло еле-еле, после 1мм прохода пошло нормально, на выходе опять с трудом.” – ИМХО, это может быть как физически измененный слой металла (наклеп), так и химически (вбитая в металл окалина).

насчет физического изменения согласен, поскольку протяжку приходилось иногда проводить при нижнем пороге температуры ковки. относительно вбитой в металл окалины – сверловку и пробы напильником производил по нормализованной полосе и содранной окалине.

дядя Хоф
Сверху окалина мешает напильнику зацепится ибо очень твердая, раз зацепится когда оклина сойдет и идет хорошо, а если еще и нормализовать, потом нагреть и оставить в угле отстоятся , то все нормально потом.
Это мои наблюдения по работе с подшипником и напильником по нему.

пробовал напильник уже по ободранной заготовке. Попробовал раз оставить в угле отстаиваться после нормализации, потом пришлось наново нормализовать, поскольку клинок нисколько не мягкий стал, а наоборот.Может я чуть больше нагрел его и оставил, возможно процесс остывания был быстрее чем положено, но факт в том, что клинок стал тверже чем после нормализации, но и хрупкость-ломкость не возросла. Вообще после нормализации, последнее время, делаю еще одну процедуру – ободранную нормализованную поковку прогреваю пару раз газовой горелкой до темно-синего цвета. После этого поковка стает вообще как сыромятина, пробовал сгибать – гнется более 45-50 градусов, есть незначительный (почти никакой) возврат к исходному положению. Пробовал ломать поковки для сравнения зерна. У нормализованной и еще прогретой газом поковки зерно мелкое, практически парафиновый слом.

. У нормализованной и еще прогретой газом поковки зерно мелкое, практически парафиновый слом.

Это, вроде как двойной отпуск что ли получается? Вы так спокойно об этом говорите,а ведь никто так не делает с ШХ-15. Может это открытие. Хорошо бы послушать комментарии наших ГУРУ. Двойной отпуск делается на ДИ-90, на РАПИДЕ. На ШХ-15 не слышал.

Это, вроде как двойной отпуск что ли получается? Вы так спокойно об этом говорите,а ведь никто так не делает с ШХ-15. Может это открытие.

Тоже буду так делать. Чувствую, правильно это. Или запатентовано.

120-150 град. для ШХ ,имхо,мало. Сам отпускаю при 200-220. Нагрев до синевы тоже практически не влияет на твердость. Лучше ,имхо,попробовать клинок закопать во влажный песок и обух прогреть горелкой посильней.

Лучше ,имхо,попробовать клинок закопать во влажный песок и обух прогреть горелкой посильней.

leprikon_65
Я не в песке делаю, а в воде – клинок до середины или на 2/3 погружаю в воду, а обух прогреваю горелкой 2-3 раза. Получается что обух мягкий а при сходе к РК твердость увеличивается. Неизмененная твердость на РК (не переотпущенный металл) около 10мм.

А при какой температуре Вы разгинаете подшипник, что бы не образовались микротрещины? Говорят, если остывает могут появиться микротрещины. Или, пока гнётся?

А при какой температуре Вы разгинаете подшипник, что бы не образовались микротрещины? Говорят, если остывает могут появиться микротрещины. Или, пока гнётся?

Я не в песке делаю, а в воде

У меня в воде не получается

120-150 град. для ШХ ,имхо,мало. Сам отпускаю при 200-220.

Вроде отпуск при 180 должон быть.

В воде я не закаливаю. а доотпускаю обух клинка после закалки и отпуска. Обух клинка не надо греть до соломенного цвета, вполне достаточно до цвета синей побехалости.

Относительно вашей фотографии: может это недообдир заготовки, были оставлены риски.

с частичным погружением, у меня их вело.

с уважением, Геннадий.

может это недообдир заготовки

Кстати, а как тогда калят клинки с кованиной вдоль обуха?

Нож из подшипника

Модератор: тень

Читайте также:
Розовая спальня — фото модного интерьера спальни в розовых тонах

Сообщение iyorwanch » 22 фев 2011, 18:52 .

Сообщение sova260480 » 22 фев 2011, 19:30 .

Сообщение Udod » 22 фев 2011, 19:48 .

Сообщение Алексей С » 22 фев 2011, 19:49 .

Сообщение дядя Хоф » 22 фев 2011, 20:19 .

Сообщение мучачо » 22 фев 2011, 20:23 .

Сообщение froghunter » 22 фев 2011, 20:26 .

Сообщение iyorwanch » 22 фев 2011, 20:30 .

Сообщение iyorwanch » 22 фев 2011, 20:34 .

Сообщение boroda-fish » 22 фев 2011, 20:36 .

Сообщение iyorwanch » 22 фев 2011, 20:47 .

Сообщение motiv4k » 22 фев 2011, 21:42 .

Сообщение Bedalaga » 22 фев 2011, 22:36 .

Сообщение Udod » 22 фев 2011, 22:48 .

Сообщение iyorwanch » 22 фев 2011, 22:57 .

Сообщение leprikon_65 » 23 фев 2011, 08:04 .

Сообщение Алексей С » 23 фев 2011, 11:51 .

Сообщение дядя Хоф » 23 фев 2011, 11:53 .

Сообщение froghunter » 23 фев 2011, 12:04 .

Сообщение дядя Хоф » 23 фев 2011, 12:38 .

Сообщение froghunter » 23 фев 2011, 12:58 .

Сообщение дядя Хоф » 23 фев 2011, 13:11 .

Сообщение Rupor9 » 23 фев 2011, 17:00 .

Сообщение KaratV » 23 фев 2011, 17:26 .

Сообщение МухАН » 23 фев 2011, 17:59 .

Сообщение leprikon_65 » 23 фев 2011, 22:06 .

Сообщение KaratV » 25 фев 2011, 19:14 .

Сообщение leprikon_65 » 26 фев 2011, 07:14 .

Сообщение KaratV » 26 фев 2011, 15:17 .

Сообщение Udod » 26 фев 2011, 15:25 .

  • Пневматическое оружие
  • ↳ Всё о пневматическом оружии
  • ↳ Общий
  • ↳ ППП
  • ↳ PCP
  • ↳ PCP online
  • ↳ EDgun
  • ↳ Компрессионное
  • ↳ Углекислый уголок (CO2)
  • ↳ Пневматическое оружие глазами владельца
  • ↳ Апгрейд и ремонт пневматического оружия
  • ↳ Охота с пневматическим оружием
  • ↳ Пульки
  • ↳ Пострелушки
  • ↳ Для начинающих
  • ↳ Мастерская
  • ↳ Помощь в ремонте и эксплуатации изделий Umarex, Walther, Hammerli Rohm
  • ↳ Практическое использование пневматического оружия
  • ↳ Общий
  • ↳ AirSoft
  • ↳ Обзоры
  • ↳ Пейнтбол
  • ↳ Хардбол
  • ↳ Варминт
  • ↳ Снайпинг
  • ↳ Советы по пулевой стрельбе
  • ↳ Продажи
  • ↳ Пневматическая барахолка
  • ↳ AirSoft
  • ↳ Пейнтбол
  • ↳ Магазины по пневматическому оружию
  • ↳ в России
  • ↳ на Украине
  • ↳ в Белоруси
  • ↳ Другие магазины
  • ↳ Запчасти, принадлежности
  • Холодное и метательное оружие
  • ↳ Холодное оружие
  • ↳ Общий
  • ↳ Нож глазами владельца
  • ↳ Ножи с фиксированым клинком
  • ↳ Финки и другие скандинавы
  • ↳ Кухонные ножи
  • ↳ Специальные ножи и инструмент
  • ↳ Складные ножи
  • ↳ Неклинковое холодное оружие
  • ↳ Клуб любителей Spyderco
  • ↳ Для ценителей Спайдерко
  • ↳ Samura Knives
  • ↳ Китайские ножики
  • ↳ Авторские и кастомные ножи
  • ↳ Ножевой бой
  • ↳ Кают-компания Пятой
  • ↳ Метательное оружие
  • ↳ Луки и арбалеты
  • ↳ Рогатки и пращи
  • ↳ Мастерская
  • ↳ Инструментальный парк
  • ↳ Кузнечное дело
  • ↳ Технологии
  • ↳ Заточка режущего инструмента
  • ↳ Продажи
  • ↳ Ножевая барахолка
  • ↳ Арбалетно-лучная ярмарка
  • ↳ Ножевые магазины
  • ↳ Барахолка мастерской
  • ↳ Продажа холодного оружия за пределами РФ
  • ↳ Частные лица
  • ↳ Складные ножи из мастерской
  • ↳ Ножи с фиксированным клинком
  • ↳ Разовые продажи и обмен складных ножей
  • ↳ Разовые продажи и обмен ножей с фиксированным клинком
  • ↳ Материалы и оборудование для ножеделов
  • Огнестрельное оружие
  • ↳ Гладкоствольное оружие
  • ↳ Общий
  • ↳ Ружье глазами владельца
  • ↳ Гладкоствольная мастерская
  • ↳ Сайга
  • ↳ Клуб любителей МЦ
  • ↳ Продукция ИМЗ
  • ↳ Снаряжение патронов гладкоствольного оружия
  • ↳ Боеприпасы для гладкоствольного оружия
  • ↳ Клуб любителей MP-153
  • ↳ Benelli Club
  • ↳ Комбинированные ружья
  • ↳ Куплю-продам ружье
  • ↳ Запчасти, принадлежности
  • ↳ Купля-продажа Сайга
  • ↳ Нарезное оружие
  • ↳ Общий
  • ↳ Винтовка глазами владельца
  • ↳ Боеприпасы для нарезного оружия
  • ↳ Продукция КСПЗ
  • ↳ Пристрелка оружия
  • ↳ Высокоточная стрельба
  • ↳ Всё для высокоточной стрельбы
  • ↳ Релоадинг
  • ↳ Страничка Neckа
  • ↳ Специализированные соревнования
  • ↳ Легендарные винтовки мировых войн
  • ↳ Ремингтон 700 серии
  • ↳ Купля-продажа винтовки
  • ↳ Оружейная фирма “Орсис”
  • ↳ Нарезная барахолка
  • ↳ Запчасти, принадлежности
  • ↳ Короткоствольное оружие
  • ↳ Короткоствольное оружие
  • ↳ Пистолет глазами владельца
  • ↳ Короткоствол без границ
  • ↳ Методика подготовки стрелка
  • ↳ Стрелковые туры
  • ↳ Стрелковый клуб
  • ↳ Продукция Grand Power
  • ↳ Продукция ИМЗ
  • ↳ Продукция ЗМЗ
  • ↳ IDPA
  • ↳ По правилам IPSC
  • ↳ Легализация короткоствольного оружия
  • ↳ Травматическое оружие
  • ↳ Общий форум
  • ↳ Тюнинг травматического оружия
  • ↳ Резинострельное оружие
  • ↳ Резинострел глазами владельца
  • ↳ Бесствольное оружие
  • ↳ Оружие под патрон Флобера
  • ↳ “Удар” и все о нем
  • ↳ Продукция завода Молот
  • ↳ Сигнальное оружие
  • ↳ Купля-продажа газового/травмат. оружия
  • ↳ Продукция ООО ПКП АКБС
  • ↳ РоссИмпортОружие
  • ↳ Продукция ЗАО ТЕХНОАРМС
  • ↳ Продукция компании “A+A”
  • ↳ Клуб любителей турецкого оружия
  • ↳ Запчасти
  • ↳ Тюнинг и ремонт огнестрельного оружия
  • Оптика
  • ↳ Оптический форум
  • ↳ Общий
  • ↳ Оптика глазами владельца
  • ↳ Оптика для пневматики
  • ↳ Прицелы
  • ↳ Оптические прицелы
  • ↳ Диоптрические прицелы
  • ↳ Коллиматорные прицелы
  • ↳ Ночные прицелы
  • ↳ Открытые прицелы
  • ↳ Другая оптика
  • ↳ Дальномеры
  • ↳ Подзорные трубы
  • ↳ Фонари
  • ↳ ЛЦУ
  • ↳ Бинокли
  • ↳ Ночная оптика
  • ↳ Продажи
  • ↳ Купля-продажа оптики
  • ↳ Купля-продажа ночной оптики
  • ↳ Магазины по оптике
  • Охота и рыбалка
  • ↳ Охота
  • ↳ Охота глазами участника
  • ↳ Охотничьи товары
  • ↳ Охрана природы
  • ↳ Подводная охота
  • ↳ Трофейная охота
  • ↳ Всё об охоте
  • ↳ Выживание
  • ↳ Изготовление трофеев
  • ↳ Охотничьи собаки
  • ↳ На охоту
  • ↳ О животных
  • ↳ Организация охот, клубы, охотничьи хозяйства
  • ↳ Оружие на охоте
  • ↳ Таксидермия
  • ↳ СТИЧ ПРОФИ
  • ↳ Горная охота
  • ↳ Купля-продажа щенков
  • ↳ Снаряжение патронов
  • ↳ Птицы
  • ↳ Прочие
  • ↳ Товары для охотничьих собак
  • ↳ На привале :-)
  • ↳ Рыбалка
  • ↳ Общий
  • ↳ Снасти
  • ↳ Экипировка
  • ↳ Лодки
  • ↳ Наживка-приманка-прикормка
  • ↳ Кухня
  • ↳ Нахлыст
  • ↳ Отчёты
  • ↳ Соревнования-слёты-турниры
  • ↳ Уловы
  • ↳ Полезные приблуды
  • ↳ Рыбацкие хитрости
  • ↳ Куда поехать на рыбалку
  • ↳ Спининг
  • ↳ Троллинг
  • ↳ Зимняя рыбалка
  • ↳ Подводная охота
  • ↳ Курьёзы
  • ↳ Рыболовная барахолка
  • Спортивная стрельба
  • ↳ Спортивная стрельба из нарезного оружия
  • ↳ Специализированные соревнования
  • ↳ ISSF – Пулевая стрельба
  • ↳ IPSC
  • ↳ IDPA
  • ↳ Стрелковый клуб “Объект”
  • ↳ Стрелковый клуб “Мишень”
  • ↳ Товары для спортивной стрельбы
  • ↳ Спортивная стрельба из пневматического оружия
  • ↳ БР
  • ↳ ФТ/ХФТ
  • ↳ Оборудование для Бенчреста
  • ↳ Спортивная стрельба из пневматики
  • ↳ Стрельба из гладкоствольного оружия
  • ↳ Стендовая стрельба
  • ↳ Пулевая стрельба из гладкоствольного оружия
  • Безопасность
  • ↳ Безопасное обращение с оружием
  • ↳ Безопасность с пневматическим оружием
  • ↳ Безопасность с огнестрельным оружием
  • ↳ Безопасность с травматическим оружием
  • ↳ Безопасность с холодным оружием
  • ↳ Безопасность для рыболова
  • ↳ Безопасность для мастеровых
  • ↳ Пожарная безопасность
  • ↳ Общая безопасность
  • Военное дело и гражданская оборона
  • ↳ Военное дело
  • ↳ Авиация
  • ↳ Армейский раздел
  • ↳ Тактическое оружие
  • ↳ Артиллерия
  • ↳ Баллистика
  • ↳ История оружия
  • ↳ ПВО
  • ↳ Поиск однополчан
  • ↳ Давай закурим!
  • ↳ Гражданская оборона
  • ↳ Гражданская оборона
  • ↳ Самооборона в России
  • ↳ Самооборона без оружия
  • ↳ Охранная деятельность
  • ↳ Технические средства охраны
  • ↳ Обмундирование, экипировка, амуниция
  • ↳ Выживание в кризисных ситуациях
  • ↳ Экипировка своими руками
  • ↳ Организация владельцев гражданского оружия
  • ↳ Продукция компании “СПЛАВ”
  • ↳ Магазины амуниции и экипировки
  • ↳ Купля-продажа экипировки
  • ↳ Газовое оружие
  • ↳ Газовые баллончики
  • ↳ Газовые пистолеты и револьверы
  • ↳ Тюнинг газового оружия
  • ↳ Электрошоковые устройства
  • ↳ Гражданское оружие
  • ↳ Разовые продажи и обмен экипировки
  • История оружия
  • ↳ Коллекционное оружие
  • ↳ Антиквариат
  • ↳ Историческое холодное оружие
  • ↳ Макеты и реплики оружия
  • ↳ Обладателям коллекционных лицензий
  • ↳ Японское холодное историческое оружие
  • ↳ Дульнозарядное оружие
  • ↳ Реплики холодного оружия
  • ↳ Мастерская коллекционного оружия
  • ↳ Документация по оружию
  • ↳ Оружейные идеи
  • ↳ Военно-исторические миниатюры
  • ↳ Компьютерное моделирование оружия
  • ↳ Популярная механика
  • ↳ Книжная барахолка
  • ↳ Купля-продажа
  • ↳ Купля-продажа антиквариата
  • ↳ Купля-продажа макетов, реплик
  • Обо всем
  • ↳ Радиосвязь
  • ↳ Новости
  • ↳ Правила раздела
  • ↳ Пожелания покупателей
  • ↳ Портативные рации
  • ↳ Производители радиостанций
  • ↳ Anytone
  • ↳ Baofeng
  • ↳ Kydera
  • ↳ Boxchip
  • ↳ Puxing
  • ↳ Quansheng
  • ↳ Tytera
  • ↳ VOYAGER
  • ↳ WLN
  • ↳ WOUXUN
  • ↳ Yiyan
  • ↳ Автомобильные рации
  • ↳ Baofeng
  • ↳ Cobra
  • ↳ Resent
  • ↳ TYT
  • ↳ Tytera
  • ↳ VOYAGER
  • ↳ Yiyan
  • ↳ LPD, PMR, FRS
  • ↳ CB Radio 27МГц
  • ↳ Цифровые рации
  • ↳ Антенны для раций
  • ↳ Производители антенн
  • ↳ Baofeng
  • ↳ Comet
  • ↳ Cte
  • ↳ Diamond
  • ↳ Kenwood
  • ↳ Lemm
  • ↳ Nagoya
  • ↳ Opek
  • ↳ Storm
  • ↳ Аксессуары к рациям
  • ↳ Батареи для раций
  • ↳ Зарядные устройства
  • ↳ Программаторы
  • ↳ Блоки питания
  • ↳ Измерительные приборы
  • ↳ Гаджеты
  • ↳ Разъемы и переходники
  • ↳ Ретрансляторы
  • ↳ Гарнитуры, наушники, тангенты
  • ↳ Защитные чехлы
  • ↳ Некондиция и б.у.
  • ↳ Купля-продажа электронных устройств
  • ↳ Разное
  • ↳ Спутниковые телефоны
  • ↳ Приёмники
  • ↳ Сотовые телефоны
  • ↳ GPS-навигаторы
  • ↳ Коммуникаторы
  • ↳ Карманные компьютеры
  • ↳ Купля-продажа средств навигации
  • ↳ Отдел заказов
  • ↳ Заказы оружия
  • ↳ Заказы ножей
  • ↳ Заказы оптики
  • ↳ Заказы по охоте и рыбалке
  • ↳ Заказы антиквариата
  • ↳ Заказы других товаров
  • ↳ Книга отзывов
  • ↳ Транспортный раздел
  • ↳ Полноприводные автомобили
  • ↳ Мотоциклы
  • ↳ Купля продажа транспорта и запчастей
  • ↳ Дорожно-транспортные происшествия
  • ↳ Купля-продажа автомобилей
  • ↳ Купля-продажа мотоциклов и т.п.
  • ↳ Купля-продажа водного транспорта
  • ↳ Разное
  • ↳ Частные объявления
  • ↳ Домашнее хозяйство
  • ↳ Поиск работы
  • ↳ Спорт
  • ↳ Компьютерные игры
  • ↳ Компьютеры и программы
  • ↳ Мобильные измерительные приборы
  • ↳ Фонари
  • ↳ Фонарная барахолка
  • ↳ Сельхозпродукция и продукция охоты
  • ↳ Медицина
  • ↳ Бизнес-Клуб
  • ↳ Литература и языкознание
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Криминальные сводки
  • ↳ Подарю
  • ↳ Юмор
  • ↳ Законодательство
  • ↳ Законодательство
  • ↳ Правовая поддержка
  • ↳ Законодательство об охоте
  • ↳ Оружие в СМИ
  • ↳ Клуб работников правоохранительных органов
  • ↳ Общение
  • ↳ Организация встреч
  • ↳ Знакомства
  • ↳ Мужской разговор
  • ↳ Отчеты, истории, куда пойти
  • ↳ Отдых, путешествия
  • ↳ Фотография
  • ↳ Отзывы о продавцах и покупателях
  • ↳ Курилка
  • Регионы
  • ↳ Российская Федерация
  • ↳ Центральный округ
  • ↳ Москва
  • ↳ Белгород
  • ↳ Брянск
  • ↳ Владимир
  • ↳ Воронеж
  • ↳ Вологда
  • ↳ Калуга
  • ↳ Коломна
  • ↳ Курск
  • ↳ Липецк
  • ↳ Рязань
  • ↳ Тамбов
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тула
  • ↳ Ярославль
  • ↳ Северо-Западный округ
  • ↳ Санкт-Петербург
  • ↳ Купля-продажа. Санкт-Петербург
  • ↳ Архангельск
  • ↳ Карелия
  • ↳ Калининград
  • ↳ Мурманск
  • ↳ Псков
  • ↳ Южный округ
  • ↳ Волгоград
  • ↳ Краснодар
  • ↳ Ростов
  • ↳ Ставрополь
  • ↳ Приволжский округ
  • ↳ Башкортостан
  • ↳ Ижевск
  • ↳ Йошкар-Ола
  • ↳ Киров
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Оренбург
  • ↳ Пенза
  • ↳ Пермь
  • ↳ Самара
  • ↳ Саратов
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Уральский округ
  • ↳ Екатеринбург
  • ↳ Стрелковый клуб Южного Урала
  • ↳ Тюмень
  • ↳ Челябинск
  • ↳ Сибирский округ
  • ↳ Барнаул
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Кемерово
  • ↳ Красноярск
  • ↳ Новокузнецк
  • ↳ Новосибирск
  • ↳ Омск
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Владивосток
  • ↳ Томск
  • ↳ Хабаровск
  • ↳ Чита
  • ↳ Другие страны
  • ↳ Украина
  • ↳ Купля-продажа. Украина
  • ↳ Киев
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Минск
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Алма-Ата
  • ↳ Молдова
  • ↳ Германия
  • ↳ Армения
  • ↳ Латвия
  • ↳ Литва
  • ↳ Эстония
  • ↳ Другие страны
  • О нашем сайте
  • ↳ Информация о нашем сайте
  • ↳ О сайте
  • ↳ ТОП-новости
  • ↳ Новости и объявление
  • ↳ Референдумы
  • ↳ Книга жалоб
  • ↳ Ссылки
Читайте также:
Принципы благоустройства территории

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AVK и 4 гостя

Основные нюансы и этапы при ковке ножа

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Читайте также:
Недостатки полистиролбетона — стоит ли использовать полистиролбетон?

Из какого металла лучше сделать нож

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.

Сталь 95Х18

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.

Сталь 50Х14 МФ

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.

Сталь Х12МФ

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.

Сталь ХВГ

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.

Сталь 50 ХГА

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.

Этапы подготовки и изготовления ножа

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.

Делаем нож из напильника

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.

Читайте также:
Раздвижные решетки на окна какие бывают и как выбрать самому

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.

Как ковать нож

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.

Как закалить и отпустить металл ножа

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.

Ножи из рессор и листовой стали

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!

Отпуск ножа из подшипника. Ковка ножа из подшипника своими руками. Подготовка детали к ковке и обработка подшипника

Русские умельцы ножевого дела, никогда не ищут лёгких путей. Потому что это – для многих хобби и увлечение. Бывает, что из простого занятия, получается настоящий небольшой бизнес. Но в большинстве своём, для людей это всё же, это отдых и отвлечение от повседневной жизни. Каждый человек, определяет свой досуг сам. Любители ковать, довольно часто изготавливают свои изделия из необычных вещей, например: нож из подшипника. Очень интересный и непростой процесс.


Самодельный нож из подшипника.

Плюсы и минусы ножа из подшипника

Многие обыватели скажут, что зачем этим заниматься, когда можно пойти в магазин и прикупить себе парочку замечательных клинков. Но мы же, им не указываем, как проводить своё время. Так что если неинтересно, идём на другой ресурс, а здесь будет статья, содержащая в себе немало полезной информации особенно для новичков. Потому что изложение планируется в пошаговом ракурсе.

Мы уже писали о том, что «идеального ножа» на всё случаи жизни, не существует. И это правда, но стремиться к идеалу нужно всегда. Поэтому попробуем выделить положительные и отрицательные стороны клинка из подшипника. Чтобы знать, что получится в результате правильной обработки металла.

Сталь подшипника изначально предназначена для высоких нагрузок, по этой причине она отличается пластичностью и однородностью при нагреве. А в итоге получается изделие с жёсткостью от 61 до 64 единиц по шкале Роквелла. И главное – высочайшая износостойкость клинка.

Единственным минусом можно назвать, хрупкость во время обработки. Очень важно, правильно выполнить закалку, а ковку «на холодную», вообще, исключить.

Как сделать нож из подшипника своими руками

Понятно, что в данном деле без ковки никак не обойтись. Нужно обязательно распрямить обойму изделия. Знатоки таких вещей, разделяются на два лагеря, какую часть лучше выбрать для работы: внутреннюю или внешнюю. Однозначного ответа нет, но многие утверждают, что внутреннее кольцо состоит из лучшей стали. Подкрепляя свои слова, тем, что эта часть несёт на себе большую нагрузку.

Но, как бы там ни было, новичку однозначно без разницы. Для начала нужно, чтобы хоть что-то получилось и не треснуло во время закалки. Для нормальной работы потребуется свой, определённый набор инструментов. Ну и главное – кузница.

Требующиеся материалы и инструменты

У совсем «зелёного» новичка вряд ли есть необходимый инструмент, поэтому им нужно обзавестись. Что-то можно изготовить самостоятельно, а другое только купить. Но опять же, покупной инструмент позволительно заменить аналогичным более простым, но увеличится время изготовления. Если нет в планах, заниматься кузнечным и ножевым делом, покупать что-либо, конечно, бессмысленно, если только мелочи. Материалы потребуются следующие:

  • подшипник, желательно в разобранном состоянии;
  • деревянный брусок, для изготовления рукояти;
  • стержни для заклёпок, лучше из латуни;
  • эпоксидный клей или похожий по свойствам заменитель;
  • масло или воск для пропитки рукояти;
  • малярный скотч, листок бумаги, карандаш, маркер.


Кухонный нож из подшипника.
С материалами не очень сложно и всё доступно. А вот что касаемо инструмента, обратите внимание, как уже говорилось выше, если не найдётся профессионального, пробуйте заменить на более доступные варианты. Их мы также укажем для ясности:

  • металлические тиски, зажимы, струбцины;
  • УШМ (болгарка) с набором различных дисков;
  • горн или муфельную печь, которую можно изготовить самостоятельно;
  • сверлильный станок или дрель с набором свёрл;
  • бумага наждачная разной зернистости;
  • полировальная машина, можно УШМ с полировочным кругом;
  • духовой шкаф газовой плиты, для отпуска металла;
  • наковальня и два молота разного веса, один – 6 кг, второй – 1,5-2 кг;
  • ленточная шлифмашина или опять УШМ с абразивным кругом;
  • электролобзик или просто ножовка с мелкими зубцами;
  • сварочный аппарат;
  • комплект для травления или гравёр (это по желанию).

Большинство этих предметов можно заменить аналогами. Что касается муфельной печи и горна, эти хитрые конструкции можно изготовить своими руками (читайте в статье «Закалка ножа в домашних условиях»).

Читайте также:
Обзор популярных моделей газовых котлов Лемакс

Подготовка детали к ковке и обработка подшипника

Допустимы к изготовлению ножа из подшипника, любые экземпляры с рабочих машин и двигателей. Если он достался вам в собранном состоянии, самым лучшим способом получить из него заготовку, будет распил «болгаркой». Для этого зажимаем изделие в тиски и при помощи УШМ делаем разрез под углом.

Это делается для одной простой цели, в будущем будет проще ковать остриё и носик клинка. Затем при помощи слесарных инструментов, требуется разогнуть, насколько получится верхнюю обойму. Внимание! Ни в коем случае не стучать молотком, иначе загубите деталь, не начав с ней работать. Вынуть все ненужные части и можно приступать к следующему этапу.

Для полноценной работы, тем более для новичков, обязательно надо сделать эскиз на бумаге будущего клинка. Учесть толщину заготовки и её длину, вернее, то что в результате должно получиться. Чертёж должен содержать в себе всю информацию по размерам, в том числе и рукояти.

Для клинков из такого материала лучше использовать накладной метод монтажа рукояти из двух половинок дерева, закреплённых с помощью заклёпок. Чертёж упростит задачу во много раз.

Отжиг и ковка обоймы подшипника

В верхней обойме подшипника чаще всего используется сталь ШХ15, но для точных характеристик, можно воспользоваться справочниками. Маркировка металла иногда присутствует на самих изделиях. Соответственно каждая марка стали ведёт себя по-разному во время ковки и закалки. В наш эксперимент попал экземпляр именно тот, что указан выше.


Подшипник для изготовления ножа.

Такую сталь, нужно подвергать обязательному отжигу, процесс происходит таким образом. В соответствии со справочником, буквы «ШХ», обозначают – подшипниковую сталь с легированием хромом. Отжиг её производится при температуре 800 °С, со снижением её со скоростью 10-20 град/час. Вся эта информация свободно доступна в интернете, пользуйтесь обязательно.

Многим людям, плохо знакомым с ковкой, будет сложно работать с кузнечными клещами. Для упрощения этой задачи к заготовке приваривается пруток. Деталь укладывается в печь и разогревается до 900-1100 °С, выглядеть она будет темно-жёлтой. Но лучше пользоваться лазерным термометром. Если его нет, пробуем сталь магнитом, заготовка не магнитится – значит, разогрев достиг определённой точки Кюри.

При достижении этого значения можно постепенно начинать ковку. Для начала маленьким молотом аккуратно выпрямляем деталь. Всегда контролируйте температуру, лучше подстраховаться и нагреть её, чем на холодную просто разрушить. Следующим приступает к работе большой молот. Проковку нужно выполнять по всем правилам:

  • несильными ударами молота, с середины детали «сгоняем» метал в сторону, формируя, таким образом, спуски;
  • работа над остриём, немного отличается от общего принципа, носик клинка аккуратно подгоняем к острию;
  • обязательна оттяжка заготовки по длине для хвостовика;
  • выполнив всё верно, обух будет не более 2 мм.

Вдруг вам вообще не захочется ковать, достаточно просто выпрямить деталь, и остальное можно сточить на шлифовальной машине. Но учтите, потеря в ширине и длине клинка, и сам процесс ковки придаёт металлу дополнительную жёсткость.

По окончании ковочного процесса обязательно требуется провести «нормализацию» стали. Нагреваем заготовку до 900 °С, вынимаем из печи и оставляем на воздухе остывать.

Обдирочные и шлифовальные работы с заготовкой

Всё, что было выполнено в процессе ковки, можно назвать «черновой» работой. Теперь предстоит привести деталь в соответствующий вид. Срежьте при помощи УШМ пруток. На шлифовальном станке, или ленточной машине не сильно прижимая, аккуратно нужно снять весь нагар с металла.

Таким образом, уйдут все неровности и поверхность станет блестящей. Не увлекайтесь этим процессом, дабы не снять лишнего с заготовки. Хотя после этой процедуры, в руках у вас уже будет практически клинок.

Перенос контуров с шаблона на клинок

Дошло дело и до эскиза, который мы выполняли в самом начале. Может случиться так, что чертёж не совпадёт с реальностью. Грустить, тут нет смысла, ведь это черновой вариант. Его надо вырезать и приложить на клинок, а есть смысл, даже приклеить на время любым бумажным клеем.


Чертеж ножа для изготовления из подшипника.

Теперь деталь можно закрепить в тиски, и при помощи «болгарки», абразивным кругом доводим клинок до нужного вам вида, попутно, срезая все задиры и неровности. Единственным минусом может быть, металл нагреется, и бумага сгорит. Поэтому прежде чем её приклеивать, надо процарапать все контуры с эскиза. Задача не из лёгких, но это просто необходимо.

Во время вырезания образа клинка нельзя допускать перегревания детали, даже небольших участков. Поливайте водой заготовку. По окончании работ можно переходить к следующему этапу.

Заточка и шлифовка

В самом начале изготовления ножа вы должны были задуматься: для каких целей он создаётся. Так как заточка для каждого типа изделия абсолютно разная. Но первым делом нужно вывести спуски.

Заострять внимание на них не будем, но запомните: главное в спусках – это симметричность. Только после их выведения, можно приниматься за заточку клинка, но сначала шлифовка. Её можно производить на шлифмашине или при помощи УШМ со специальным кругом. Затем в хвостовике просверливаются два-три несквозных отверстия для крепления рукояти. Во время закалки может случиться неприятность, если просверлить отверстия полностью.

Закалка и отпуск клинка

Очень важный момент, особенно для новичков. Согласно справочнику, температура закалки стали – 830 °С. Разогреть печь, до заданной отметки поможет термометр. Если его нет в наличии, следует воспользоваться одним из способов:

  • самый простой и распространённый, проверять магнитом, как только не «прилипает» клинок к нему – цель достигнута;
  • следующий очень интересный, посыпать деталь солью, её отметка плавления в 800 °С, значит осталось ещё немного;
  • и способ для «прожжённых» профессионалов – цвет заготовки становится светло-красный.

Все способы действенны, но точнее термометра нет ничего. А в данном случае очень важна точность. Нагрев до нужной точки, клинок вынимается и опускается в масло с выдержкой 1 минута на 1 мм толщины изделия. Масло можно использовать практически любое: растительное, минеральное, машинное отработанное или трансформаторное.

Читайте также:
Розовая спальня — фото модного интерьера спальни в розовых тонах


Закалка лезвия ножа.

Предварительно его нужно подогреть до 50 °С, это необходимо для хорошего обволакивания погружаемого изделия. Производя такие работы, будьте аккуратны, наденьте защитные очки и перчатки, есть вероятность разбрызгивания масла. Не нужно шевелить клинком, когда он находится в погружении.

После охлаждения заготовки пришёл момент для отпуска стали. Процедура ослабит напряжение в структуре кристаллической решётки металла, возникшее при ковке и закалке. В справочнике указанна температура в 150 °С и время 1,5 часа. Разогрев духовой шкаф кухонной газовой плиты, помещаем туда клин на нужное время.

Очистка клинка

После всех проведённых манипуляций, грубой очистки на гриндере, на клинке останутся тонкие, мелкие царапины. Убирать их надо вручную используя наждачную бумагу. Обрабатывать нужно начиная с зерна 400 перпендикулярно царапинам. Затем переходим к 600-ому зерну и заканчиваем 800-ым.

Добиться зеркального блеска, можно использовав пасту ГОИ или специальные шлифовальные смеси.

Ковка ножа из подшипника

Распиливать подшипник рекомендуется наискосок – когда будем ковать, носик сможем сформировать в более легкий способ.

Автор использовал сплав Шх15 – это сталь, которая легирована хромом. Перед тем, как приступать к ковке, сплав отжигаем, оставляем в печи или горне, чтобы медленно остыл – примерно 20–60 градусов в час. По отжигу сталь приобретает пластичность, теперь ее ковать удобнее.

Обойму выпрямляем, формируем клинок. Чтобы определить требуемую температуру ковки стали Шх15 – а это в пределах 800…1100°C, стоит использовать пирометр. Но если такового прибора нет, уровень нагрева определяем по цвету каления – где-то от вишнево-красного до темно-желтого.

Когда процесс ковки окончен, делается нормализация, в противном случае в металле останутся напряжения и при лучшем исходе во время закалки клинок поведет, а в худшем – лопнет на морозе, возможно с нанесением травм. Чтобы провести нормализацию, нагреваем клинок до 800…950°C, такую температуру выдерживаем недолго – и на воздух, на ровную поверхность, чтобы остыл.

Дальше можно переходить к слесарной обработке. Черновые спуски делаем путем ковки, остальное – с помощью гриндера или болгарки. Главное – толщину спусков должна быть не меньше 1 мм, в противном случае во время закалки лезвие будет вести.

Теперь – наверное, ключевой момент в изготовлении ножа. Это термическая обработка.

Для закалки медленно нагреваем клинок до 830°C – светло-красного цвета. Для определения нужно температуры можно использовать магнит – если металл больше не магнитится, значит достигнута нижняя температура закалки. После того как при такой температуре соблюдена выдержка 1 минута на каждый мм толщины клинка – охлаждаем в масле. При этом масло должно быть подогрето примерно до 50°C.

Не меньшую важность имеет процесс отпуска металла – можно сделать в духовке, t200°C, продолжительность – полтора часа. Здесь главное, чтобы этого не видела жена =)

Результат – в меру твердый клинок, надфиль можно едва зацепить, при нагрузке пружинит.

Дальше перейдем к рукояти. В качестве материала рукоятки автор взял березовый сувель, отваренный в соленой воде с хвойными опилками.

Готовая рукоять пропитывается – для этого берем горячее льняное масло.

Для полноценного ножа нужно соответствующее одеяние – то есть ножны.

Якуты для изготовления ножен для своих клинков используют бычий хвост. В наших широтах хвосты, да и быки в дефиците, но зато достаточно бересты. К сожалению, по фотографиям действует ограничение, поэтому для тех, кто будет интересоваться, сделаю продолжение – о ножнах.

Нож из обоймы подшипника

Форум Ножевой клуб

Ножевой форум, новости и новое из мира ножей, обзоры, отзывы, работы ножевых мастеров

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Поиск
  • Вход
  • Регистрация
  • Ножевой клубСписок форумовОбщий ножевой разделПро нож
  • Поиск
  • Текущее время: 14 янв 2022, 08:48
  • Часовой пояс: UTC+02:00

Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 13:25

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение albl » 10 ноя 2014, 13:52

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 13:59

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение Kos70 » 10 ноя 2014, 14:01

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 14:05

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение albl » 10 ноя 2014, 14:06

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 14:10

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение Kos70 » 10 ноя 2014, 14:11

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение CBO6ODA » 10 ноя 2014, 14:13

хрустеть может т.к. деформированный шарик в обойме либо банально песчинка

подшипники для аутдора зло, неоднократно проверено лично
да приятно клацать и на этом всё
большинство виденных мной осевых с подшипниками имеют открытую конструкцию в которую спокойно попадают песчинки
в некоторых моделях механизм достаточно промыть струёй воды и не надо разбирать, в других только разборка

говорю как практик

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение albl » 10 ноя 2014, 14:17

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение CBO6ODA » 10 ноя 2014, 14:21

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 14:25

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение atan_illinois » 10 ноя 2014, 14:25

CBO6ODA писал(а): хрустеть может т.к. деформированный шарик в обойме либо банально песчинка

подшипники для аутдора зло, неоднократно проверено лично
да приятно клацать и на этом всё
большинство виденных мной осевых с подшипниками имеют открытую конструкцию в которую спокойно попадают песчинки
в некоторых моделях механизм достаточно промыть струёй воды и не надо разбирать, в других только разборка

говорю как практик

не особо люблю подшипники, т.к. живу практически на пляже – песок всюду)

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение albl » 10 ноя 2014, 14:30

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение CBO6ODA » 10 ноя 2014, 14:37

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 14:40

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение Зольдатен » 10 ноя 2014, 14:44

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение CBO6ODA » 10 ноя 2014, 14:44

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение sobol-21 » 10 ноя 2014, 14:45

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение albl » 10 ноя 2014, 14:51

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение CBO6ODA » 10 ноя 2014, 14:56

это уже самолет выйдет а не ножик

но так было бы правильнее

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 15:05

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение Kos70 » 10 ноя 2014, 15:06

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение vavav » 10 ноя 2014, 15:08

Re: Подшипники на осях, плюсы, минусы.

Сообщение Зольдатен » 10 ноя 2014, 15:10

  • Общий ножевой раздел
  • ↳ Про нож
  • ↳ Benchmade
  • ↳ Boker
  • ↳ Buck
  • ↳ Chris Reeve Knives
  • ↳ Cold Steel
  • ↳ CRKT
  • ↳ Emerson
  • ↳ EnZo
  • ↳ Gerber
  • ↳ Kershaw&ZT
  • ↳ KA-BAR
  • ↳ Mcusta
  • ↳ Microtech Knives
  • ↳ Mora, Helle, Marttiini.
  • ↳ Ontario, RAT, ESEE, HEST
  • ↳ Opinel+др.французские
  • ↳ Skif
  • ↳ SOG
  • ↳ Spyderco
  • ↳ Sheaths&Leatherwork
  • ↳ Victorinox&Wenger
  • ↳ НОКС
  • ↳ Ножи для кухни
  • ↳ Выбор ножа
  • ↳ Стали, геометрия, теория и практика реза
  • ↳ Авторские обзоры самых активных найфоманов
  • ↳ Обзоры Дюка
  • ↳ Обзоры Мытаря
  • ↳ Обзоры CBO6ODA
  • ↳ Обзоры Cish
  • ↳ Обзоры Kart
  • ↳ Обзоры Ramok
  • ↳ Обзоры stilet
  • ↳ Обзоры Urs
  • ↳ Обзоры и отзывы про ножи
  • ↳ Benchmade
  • ↳ Boker
  • ↳ Buck
  • ↳ Cold Steel
  • ↳ CRKT
  • ↳ Fallkniven
  • ↳ FOX
  • ↳ Gerber
  • ↳ KA-BAR
  • ↳ Kershaw&ZT
  • ↳ Mcusta
  • ↳ Microtech Knives
  • ↳ Mora of Sweden
  • ↳ Mr.Blade
  • ↳ Ontario, RAT, ESEE, HEST
  • ↳ SOG
  • ↳ Spyderco
  • ↳ Victorinox&Wenger
  • ↳ Ножи китайских брендов
  • ↳ Тесты
  • ↳ Новости из мира ножей
  • ↳ Выставки и шоу
  • ↳ Cпециальные ножи, мультитулы, шанцевый инструмент
  • ↳ Топоры и пилы
  • ↳ Leatherman
  • ↳ Точильные приспособления и заточка
  • ↳ Уход за ножом
  • ↳ Ножевое шоу “Стальная Грань”
  • ↳ Фестиваль “Мастера Стальной Грани”
  • ↳ НожеВики
  • Авторские изделия ножевой тематики
  • ↳ Ножевые мастера Украины
  • ↳ Нож который я сделал сам
  • ↳ Ножі Воля
  • ↳ Ножи Константин Гамонюк
  • ↳ Ножи Григорьевич
  • ↳ Ножи Космоса
  • ↳ Ножі Кузьмича
  • ↳ Ножи Злой Леший
  • ↳ Ножи Лях
  • ↳ Ножи Влад Мёртенс
  • ↳ Ножі пгупгу
  • ↳ Ножи Алексея Поруцкого
  • ↳ Ножи Сержанта
  • ↳ Ножи Станислав
  • ↳ Ножи СТЕРХа
  • ↳ Ножи Илья Устинов
  • ↳ Ножі Ярослава
  • ↳ Ножи botsman
  • ↳ Ножи Brandon
  • ↳ Ножи Codename 47
  • ↳ Ножи Cova
  • ↳ Ножи Den777
  • ↳ Ножи DOKAVASIA
  • ↳ Ножи firefighter
  • ↳ Ножи gandelf
  • ↳ Ножи Highlander
  • ↳ Ножи Ikary Gendo
  • ↳ Ножи hitryichara
  • ↳ Ножи Kalaschnik Vitalij
  • ↳ Ножи a-kostroma
  • ↳ Ножі leoyas
  • ↳ Ножи maxduc
  • ↳ Ножи Maynard
  • ↳ Ножи MEFISTOFIL
  • ↳ Ножи mehanik98
  • ↳ Ножі mergen-71
  • ↳ Ножи Metrolog
  • ↳ Ножи Mongola
  • ↳ Ножі Nutty
  • ↳ Ножи Oleg_b
  • ↳ Ножи Oliver
  • ↳ Ножі O.Phesun
  • ↳ Ножі Se_Vi
  • ↳ Ножи poroshyn
  • ↳ Ножі rabindranat tagor
  • ↳ Ножи Ronin01
  • ↳ Ножи sashka07
  • ↳ Ножі Sergey
  • ↳ Ножі SergDM
  • ↳ Ножи shurap
  • ↳ Ножі Vetrov
  • ↳ Ножи Vadim_K
  • ↳ Ножі Vik1966
  • ↳ Ножи Vityba
  • ↳ Ножи Uliss
  • ↳ Топоры Lesorub
  • ↳ Thorwald
  • ↳ Вопросы к мастерам
  • ↳ Ножны и чехлы
  • ↳ Тюнинг ножа
  • ↳ Темляки и брелки
  • ↳ Afonchenko Knives
  • ↳ Shostak knives
  • Продажа, купля, обмен
  • ↳ Общие вопросы по магазинам, продаже, покупке и обмену
  • ↳ “Аукционы”
  • ↳ Негативные отзывы о продавцах и покупателях
  • ↳ Куплю. Общий для всех категорий товаров.
  • ↳ Подарю или приму в дар
  • ↳ Продажа и обмен оригинальных ножей
  • ↳ Продажа и обмен ножевых реплик, копий и клонов
  • ↳ Продажа мультитулов, инструмента, точилок и комплектующих
  • ↳ Продажа и обмен фонарей, оптики, электроники
  • ↳ Вещевая барахолка
  • ↳ Продажа и обмен часов
  • ↳ Закрытые темы
  • Фонари и элементы питания
  • ↳ Фонари и средства освещения
  • ↳ Fenix
  • ↳ Фонари JETBeam
  • ↳ NiteCore
  • ↳ Фонари OLIGHT
  • ↳ Petzl
  • ↳ SureFire
  • ↳ ZebraLight
  • ↳ Leatherman
  • ↳ Inova
  • ↳ Аксессуары и комплектующие
  • ↳ Элементы питания и зарядные устройства
  • ↳ Обзоры, отзывы, модификации и тюнинг
  • ↳ Fenix
  • ↳ Inova
  • ↳ JETBeam & OLIGHT
  • ↳ NiteCore
  • ↳ SureFire
  • ↳ UltraFire
  • ↳ Petzl
  • ↳ Выбор фонаря
  • Снаряжение, оружие и техника
  • ↳ Экипировка и снаряжение для походов
  • ↳ Обзоры экипировки и снаряжения
  • ↳ Городская EDC и тактическая экипировка
  • ↳ 5.11
  • ↳ Blackhawk
  • ↳ Maxpedition
  • ↳ СТС
  • ↳ Часы
  • ↳ Обувь
  • ↳ Одежда
  • ↳ Рюкзаки, сумки, подсумки
  • ↳ Оружие
  • ↳ Оптика, электроника, навигация
  • ↳ Авто, мото, вело
  • ↳ Бытовая техника и электроника
  • ↳ Фото, видео и ТВ
  • Самооборона и право
  • ↳ Самооборона
  • ↳ Юридические аспекты
  • ↳ Вопросы сертификации ножей
  • Увлечения, хобби, предпочтения и досуг
  • ↳ На досуге
  • ↳ Фильмы, музыка, песни, стихи и книги
  • ↳ Конкурсы обзоров
  • ↳ Конкурсы.
  • ↳ Кулинарный
  • ↳ Медицина, здоровье и спорт
  • ↳ Бокс
  • ↳ Луки. Традиционные и блочные.
  • Туризм, путешествия, походы
  • ↳ Походы и отдых
  • ↳ Охота, рыбалка, грибы
  • ↳ Особенности автономного существования
  • ↳ Растения и животные (эскизный проект)
  • Обо всем
  • ↳ Регионы
  • ↳ Днепропетровск
  • ↳ Донецк
  • ↳ Запорожье
  • ↳ Ивано-Франковск
  • ↳ Киев
  • ↳ Крым
  • ↳ Львов
  • ↳ Луганск
  • ↳ Николаев
  • ↳ Одесса
  • ↳ Харьков
  • ↳ Черкассы
  • ↳ Черновцы
  • ↳ Библиотека
  • ↳ Каталоги
  • ↳ Доска объявлений
  • ↳ Посидим, поговорим
  • ↳ Милитари
  • ↳ Ищу, сожалею, надеюсь, жду
  • Українська Ножова Енциклопедія
  • Архив
  • Ножевой клубСписок форумов
  • Часовой пояс: UTC+02:00
  • Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: